Zhmak

В 08.12.2021 в 18:25, shcherbakoff сказал:

Ну не лазили же... )))

Да не люблю дважды лазить. Вчера скинул крышку тоннеля. Попутно нанес силиконовую  смазку на шар в кулисе, а то уже пластиковая стружка пошла. Та пружина, о которой я думал, отвечает за возврат в горизонтальной плоскости. И с ней всё в порядке. А вот что должно возвращать в вертикальной - не понятно.

Для того, чтобы разобраться по-хорошему, нужно демонтировать узел. Делать это ночью на улице не хотелось.

4 hours ago, shcherbakoff said:

Раз "похоже" - значит под туннель ещё не лазил? Может она просто соскочила? 

А куда ей соскакивать? Если только ус пружины обломился.

Похоже, лопнула пружинка, возвращающая рычаг в центр в направлении верх-низ. Переключению оно не мешает, но всё равно неприятно.

Пытался найти замену, но в каталогах кулиса идёт одним узлом. Меняется ли эта пружинка? Есть ли аналоги, чтобы сразу поменять, а не бегать по магазинам с образцом?

В районе задних арок на тормозных трубках от ГТЦ следы коррозии. Колхозить вставки не хочется, хочу заменить целиком.

Взаимозаменяемы ли трубки матиза и старого спарка? Подскажите партномера.

Нашел вот такое для M200 без АБС
96403697 ТРУБКА А-ТОРМОЗ, ЗАДН, 1Я , [NA] LH (LHD)
96403698 ТРУБКА А-ТОРМОЗ, ЗАДН, 1Я , [NB] RH (LHD)

Но в его днём с огнём не найдешь. Да и цена негуманная. Есть ли другие варианты кроме как гнуть из меди?

А если гнуть медные трубки, то какая длина веток, тип развальцовки?

Сначала стоит проверить шаровые.

On 3/27/2011 at 9:37 PM, svp52svp52 said:

Сегодня заменил колодки. Все собрал. 20 раз нажал на тормоз. Щелчков не слышал. Похоже регуляторы зазоров не работают. Ручник тоже не держит. Усилие проворачивания колеса при нажатой педали тормоза и при поднятом ручнике примерно одинаковое. Подгонять вручную зазоры трудновато.

При замене колодок нужно помнить о шайбе 94525222, она обеспечивает подвижность механизма подвода колодок. Новые колодки идут без неё. Нужно либо снять со старых колодок, либо пару новых шайб купить.

Ход ручника можно регулировать через механизм регулировки троса стояночного тормоза в салоне. Главное, не перестараться и не подклинить колодки при отпущенном ручнике.

On 7/10/2013 at 9:57 AM, mopekan said:

Сегодня при выезде с гаража заблокировалось заднее левое колесо.

Скорее всего, сорвало накладку колодки. Очень стремная вешь в том плане, что помимо блокировки колеса, возможно выдавливание поршня тормозного механизма. От чего педаль тормоза падает в пол, и машина нихрена не тормозит.

Ищу корпус воздушного фильтра на Spark M200 0.8 96591481

По VIN бьется 96591281. Просто я предполагаю, демпфирующий элемент, крепящийся к кузову одинаковый во всех случаях. Там-то резина и лопнула.

Всё оказалось гораздо лучше. Взял 96591285. По крепежным отверстиям и длине тяги один-в-один, не смотря на то, что в некоторых каталогах идет как опора АКПП.

Встала, как родная.

Под разные кронштейны шли разные опоры, напишите свой вин код.

По VIN бьется 96591281. Просто я предполагаю, демпфирующий элемент, крепящийся к кузову одинаковый во всех случаях. Там-то резина и лопнула.

Возвращаясь к проблеме задней опоры на Спарк М200 0.8МТ.

Судя по этому каталогу тяга имеет номера:

96591281, 96591285, 96591290

При этом не совсем ясно, взаимозаменяемы ли они? К примеру, 96591285 стоит уже вполне вменяемых денег, но обзывается уже "Опора двигателя DAEWOO Matiz (05-) (1.0) задняя АКПП DAEWOO"

Вибрация двигателя стала довольно сильно передаваться на кузов. Глянул нижнюю опору, так и есть, на большой резиновой втулке трещина со смещением.

Глянул стоимость детали 96591281, и мои глаза округлились! Кусок резины с кронштейном по цене комплекта сцепления на эту же машину! Забавно, что та же выдача гугла по партномеру дает результаты на alibaba, где эти же подушки продаются менее чем за 10$ в партиях от 100 штук.

Может быть есть альтернатива этой подушке?

Хоть и не актуально, я бы добавил в список для 0.8:

94580083 Прокладка клапанной крышки

96569653 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА MATIZ SPARK 0.8

96569406 ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

94580081 DAEWOO БОЛТ ГБЦM AVEO (0,8-1,2) 8 штук

Если уж скидывать головку, то для профилактики поменять маслосъемные колпачки (если цена работ устроит):

94535484 САЛЬНИК КЛАПАНА (5.59.269.3) CHEVROLET SPARK 0.8 1.0 AVEO 1.2 - для 0.8 - 7 штук (нужно 6, и один чтоб дважды не бегать)

Вопрос по автозапуску.

Некоторые современные сигналки умеют эмулировать транспондер ключа (т.е. нет необходимости прятать второй ключ под приборной панелью). Применимо ли это к матизам и спаркам?

После установки генератора на 80А с шкивом меньшего диаметра, вылазит неприятный спецэффект. Если тормозить двигателем и выжать сцепление, то обороты падают стремительным домкратом значительно ниже оборотов холостого хода. После чего двигатель с сильной вибрацией быстро подтягивает их обратно.

Если просто газануть на холостых, то такого эффекта нет, и обороты падают плавно.

Регулятор холостого хода промою как сухая погода будет. Может это быть связано с изменением передаточного числа на генератор?

Spark M200 0.8MT Поставил MANDO BN96652100 (который на 80А с маленьким шкивом).

Так как я не смог найти в магазинах короткий ремень, пришлось удлинить проставкой из шайб верхний кронштейн генератора. Это позволило натянуть штатный ремень. Пока не придет короткий, буду так ездить.

Глохнет сразу после поворота ключа, так что приделывать диод не пришлось.

Насчет диода непонятка получается. Упоминается, что в некоторых матизах диод стоит в приборной панели.

При этом, предлагают врезать его в другую линию.

Где логика?

На этих схемах вижу, что утечки по линии с предохранителем F14 хватает, чтобы работал ЭБУ. Диод это предотвращает. Но причем тут приборная панель?

Странно , мне на мандо 65а, только шкив пеиеставляли без всяких диодов, уже более 60 т.км проехали проблемм нет.

Авто немного другое. Я про спарк 0.8 МКПП говорю.

UPD Поставил MANDO BN96652100. Без модификации проводки машина глохнет как ей полагается. А вот ремень, действительно, нужен покороче, родной можно натянуть только вставив проставку под верхний кронштейн генератора. Теперь при включенных потребителях напряжение визуально не проседает при ХХ.

Сейчас пытаюсь вникнуть в схемы. На схеме матиза с диодом, диод стоит в приборной панели.

На тех схемах, где предлагают врезать диод, предлагают врезать его на другую линию. Почему?

В конце концов, можно же поменять лампу на панели на светодиод. Надо будет глянуть в автомагазинах.

Ставьте генератор Мандо и не мучайтесь.

Да, это правильное решение, хотя и недешевое. Потому еще вопросы.

Установка мандо на спарк m200 0.8 МКПП сопряжена с необходимостью установки диода в цепь питания регулятора, или это относится только к 80А версии?

Нагуглил аналог штатного Mando BN60273 на 65А, но можно ставить Mando BN96652100 (он же 96652100) на 80А. Всё верно?

Просадка бортового напряжения, действительно имеет место, особенно зимой, когда включаешь обогрев заднего стекла и обдув переднего. Я бы предпочел 80А версию, тем более, что разница в 600 рублей не так критична, при такой стоимости детали :)

Вопрос про шкив. У Mando 80A упоминается штатный шкив под 4-ручейковый ремень, а родной стоит 3PK. При этом упоминалось, что шкив Mando имеет меньший диаметр. Как быть? Тупо перекинуть шкив или использовать 3PK ремень на 4PK шкиве? С Mando 65A всё понятно, шкив перекидывается, если генератор с клиновым ремнем.

Блин, как-то все неисправности локализовались в районе 100 тысяч пробега. Сначала сцепление, потом задний цилиндр подкис, потом антифриз, теперь вот генератор.

Предистория.

О типовом выходе из строя диодного моста DAC'овского генератора я в курсе. Процесс это вялый. Более того, диодный мост был заменен у Hedgehog'а на мобильтрон рд32 еще 60 тыс назад (года 4 прошло). Последние три дня ездил я. Ничто не предвещало беды. Прощелкать индикацию неисправности генератора я не мог (аккумулятор+индикатор тормозов не зажигались ни разу).

Сегодня звонит супруга, говорит "ехала. все нормально было. потом приборная панель потухла, я заглохла посреди дороги". Опрос по телефону - похоже на электрику. За то время, пока добирался, машину прикурили, но проработала на холостых она пару минут всего.

Приехал - точно, аккумулятор сильно разряжен, сигналка попискивает из-за низкого напряжения. Если нажать на педаль тормоза или клаксон, затыкается, так как напряжение проседает еще сильнее. Причем после этой манипуляции она снова начинает пищать. Если ключ перевести во второе положение, то тускло загорается приборная панель. При попытке завести - щелчок реле и всё потухает. Это наводит на мысль, что утечки на массу нет. Остается цепь заряда аккумулятора.

Отбуксировали в гараж, скинули генератор. Аккумулятор сейчас стоит на зарядке. Каковы дальнейшие мои дальнейшие действия?

Пока вижу следующую последовательность:

1. Проверить целостность предохранителя F14 и F10 (на всякий случай, хотя приборная же светится)

2. Проверить наличие 12В на втором контакте к регулятору (розово-красный). Напряжение должно быть в последних двух положениях ключа.

3. Проверить регулятор (как?). Я правильно понимаю, что его неисправность должна завышать напряжение генератора, а не убирать генерацию, или тут 50 на 50?

4. Прозвонить диодный мост (нужно будет его отпаять). Как его прозванивать? С отдельным диодом понятно, но тут сборка для выпрямления трехфазного тока...

5. Прозвонить обмотки на предмет межвиткового замыкания (сопротивления между тремя точками должны быть примерно равны, и очень малы)

Промывайте и смотрите, если повторно проблема будет повторятся, снимать головку придётся.

Тест с перчаткой вроде ничего не показал. Разве что было еле заметно колебание давления(вверх-вниз), если газу давать.

Слил жижу, проливал теплой водой систему - вода окрашивалась ржавым цветом (в первый раз с хлопьями ржавого цвета). Промывал радиатор, расширительный бачок. Погонял около часа с лавром классик на холостых, остудил-слил, снова проливал систему. Залил дист воды, погонял на холостых примерно полчаса, остудил, слил. Последняя вода была чуть мутноватой, но не грязной. Слил. Залил антифриз AGA40 (красный). На следующий день глянул - оттенок чуть поменялся в сторону рыжего. Буду наблюдать.

Барум больше 20 т.км не выходит по нашим дорогам.

Йокогамма шумная.

Я всегда беру размер 165/70р13 машина повыше.

Значит Йокогаму возьму. С 70 профилем связываться не хочется - 0.8 и так слабый.

До этого катал на Continental EcoContact3 165/65R13. Она тоже сильно шумная была.

Помогите определиться, что выбрать:

BARUM BRILLANTIS 2 165/65R13 или Yokohama Bluearth AE01 165/65R13 ?

Не давно не чего не доливали в бачёк расширительный?

Нет, ничего туда не доливалось. Уровень жидкости всегда в пределах между min\max.

Год назад купил у оф. представителя Ravenol антифриз FL22. До этого антифриз не менялся много лет, но, в целом это была профилактическая замена.

Замену производил сам. Слил теплый старый антифриз, пока мыл радиатор и бачок, двигатель остывал. Грязи было совсем чуть-чуть. Бачок отмыл полосканием. Потом залил в систему дист воду, прогрел, покатался по кварталу пять минут. Горячую воду слил слегка мутноватую, но без грязи. В радиаторе и бачке грязи не было. В остывший двигатель залил антифриз. После этого только заглядывал раз в 2-3 месяца.

Зимой обратил внимание, что жидкость из ядовито зеленой стала просто темно зеленой. Прикинул, что к потеплению надо поменять. Заглянул позавчера - а там такое. Жидкость стала бесцветной. Вычистил пену, вытянул жидкость из расширительного бачка, залил остатки FL22 (подменил четверть объема). Вчера во время поездки на работу 25км пена снова появилась. В обед вычистил, что плавало. После обратной поездки домой (те же 25км) пена не появилась. На холодную выходящих пузырьков не заметил.

Сейчас машина на приколе. Вечером попробую надеть мед.перчатку на горловину бачка и проверю на предмет выхода продуктов сгорания через систему охлаждения.

Думаю, что если не будет травить, то промою и залью другой антифриз. А если нет, то кошелек неожиданно похудеет на замену прокладки ГБЦ.

Глянул вчера в расширительный бачок. Месяц назад ничего на поверхности не было, но антифриз цвет почти потерял, я как раз собирался его поменять с приходом тепла.

Пахнет плохо, аж в салон вентилятором иногда тянет. Это масло с продуктами сгорания подтравливает в антифриз?

В масле эмульсии нет - масло на щупе без включений и прозрачное. Дыма из глушителя нет.

Я так понимаю, это светит заменой прогоревшей прокладки ГБЦ или(и) травит одна из заглушек под распредвалом?

Какие материалы нужны для замены?

1. Прокладка ГБЦ для 0.8 94580082

2. Прокладка крышки ГБЦ 0.8 (новая уже имеется)

3. Пробка 3шт 94535667

4. Дист вода, промывка, антифриз.

5. ...?

UPD Макнул тонкую палочку в жидкость и пену. Пробовал поджечь палочку. Не горит. Пена высыхает, палочка начинает тлеть, но горения масла нет. Может я зря волну гоню, и это грязный антифриз вспенился?

Родной DACовский генератор. Диодный мост давным-давно перепаян на RD-32 и проблем не вызывает.

Настораживает подшипник ротора. На холодную может "цикать" на холостых или взвыть, если "бросить сцепление" при понижении передачи. Натяг ремня в норме, да и звук другой, металлический, что ли.

Без натяга руками не крутил. Интересуюсь, меняются ли подшипники ротора и щетки? Какие подшипники нужны для замены.

На валео\мандо пока не созрел :)