danilainbox

Данила, а смысл? Свой до ума доведи и езди. А брать пустой барабан. И дело не в кондиционере, там даже заднего стеклообогревателя нет.

Видимо, придется так и сделать

danilainbox

,слышал бы вас Джуджаро,он бы повесился-однозначно.Моть даже на фоне современников собранный и законченный вид имеет- ни чего лишнего-форма все европейская-половина малолитражек в Европе намного страшнее матиза,а вот дизайн от Джуджаро не стареет - за что мы моть и любим - не броский но целостный вид матиза не устареет ни когда!!

Я же не против, мне тоже нравится матиз. И в сообщении я его расхвалил а не раскритиковал. Но там половину современных автомобилей "нарисовали". Ланос, авео, сеат толедо, сузуки sx4, тойоту аристо, фиат пунто, ssangyoung rexton, даже китайца besturn b50 и еще 200 машин. Должен же кто-то и где-то это делать. При чем тут джуджаро ваш, сидит себе человек на пенсии, никого не трогает, а 300 человек, из которых половина китайцы - работают:). Дизайн ланоса и авео тоже бессмертен?:) А в случае с матизом это почему-то преподносится, как особая такая фишка.

http://www.italdesign.it

Не всегда положительные девочки должны являться аргументом "за". Вот представьте себе картину: Вы, взлелеявший Мотя, облизавший его, знающий его стоны и скрипы, гематогена ему не жалели, пертусинчик вовремя вливали... Приходит один чайник - покатается, нагазуется от пуза, уйдет думать... И так - таких чайников в день по 3-4-6-8. Или просто звонки с испрашиванием как он гудит-едет и сколько скинете, за сколько отдадите реально... и таких звонков 2-4-8-12-22 в день! А Мотя уже третий месяц как на выданье... Представили?! А теперь посмотритесь в зеркало! :lol: :lol: :lol:

ИМХО, смотреть каждый экземпляр самолично (кому надо с помощником), не обращая внимания, завязаны ли шнурки у дяди и не ослаблен ли у него некрасиво галстук... :lol:

Может нужно цену откорректировать?:)

Та да, интуиция может и обмануть. Легко выбирать, если поездил несколько лет на матизе. А если чайник, и сам покупаешь, то только на общее впечатление и можно полагаться.

Я своему гематогена и пектусина вроде не жалел, но теперь бы кузов полностью отпектусинить. Никому не нужен за 100 с кондиком 0,8 2004 года?:) Думаю вот, может продать, добавить 100 и купить новый пустой.

Еще, когда выбираешь, надо наверное смотреть на человека. Я когда свой покупал, был полный ноль в автомобилях, водить не умел и прав не было. Были только у жены:). Обзвонил вариантов 10 с подходящей ценой. Половина отпала сразу по манере разговора. То явные гопники, то двух слов сказать о машине не могут. Половина от другой половины отпала по причине гнилья кузова. Остался один рас....дяй с внешне хорошо сохранившимся черным матизом. Но он не знал, есть ли у машины зимние колеса или нет:). И девочка с хорошо сохранившимся золотым, порядочная на мой взгляд, которая ничего не понимала, как и я, в автомобиле, но хоть показала все документы и рассказала, что машине делали на её любимом сервисе (или говрили ей, что якобы делали). Пригнали машину на этот сервис. Там матиза загнали в бокс на полчаса, диагност видимо полежал на диване, покурил эти полчаса и, выйдя, сказал от балды, что нужно менять правый рулевой наконечник, а все остальное ок. У этой девочки и купили. Просто общее впечатление о машине и о хозяйке сложилось положительное. Больше и не смотрели ничего - вполне живой матиз оказался, 2004 года выпуска. Рулевой наконечник ходил еще 45 тысяч и только недавно появился люфт:). Вот уже 2,5 года отъездили и в целом очень довольны.

Номера, дай Бог памяти, находятся на табличке в багажнике и возле лобового стекла на кузове слева по ходу машины), уточните в Мануале по эксплуатации, который есть в шапке форума. ГАИшники (ГИБДД) в принципе знают, враг не пройдет!

Ну, а экспресс-проверку в полевых условиях я, присоединяюсь к советам danilainbox, описывал в этой ветке пост № 925 (отлистайие назад). :rtfm:

Корейские авто этих годов будут еще нормальные, а узбекские - большой сомнение, исключительно ежели хозяин прежний лелеял его пуще другого любимого объекта обаяния (жены, тещи... :lol: ).

Пишите о результатах, очень интересно впечатление человека, увидевшего Моть предложенных Вами к рассмотрению лет. :ok:

Ни пуха, ни пера!

Корейский до 2000-го года живет у меня под окнами, тот еще, с рыбьей приплюснутой мордой, ну просто в идеальном состоянии, заглядение, и пуляет с места классно, и работает тихо и ровно. Видел еще один корейский позапрошлого десятилетия в городе, уставший и ржавый до дырок. Еще живет во дворе тоже 2004, как и у меня, года узбекский - страшно смотреть, как будто его мучали и обрабатывали битами :). Вообще зависит от ухода, и те и те могут хорошо сохраниться. Если сделали вначале хороший антикор, то чо ему будет?. А по начинке то одно и то же.

Всем доброго времени суток. Если кто есть на форуме ответьте пжл. Завтра еду смотретьдва матиза 2005 и 2007 г.в. Первый вопрос: где находятся номера (вины и таблички в том числе и наклейка. Как обычно на средней стойке?). Второе, как говорится на что обратить особое внимание?

Можно много на что внимание обратить. По кузову обратите внимание на низ дверей с внешней и внутренней стороны, пороги поразглядывайте. Двери на многих машинах таких лет сгнивают снизу до дыр - выбирайте наименьшую из бед:). Прокатитесь по кочкам, если удары не проглатываются, а неприятно отдают по яйцам, значит что-то не так. Если есть возможность - посмотрите снизу. Глушителю к таким годам как правило настает капут. Посмотрите на предмет потеков масла. Сальники могут течь распредвала и коленвала со стороны правого колеса. Также неплохо было бы посмотреть на свечи, одинаковый нагар на всех, и не сильно ли засраны? Подергайте ручник на ходу, тормозит? А вот еще, послушайте прогретый мотор, как он реагирует на нажатия газа на нейтралке. Если моментально, послушно, педаль не дрожит - хорошо, если с задержкой и тяжеловато - плохо, так и будет ехать. Открутите крышку маслозаливную, гляньте, как оно там. У меня был случай, что масло загустело, на клапанной крышке изнутри образовался сантиметровый слой чего-то литолообразного. Уровень масла на непрогретой посмотрите. Присмотритесь, как сцепление работает. Педаль должна нажиматься легко, без скрипов и хрустов, стоять примерно на уровне с педалью тормоза. Передачи должны переключаться мягко и тихо. Заведите мотор, повтыкайте заднюю - первую, стоя на месте. Хрустов не должно быть как на старой газели. Газаните в пол, не попрет ли из трубы подозрительный туман на километр?) Возьмите рожковый ключ на 10 :), приоткройте крышку ремня грм, посмотрите в каком состоянии, не замаслен ли. Возьмите отверточку:), снимите гофру с дросселя, посмотрите, много ли там каки? На здоровом моторе должно быть снизу и чуть-чуть. Вообще главное, сесть и покататься. Покрутить двигатель. На 3-й 50 км и выше, на 4-й 70 и выше, послушать, есть ли приятный такой, здоровый подхват, легко ли двигатель работает. Выехать на трассу, посмотреть, хорошо ли держит прямую, не ныряет ли вправо-влево. Не уводит ли сильно в одну сторону. Хорошо ли тянет на 5-й от ста и выше? Матиз может ехать очень легко и приятно, а может греметь, гудеть, и никакого удовольствия от вождения.

Ну на того, кто считает что матиз имеет гармоничный вид, и его рисовал чуть ли не тот же итальянец, что рисовал порше и феррари, всегда найдется человек, который скажет, что матиз - уродливый недомобиль. И опрос на ту же тему, чтобы обосрать матиз, если не прямо, то косвенно. Сейчас внешность автомобиля - это то, с помощью чего производитель пытается больше заработать. Прошло то время, когда каждой детальке в образе серийных машин уделялось пристальное внимание. Матиз кстати это время тоже не застал. Никто сейчас не видит, что поворотники на крыльях машин даже за 2 миллиона — это пластмассовое двухрублевое говно. Автомобиль 10 лет по сути не меняется, но у него за эти 10 лет пять раз сменяется кузов. А матиз каким был еще в конце 90-х, таким и остается в 10-х. Уже новое поколение выросло, а на матиза по прежнему сохраняется большой спрос. Бмв слила в унитаз строгий стиль, сделав свои автомобили размазанными и косоглазыми. Киа сид в последней линейке нагло слизала морду от уже окосевшего бмв. Последний фокус хетч с расстояния не отличишь от соляриса, особенно если поставить рядом обоих одного цвета. Идет жестокое соревнование, кто громче пукнет. Все лепят модные на год вперед формы. Это как попса в музыке, люди на самом деле кушают не самые красивые вещи. А матиз со своей старой, смешной мордой без вытянутых от бампера до лобового стекла фар, без ручек дверей в задних стойках и прочего, будет продаваться дальше. Его также будут продолжать обсирать, чуваки на шестерках будут судорожно вдавливать скрипящую педаль в пол, завидев впереди узбекское говно. Это уже часть его образа. Матиз не самый красивый автомобиль, но то, что он продается 15 лет практически без изменений, говорит и об успешном кузове.

Класс!

да из вас по московским дорогам кто ни будь ездил.

здесь каждая поездка большая гонка на выживание.

И какой процент выживаемости в гонке?

После долгих поисков причины потери мощности выяснилось, что ремень грм был выставлен со смещением на 1 зуб. То есть, при выставлении шкива коленвала по метке, шкив распредвала был смещен на 1 зуб по часовой стрелке. Получается, что двигатель работал в таком режиме больше года, проехал наверное тысяч 25-30. Пока после устранения неисправности проехал совсем немного, разницы особо не заметил. К чему могла привести длительная эксплуатация двигателя в таком режиме?

Верно ли соображение, что при таком смещении шкив коленвала "опаздывал" на 32 градуса (поворот распредвала на 1 зуб соответствует повороту на 2 зуба коленвала, а 2 зуба коленвала = 32 градусам, т.к. всего 22 зуба)?

Кстати моти на однодырочных форсунках я бы не сказал что страдали излишним потреблением топлива. И что самое важное - те качественные форсунки до сих пор показывают отличные параметры. Уж машина сгнила, а форсунки в строю отходив без проблем более 200 т.км

проехал 120 000, тоже однодырочные, до сих пор хорошо работают

речь шла об этом. http://exist.ru/price.aspx?pcode=93741078+

Кто-то писал, что заказывал по этому номеру. Пришло совсем не то.

Не заказывайте. На чертеже нет отдельно этой детали.

Так, не разрезая втулку, новую одеть никак не получится? Та часть вала, на которой втулка, не вынимается никак из утолщения?

Странно, вообще то массово дефект рейки на рулевом без гура проявляется а тут с гуром?Прошу прощения если не понял про какую втулку писал топикстартер - привык уже что про втулку ,ту что от оки подходит ,обычно пишут.

Эта фиксирует рулевой вал в направляющей трубе. Можно увидеть в салоне под панелью со стороны водителя, засунув туда голову и, изогнувшись буквой зю, посмотреть вверх. Стуки от неё проявляются при езде по мелким кочкам, щебенке. Собственно сама проблема описывалась уже в нескольких темах.

Так а установить её как? Надо было её разрезную делать.

Не хотелось делать разрезную, т.к. в этом случае уже не угадаешь точно размеры, может зажать вал, или болтаться станет, тогда как нужно, чтобы ходил свободно без сопротивления но и без люфта. Ну и некрасиво было бы.

Один человек писал, что удавалось достать и установить втулку заводскую. Поэтому надеюсь, что там разборный узел, а не склепано все намертво.

От оки говорят подходит один в один ,и нафиг этот геморой с фторопластом когда оковская переживёт сам автомобиль?

Да, втулка от оки это "чуть ниже", в рейку и без гидроуселителя.

На форуме много пишут о стуках, идущих из рулевого вала, причина которых - износ направляющей втулки. Предлагалось несколько вариантов: обжать трубу газовым ключом, тем самым зафиксировав изношенную втулку, установить хомутик, подложив под него гаечку небольшого размера, подмотать изоленты на старую втулку. Всё это временные и не очень красивые варианты. Самый надежный способ - сделать хорошую втулку и правильно её установить.

Втулка рулевого вала быстро приходит в негодность из-за непродуманной конструкции. Материал мягкий, длина всего 2 см, при том что конструктивно там нет такого ограничения, можно было бы и 5 сантиметров длину сделать, увеличив тем самым прочность. Третий недостаток - совершенно ненадежная фиксация относительно внешней трубы, и непрочные внешние стенки втулки (видимо для простоты установки во втулке сделаны еще и продольные желобки, там и происходит износ).

Чтобы получилось хорошо, нужно устранить все 3 недостатка заводской втулки:

1) сделать втулку прочнее. Например выточить из фторопласта, который хорошо работает на скольжение. Фторопласт найти было достаточно сложно, у нас в городе в розничной продаже практически нет. Купил кусок круглого сечения 4 см. у мужика на рынке. Выточил по указанным размерам знакомый на заводе.

2) Нужно сделать втулку длиннее, для увеличения прочности и ресурса. Например 3,5 мм. (ну или больше).

3) Надежно зафиксировать втулку относительно внешней трубы.

Чтобы она и не проваливалась внутрь трубы, по краю втулки нужно сделать выступающий бортик шириной 5 мм и высотой 1,5 мм.

Для фиксации втулки от сползания вниз по валу идеально подойдет велосипедный подседельный зажим 35 мм.

Почему именно он? Потому что его внутренний диаметр в точности равен внешнему диаметру нашей трубы, он предназначен для работы при сильных нагрузках и вибрациях, легко снимается и одевается, фиксируется намертво. И главное, у него есть бортик во внутрь, который и зафиксирует втулку от сползания вниз по валу.

Вот фотографии изготовленной втулки, зажима, и схемка, как все это будет выглядеть.

После установки обязательно выложу фотографии.

но это углубление в физику и термодинамику об этом можно спорить бесконечно на практике вопрос такой почему узбеки зная о наших зимах не ставят подогрев дроселя на литровом двигателе в отличии от 0.8 ?

Возможно они думают, что и так будет неплохо.

nosfir,

4. Какова температура смеси после сжатия в цилиндре?

Можете на этот вопрос первым ответить. ВОзможно, на первые три и отвечать не придётся.

http://www.bestreferat.ru/referat-81580.html

Здесь, например, пишут, что для карбюраторных двигателей температура смеси от конца такта впуска до конца такта сжатия возрастает на 300-450 градусов цельсия. Можно предположить, что если эта температура летом составит 450 градусов, то зимой она снизится до 420 :).

но это не дизель где смесеобразование происходит в цилиндре а бензиновый начинает смесеобразование в канале блока цилиндра где бензин в распыленом состоянии подается в цилиндр но при холодном потоке воздуха он успевает с конденсироваться на стенках канала

Сконденсируется за сотую долю секунды?

хотел сначала ответить, но думаю не стоит. Наши познания в конструкции двигателя различаются кардинально, друг друга не поймём

Ах да, чем меньше выставлен зазор в приводе, тем больше открывается клапан, и не на эту величину. Я не эксперт в области, и не претендую. Просто многое в машине делаю сам, поэтому есть определенные познания. Пусть неполные, но в этой теме никто и не приводит аргументов вообще, кроме довольно смешных типа "реально быстрее греется, реально расход меньше". Откуда?

Матиас, так вы за или против забора воздуха от коллектора? Если у вас есть еще комментарии по поводу моего мнения, с интересом почитаю, проявите снисходительность;).

ame='danilainbox' timestamp='1357847687' post='950348']

Почему, например, заявленный расход спарка м300 с двигателем 1,2 несколько меньше, чем с двигателем 1.0? Потому что более мощный двигатель приходится меньше нагружать.

 

Для начала посмотрите передаточные отношения в рядах и главной паре.

 

 

 

Сейчас приборов ( температуры например двигателя) не ставят зачастую, что бы не беспокоить владельца( лампу перегрева и всё) и с экономить в производстве и содрать больше денег, а вы про подогрев. Просто эбу подаёт более богатую смесь и всё, причём за счёт владельца, зачем в наш век напрягать владельцев, которые только и знают как крутить руль и куда заливать бензин, у вы те времена закончились, и производитель об этом давно знает.

При наполнении цилиндров более насыщенной смесью (при заборе воздуха с улицы) двигатель работает с большей отдачей, легче "дышит". Соответственно, для езды равной динамичности, усилий на педаль газа будет прилагаться меньше, нежели при заборе теплого воздуха от выпускнуго коллектора.

Максим, это неверное мнение?

Двигателю не всё равно какой температуры воздух попадёт. Лучше холодный. Тот же объём холодного воздуха при нагревании от сгорания расширится больше, КПД должен быть больше. Но есть обратная сторона. Для эффективного горения аэрозоль топлива должна стать парами, т.е. газом. В холодном воздухе бензин испаряется хуже и сгорает намного медленнее. Особенно если форсунки распыляют не идеально, от подогрева эффект должен быть.

Имею ввиду, что показатель температуры используется лишь для расчета массы воздуха.

Насколько я понимаю , бензин начинает смешивается с воздухом перед впускным клапаном. Далее смесь с огромной скоростью проскакивает в микроскопический зазор 0,15 мм между раскаленными клапаном и стенками цилиндра (получается тот же эффект, что при распылении топлива через микроскопическое отверстие форсунки, только гораздо сильнее, т.к. распыляется уже не жидкость, а смесь жидкости с воздухом). Потом смесь сжимается до нескольких кубических сантиметров в раскаленной камере. И все это происходит за 1/100 секунды. Может ли там остаться что-то неиспарившееся к этому моменту? Плюс воздух подогревается, начиная с дроссельной заслонки. Уверен, что отличие температуры воздуха на впуске в 15 градусов не сыграет положительной роли, а вот масса смеси будет меньше на 10 процентов. Почему на всех японских автомобилях при тамошнем суровом климате происходит забор воздуха с улицы? Там температура средняя 8 градусов, ну и ставили бы унитазное колено на все машины.

На двенадцати страницах обсуждения ни один человек не привел аргумент, как это "усовершенствование" может помогать при прогреве, уменьшать расход, положительно влиять на динамику. И не случайно, потому что не может никак. А вот минусов полно:

1) При наполнении цилиндров более насыщенной смесью (при заборе воздуха с улицы) двигатель работает с большей отдачей, легче "дышет". Соответственно, для езды равной динамичности, усилий на педаль газа будет прилагаться меньше, нежели при заборе теплого воздуха от выпускнуго коллектора. Соответственно расход в лучшем случае не уменьшится. Почему, например, заявленный расход спарка м300 с двигателем 1,2 несколько меньше, чем с двигателем 1.0? Потому что более мощный двигатель приходится меньше нагружать.

2) Почему воздухозаборник на любом авто смотрит ртом вперед, и имеет большую площадь сечения, нежели площадь трубки, в которую он переходит? Например на шестицилиндровых тойотах отверстие воздухозаборника представляет собой очень длинную полосу сантиметров в 30. Ответ - чтобы создавалось дополнительное давление при высокой скорости движения.

3) При удалении воздухозаборника между капотом и бампером образуется щель, в которую будет лететь грязь. В заводском варианте грязь оседает в корпусе резонатора и на воздушном фильтре. В предложенном варианте эта грязь будет лететь прямиком в свечные колодцы.

4) На трассе при большой скорости двигателю будет особенно тяжело дышать. Представьте, обороты высокие, двигатель разогрет, и при этом ему приходится работать на разогретым воздухе. Открутив свечи после такой поездки, в цилиндры попадет по жмене песка.

5) Колено от унитаза под капотом смотрится куда менее эстетично, нежели заводской воздухозаборник.

могу со 100% уверенностью утверждать, что от установки колена машина прогревается быстрее.

С вами успешно поспорит даже школьник, который мало-мальски открывал учебник по физике в 9-м классе.

Если коротко, то больше тепловой энергии будет выделяться при работе двигателя то же самое время и с теми же оборотами на холодном воздухе, т.к. масса смеси сгораемого воздуха и бензина будет больше.

Если подробнее:

предположим, что на холодном воздухе (-20 градусов) за 10 минут прогрева двигатель сожжет условно 100 гр. бензина и 1500 гр. воздуха (нормальное соотношение 1:15).

На теплом воздухе от коллектора (усредненно, 0 градусов) за 10 минут прогрева двигатель сожжет объем воздуха (пусть*) такой же. При этом плотность газа изза высокой температуры будет примерно на 10% меньше, соответственно и масса тоже. Итого выйдет 1350 гр. воздуха и 90 гр бензина. То есть, на 10 процентов меньше сожженой смеси, и на 10 процентов меньше полученной тепловой энергии.

* В действительности на теплом воздухе за те же 10 минут двигатель сожжет больший объем воздуха, т.к. будет дольше работать на повышенных оборотах.

В итоге мы получим одинаковое время прогрева, большую на 10% нагрузку на двигатель, и огромную порцию самоудовлетворения от тюнинга "унитазное колено".

Только что с поездки ~400км трасса +город. За бортом с утра -26*, днем меньше. Расход 6,2/100, при том, что летом на этом же маршруте около 6-и. Печка в основном на 3-й скорости всю дорогу+ шипованая резина +прогрев.

Налицо эффект экономии от подогрева воздуха порядка 0,5 литра на сотню.

Замер расхода по заправке /на одной и той же АЗС/ до полного.

Если немного порассуждать о режимах работы двигателя на подогретом/холодном воздухе, то поймете, что экономии не может быть.

Двигателю все равно, какой температуры воздух в него попадает. Компьютер использует этот показатель лишь для расчета плотности и конечной массы потребляемого воздуха. Пусть разница в температурах за бортом/под капотом будет 20 градусов. Разница в плотности воздуха составит около 10% (заметьте, это мизер). ЭБУ будет лить на 10% меньше бензина. На 10 процентов уменьшится отдача двигателя, вы незаметно для себя скомпенсируете это, чуть сильнее давя на газ.

Топлива сгорит то же количество, но нагрузка на двигатель для преодоления того же расстояния возрастет на те же 10 процентов.

Ну и замеченная вами экономия ни о чем не может говорить. Разница 0,5 литров может выйти от смены направления ветра, от небольшого изменения влажности-заснеженности дорожного покрытия, от изменения на несколько градусов температуры воздуха, от давления в шинах, от того, как настроены счетчики на заправках, от качества привезенного в тот день на заправку бензина, от того насколько четко срабатывает датчик низкого уровня топлива в баке, элементарно от изменения средней скорости движения на 5 км/ч, что в принципе нереально проконтролировать на 400 километрах пути, и от многих других факторов.

Напишу про свой матиз. Машина 2004 года выпуска, с гуром и кондиком. Купил 2 года назад с пробегом 70 тысяч. Отъездил 45 тысяч. В начале машина очень радовала. Первый год вообще без всяких замен. Потом начались замены. Генератор, рычаги подвески, рулевые тяги с наконечниками, сальники коленвала и распредвала, колодки. Конечно это все совсем не критично, и даже неплохо для машины такого возраста. Напрягает другое. Двигатель перестал тянуть так как раньше. Объездил уже несколько станций, никто ничего сделать не может. Форсунки в норме, катушка и трамблер тоже, фильтры поменяны, свечи и провода - хорошие, компрессия 12,5 по всем цилиндрам, грм выставлен. Что делать - непонятно. И рулевое стучит очень сильно, при том что подвеска и тяги новые, едешь как в тарантайке. В общем, по итогам двухлетней эксплуатации совсем ненового матиза могу оценить машину на четверку, за надежность. Большой минус - качество сборки - погремушка, дохлый кузов (двери гниют, в лонжеронах днища дырки с пятирублевую монету). Ну и комфорт езды сошел на нет изза грюканья и двигателя, живущего своей жизнью.

Кто-то скажет, что нужно делать антикор, прикладывать руки - и машина не будет дребезжать, гнить и т.п. Сразу не соглашусь с этим мнением. Все таки есть качество заводской сборки. У матиза оно на 3 с длинным минусом. У товарища ниссан примера 97 года. Машина старше пратически вдвое, обошлась по деньгам в 90 тысяч (мой матиз - 140), пробег перевалил за 300 тысяч. Эксплуатирует её нещадно, практически каждый день мотается по маршруту Ростов-Таганрог. При этом с кузовом проблем не возникает вообще никаких, все четко подогнано и крепко сбито. Двигатель шуршит, ему еще бегать и бегать. А вот насчет своего матиза я очень сомневаюсь, что он вообще доживет до таких лет и пробега.

У меня 11 кушает в мороз:). Но тоже проблемы есть с двигателем некоторые.

Тоже поставил Gislaved Nord Frost 5. В целом нравится. Хорошо удерживает от заноса в поворотах. Это, пожалуй, главное достоинство. Замечательно гребет по толстому, по бампер, слою снега. Тормозит на голом льду неважно. Гораздо лучше тормозит, если голый лед покрыт хотя бы небольшим слоем снежка. В наших краях снег не растапливают реагентами, поэтому дороги покрыты твердым, бугристым, раскатанный до ледовой корки снегом. Между полосами слой рыхлого снега см. 5-10. На скорости 60 по такому покрытию машина рыскает, но не критично, в занос уйти не пытается. Обгон по рыхлому снегу дается легко, машина опять же гуляет, но общее направление хорошо держит. Видимо не стоит ожидать чего то запредельного даже от хорошей резины на этой машине. Зима есть зима, машинка узкая, колеса маленькие.