stanislav-cold

Я думаю незамена масла и фильтра это не причина отсутствия передач, а одна из ВОЗМОЖНЫХ причин поломки какого-то узла, которая привела к этой неисправности. К тому же производитель не дает прямого указания на сроки замены масла и фильтра, а только на контроль уровня и долив при необходимости... откуда так точно определен перепробег и причина?

Замена масла нужна, видимо, но работу коробки этим вряд ли восстановишь...

хотелось бы узнать, что стоит проверить до снятия и разборки, что могло бы устранить возможную проблему малой кровью. Если же малой кровью уже не отделаться, то буду снимать и отдавать спецам или искать контракт.

 

Насколько вероятно заклинивание плунжера гидроблока и можно ли это проверить/устранить сняв поддон?

Нынче в планы производителя не входит долгая и безотказная служба узлов и агрегатов автомобилей, авторизованные центры заточены только на максимальную прибыль с минимумом бесплатных телодвижений и минимальной вероятностью отсудить у них что-то значимое, все.

Гарантия на Дэу Матиз 100000км., в Дэу просто просчитали что АКПП Jatco JF-405E может пройти без обслуживания эти 100000км. с вероятностью близкой к 100% и только, ни одна "жатка-405" не доедет до 150 тыщ. без хирургии если верить книжке по эксплуатации Дэу Матиз.

В автоматической Киа Пиканта стоит точно такая АКПП, изготовленная на том же самом заводе, что и АКПП для Дэу Матиз и точно так же приходящая на конвейер Киа в точно таком же "пакетике", но для Киа Пиканта первая замена масла предписана на 60000км., интересно почему?

В Киа другая гарантийная политика и они отлично знают возможности АКПП Jatco JF-405E, что коробка не способна без обслуживания соответствовать гарантийным обязательствам Киа.

На Матизах практически все АКПП отказывают при пробеге 110-140 тыс.км. если владелец "необслуживал" коробку согласно инструкции производителя.

Если масло и фильтр еще ни разу не менялись, то переборка без вариантов или замена, ибо перепробег 50000км. !

Какой пробег на сегодня, менялось ли масло вообще в АКПП, и если да, то как давно?

В том числе и наша Жатка. Не думал что проблема стирания накладки так серьёзна, ведь ГДТ и так большую часть времени работает в режиме проскальзывания.

Что еще интересно: на наших авто я не встречал проблем с клапанами в гидроблоке, в то время как на такой же коробке установленой на Пиканте это довольно частая проблема, особенно LinePressure solenoid.

Блин, а я был уверен что все проблемы АКПП на Матизе от того, что масло все по книжке начинают менять после 100000км. с перепробегом в 40000км.!

Для Дэу Нексия (самый первый кузов, корейская сборка) корейцы заявляли ресурс "жатки" в 300000км., соответственно я считал что 150-200 тыс.км. на Матизе легко проехать при регулярной смене масла с фильтром, затем поменять пакеты фрикционов и смело еще 100-150 тыс.км.

На долго не хватит - в данной ситуации 100% необходимо резать гидротарсформатор -"бублик", "транс". Так как у вас шейка транса и втулка насоса ещё живые - то болячка только в начале, но если не отремонтируете сейчас - потом дороже будет! А у вас происходит следущее - в бублике не работает должным образом блокировка(или стерлась от времени или ещё что) ,Такая неисправность никак не диагностируется - только по косвенным признакам. из-за этого он работает постоянно в режиме проскальзывания тогда, когда должен быть плотно сомкнут, а так как данный бублик не расчитан на таккой режим работы (а есть более навороченыее агрегаты где такой режим работы предусмотрен штатно - но это не ваш случай и там свои заморочки) и из курса физики вы наверное ещё помните что при трении выделяется тепло, в данном случае слишком много, бублик сильно перегревается - всё что с ним контрактирует - тоже! и в первую очередь страдает сальник! Если вы продолжите так ездить - то в один прекрасный момент транс нагреется до такой температуры ( а вы наверняка помните что при нагревании металл расширяется) что зазор между шейкой и втулкой станет = 0! вот тогда вы и получите угробленый хаб транса и привареную к нему втулку! и тогда ужеточно нужно будет менять и транс и насос! в такой ситуации бывет чаще выгоднее поставить так называемый "контракт" - т.е б.у. коробку с неизвестной историей и молится чтоб она была не ушатана. Контор ремонтирующих бублики в столице - полно! лично я сам пользую ТехноТрансЛайн (ТТЛ) ул. Стахановская - яндекс(или гугл или что там предпочитаете) вам в помощь! Если же после ремонта вдуг выяснится что там всё в порядке - а это вряд ли, то придётся ковырять "мозги", что случается гораздо реже

Такая болячка отмечена и конкретно на Jatco JF-405E? Или на каких-то других АКПП?

Гидротрансформатор в городе почти все время работает в режиме проскальзывания, не успевает он заблокироваться как снова начинается торможение или разгон, на трассе, да бывает иногда минут 5-10 удается с заблокированным гидротрансформатором проехать :D

Собственно так и есть из R в D и обратно, толчек сильнее, чем из P. При движении всё же толчек при переключении с 1 на 2 ощутимо чуствуется (не рывок конечно, а именно толчек), дальше, незаметен.

А по подушкам двигателя, если новые поставить, толчки уменьшатся? Сколько они на матизах ходят?

Подушки двигателя ходят долго, по меньшей мере около 100 тыс. наверняка, и 150 тыс. не предел, если вибрация с исправным двигателем кажется великоватой, то можно поменять подушки, теоретически чисто от времени с 2006-7 г. они должны несколько деградировать, толчок при переключениях АКПП это ВОЗМОЖНО несколько уменьшит, но он не пропадет, "жатка" в Матизе довольно старинной разработки и именно эти характерные толчки есть и на новых АКПП этой модели, такая конструкция, зато крепкая и без болячек при должном уходе.

Первая замена масла с фильтром на 60000км., если что, книжке от Дэу Матиз не верьте, остальные замены через 30-40 тыс.

Всем привет. Купил я матиз с АКПП, собственно вопрос, все говорят, что коробка при выборе режима и переключении передач не должна дёргать авто. Но я так понимаю, что это очень расплывчатое понятие. Всё же какие-то ощущения должны быть, ведь меняются режим работы и коробки и двигателя? На пример у меня, если выбрать режим драйв или движение назад авто чуть вздрагивает (не дёргается, не трясётся, а именно вздрагивает) и меняется звук работы автомобиля (он не начинает шуметь, просто звук становится другим). Такое поведение нормально для АКПП? Вопрос задаю, т.к. это первый авто с автоматом и как он должен себя вести не знаю. Может подушки двигателя виной вздрагиванию, хотя вибраций никаких нет?

 

p.s. Покупал авто у хозяина, который в свою очередь брал его подержанным в мейджере для жены, которая поездила на нем 1 год и в диагностической карте мейджера нет никаких упоминаний о неисправности коробки.

При включении R или D легкий толчок должен быть, если включать D из режима R или наоборот толчок может быть чуть более заметным, чем при включении R или D из режима Р, но должен оставаться легким, без ударов, рывков и звуков это нормально.

Если толчка при включении R или D вообще нет, то это тоже ненормально.

При плавной размеренной езде переключения передач должны быть незаметны, заметен только переход мотора на другие обороты при переключении передач.

При энергичной езде допустимы легкие толчки при переключении передач, особенно переключение с 1-й на 2-ю, но это все равно легкие толчки.

Вот вот, по ходу сальник деформирован из-за перелива и соответственно избыточного давления, а раз масло дырочку нашло и масляного голодания удалось избежать, то беспокоиться скорее всего не о чем.

Я б только все таки масло еще сменил на понятное, от греха, хотя его теперь по любому менять, искать желтую АТФ-ку в надежде, что залита была именно эта, все таки глупо :)

Что АТФ-ка бывает желтая я знаю, густая сейчас быть не должна, жарко, должна быть довольно жидкой, примерно как 0W20 моторное масло.

С задирами на АКПП сталкиваться не приходилось, так что надо по месту смотреть на что может влиять конкретный задир, а на что не может, и уже из этого исходить при принятии решения по лечению.

Если задир есть и влияет на износ каких-то деталей, или сальников, то нужно лечить, если масло давит наружу из-за повышенного где-то давления, то замена сальника не поможет, но при этом маловероятно что АКПП будет работать совсем без отклонений.

Повторюсь, если проблема только в утечке масла и АКПП РАБОТАЕТ ШТАТНО, то можно только устранить утечку.

Как задир могут предъявить мааааленькую царапинку (нацарапанную вчера например) и сказать что это очень большой косяк и тут все должно быть идеально, бывает что именно идеально и должно быть, но это нечасто, обычно совсем наоборот и маааленькая царапинка не будет влиять ни на что и ни когда.

А вообще-то можно просто сменить масло с промывкой им же АКПП, если при нормальном уровне масла (на заведенной машине, прогретой АКПП в режиме "N" !!!) течь прекратиться, что вполне вероятно, то менять жёлтое непонятно что на нормальное масло, думаю шанс реальный, что все проблемы только от неграмотной замены масла с переливом, особенно если АКПП работает без отклонений :)

Ну если снята, то поздняк метаться, надо смотреть на задиры.

Тогда как они диагностировали перегрев не разбирая коробки при нормальном масле, это РАЗВОД.

Снимать коробку, смотреть на сальник из под которого давит масло, смотреть его посадочное место и вал который он уплотняет, если там все ровно, то менять сальник, ставить все на место и менять масло на нормальный Dexron IIE с хорошей промывкой, непонятно что именно там залито, для этого нужно 9-12л. масла, проверенные типы масел и методика правильной замены есть в теме о замене масла в АКПП.

Могли менять масло и налить до "нормы" на холодном остановленном моторе, а это перелив, и его при прогреве будет выдавливать, правда обычно выдавливает через сальники приводов в дифференциале, а не между мотором и коробкой, но если сальники приводов менялись на новые, то может и могло выдавить в другом месте.

Открутите сливную пробку на дифференциале и слейте в чистую посуду 200 мл. масла, если масло мутное и/или пахнет горелым, тем более если чёрное, то дело плохо.

Если масло красное прозрачное, или почти прозрачное, то скорее всего перелив, перелив страшен только если не замечен вовремя и через поврежденные/выдавленные сальники масло падает ниже минимума, тогда начинается масляное голодание и песец неминуем, но если такая утечка замечена вовремя, то просто меняем поврежденные сальники, ставим уровень масла по книжке и забываем как страшный сон, иногда проверяя уровень на прогретой коробке, с заведенным мотором, в положении селектора АКПП "N".

Перегреть матизовскую жатку можно только ездой почти без масла и тасканием тяжелого прицепа, больше никак.

с блокировкой дифференциала не путаете?

Нет, не путаю :)

Меняют именно схему подключения соленоида блокировки гидротрансформатора к мозгу АКПП включая в нее дополнительную кнопку.

На джипах выводят блокировку гидротрансформатора на кнопку, то есть появляется выбор, либо гидротрансформатор блокирует мозг АКПП на свое усмотрение, либо водитель принудительно с кнопки, тогда когда считает нужным, думаю и на Jatco-405F это возможно, но тут уже без паяльника никак.

как в танке после взрыва боекомплекта?

Locky, ну я не говорил что сильно или не сильно. )) минимум переключений. Лишь бы двигатель не заглох, как мне кажется.

 

А что за определённые режимы для торможения двигателем? Я думал для торможения двигателем достаточно (для максимального эффекта на заданной передаче, как пример) отпущенного газа и оборотов выше холостых. Или автомат типа на нейтралку переключается что ли (если не сработала блокировка гидротрансформатора). И что за блокировка гидротрансформатора? Блокирует переключения? В тонкостях работы автомата не шибко шарю.

автомат хорошо тормозит двигателем на 3-й передаче и отлично на 1-й и 2-й, слабо на 4-й, никаких особенных режимов торможения нет, единственное что можно рассматривать для зимы как режим повышающий безопасность езды, это выключение 4-й передачи (на Матизе кнопка OD/OFF) если не разгоняться быстрее 80 км/ч то даже к повышенному расходу топлива не приведет, если ездить быстрее, то расход топлива будет повышенным.

автомат безопаснее на скользких поверхностях т.к. колеса с двигателем не разобщаются вообще никогда, только при включении селектора в нейтраль, но экономии топлива езда с включением нейтрали не даст, нейтраль на АКПП нужна только для буксировки и сервиса, и больше низачем.

блокировка гидротрансформатора происходит автоматически, через несколько десятков секунд после стабилизации скорости, на любой передаче (возможно кроме 1-й) и выключается автоматически при нажатии на газ или тормоз.

по сути АКПП это ступенчатая трансмиссия без сцепления (на каждую передачу свой комплект фрикционов) и гидротрансформатором, а он плавно изменяет передаточное число для любой передачи от 1 до 2.

собственно на любой АКПП можно ездить как на ручке, можно пользоваться преимуществами гидротрансформатора, а можно почти не пользоваться, если зажать педаль газа до упора, то переключения передач будут происходить только близко к отсечке, соответсвенно гидротрансформатор работает на полную, используя полностью возможности каждой передачи и при этом не перегружая двигатель (не получится так нагрузить мотор чтобы зазвенели клапана, но и разгон неопытный водитель может легко получить более интенсивный чем на точно таком же авто с МКПП).

в общем возможностей больше, надо уметь ими пользоваться, например АКПП при резком (даже не сильном) нажатии на педаль газа сразу переходит на передачу ниже, при таком же примерно отпускании педали газа тут же переходит на передачу выше, то есть можно ездить как на механике, только переключая передачи педалью газа на свое усмотрение.

Есть один вредный совет, который возвели в ранг аксиомы и фанатично перетаскивают из руководства в руководство уже много лет, не включая мозг. Этот совет "всегда и везде тормози не выключая передачу". Он и был акисимой в 60-е, когда все гражданские машины были заднеприводные, а немногочисленный полный привод включали (нередко гаечным ключом) в уже полях. Но на переднем приводе на скользком повороте этот совет убийственный. Пару раз я это сам ощутил, хватило времени выжать сцепление. Итак, скользкий поворот (да и на прямой бывает), водитель переднеприводной машины увидел препятствие и нажал на тормоз. Дорога скользкая и колёса срываются в снос. В этом случае надо отпустить тормоз, скорректировать траекторию и снова начать торможение. Отпускаем тормоз - АВОТХРЕНТЕБЕ - машина продолжает скользить на заблокированных передних колёсах. Потому что при блокировке заглох двигатель, и теперь он уже сам держит колёса. И пока водитель прочухается, поймёт, что произошло, выжмет сцепление - уже проходит изрядно времени. А использовать стабилизацию тягой, базовый приём на ПерП - он и вовсе сможет только когда выберет момент оторвать руки от руля и заведёт мотор ключом. То есть уже после окончания опасной ситуации.

 

Поэтому правильная техника управления ПерП на скользкой дороге - НИКОГДА не применять интенсивное торможение НЕ ВЫЖАВ, по крайней мере частично, сцепление. В ряде случаев даже на нейтралке безопаснее, чем на передаче. Хотя в большинстве - управление как раз в балансе торможения и тяги, то есть обе ноги активно работают (иногда даже две с половиной, "тормоз-газ").

 

p.s. Как ведёт себя в таких условиях АКПП - пока не пробовал.

На переднем с АКПП если началось скольжение тупо жмешь на газ, тем больше, чем сильнее скольжение задней оси, трудно этому научиться, нога в таких ситуациях хочет тормозить, параллельно переключая селектор в положение 2 (только 1-я и вторая передачи) в этом случае автомат тормозит двигателем очень хорошо и ровно, с 3-ей передачи и ниже, если поток не плотный, зимой тормоза нужны лишь для полной остановки, во многих случаях я только стопсигналы включал педалью тормоза, чтобы обозначить возможное сокращение дистанции.

Ну и в повороте и зимой и летом привыкаешь на газ нажимать слегка, потому если поворот крутой, желательно снизить скорость на прямой чуть сильнее чем можно было бы для прохождения поворота без ускорения.

За 4 зимы на Матизе с АКПП меня занесло только дважды, на дороге общего пользования один раз, без разворота/сугроба или остановки, технологию "улиткен ползен" не использовал даже в первую зиму, быстро нучился использовать автомат на льду.

Есть кучка пистонов, какие-то релюшки, ДПДЗ один или два, один должен быть бесконтактный и живой, это все бесплатно.

Есть также китайский генератор для Матиза, 65А, был неразборный, теперь переделан в разборный, исправен, для спокойной езды надо поменять в нем два подшипника, но можно и просто смазать, больших люфтов нет, пусть будет 500руб.

Поводки для передних щеток, чуть облезлые, но вполне годные, бесплатно.

Чего-то даже раздача никого не всколыхнула :)

Раздача и продажа "слонов" оставшихся от Матиза, что-то не было найдено для вручения новому хозяину, что-то предъявлено, но забыто им случайно или не случайно:

свечи иридиевые 2 комплекта, один почти новый, последний за деньги (сами назначаем цену, в ультразвуке помою будут как новые), первый бесплатно, самовывоз, тоже вполне живые.

брызговики передние новые в пакетиках, цена Ваша.

стойки передние, родные, живые, бесплатно.

пружин родных комплект, б/у, бесплатно.

ремни есть новые, кондей/гур и генератора, плата символическая.

есть багажник на крышу, брался за 2500 б/у, пользовался раза 3-4, предлагаем свою цену.

есть автобокс на 340л. в целом почти как новый, но имеет поправимые недостатки, если возникнет заинтересованность, недостатки устраню и цене договоримся.

есть еще кучка всякой мелочевки, типа родных зеркальных элементов или родных заглушек противотуманок, там надо порыться, думаю все или почти все будет бесплатно, например деталей механизма регулировки задних тормозных колодок и т.п.

А это точно, что на Джимник лезет та же коробка? У него движок практически вдвое мощнее, и грузит он коробку в говнах по полной...

Дэу начинало применять Jatco JF-405 на Нексии (самый первый кузов, выпускались только в Корее) а эта машина другого класса нежели Матиз, и на Нексии ресурс АКПП заявлен в 300000км.

Джимники есть и с 800куб.см. мотором, на них точно автомат такой же, на 1,6 думаю тоже 405-я стоит, там наверно ресурс поменьше, но не думаю что меньше 200000км. при должном уходе.

проходил ТО, у предыдущего хозяина 3 года назад был пробег 149 000 ))) Это подтверждает что при правильной эксплуатации АКПП может пройти 200 000 :yahoo: это радует...

При правильной эксплуатации с одной заменой фрикционов и заменой масла и фильтра каждые 30000км. пройдет и 300000км :)

Матиз продан, уехал в столицу.

А телефон в открытую нельзя опубликовать? Только через личку?

Можно, но тогда номер может попасть в рекламную рассылку...

А даю я его всем желающим качественного недорого сервиса, проверенного на себе, в другом был один раз, сразу завязал :)

Здравствуйте, у меня такая же просьба - подскажите, пожалуйста, контакты правильного мастера (-ов), хорошо знающего Матизы.

Есть острая необходимость в ремонте задних тормозов. Педаль то твердая, то мягкая, временами явно подклинивается левое колесо. Может накладка отвалилась, может с цилиндром что-то... Ездить страшно, самому ремонтировать - ни времени, ни инструмента, ни запчастей. Вот как-то так.

Как давно в задние тормозные барабаны ни кто не залезал? Может уже пора приготовить ремкомплекты механизма регулировки зазора тормозных колодок (правый и левый), комплект солдатиков с пружинками на обе стороны, тормозные колодки и два шплинта для ступичных гаек? :)

Это всего лишь второй по величине джип после самого маленького Вранглера, до фул сайза ему 1-1,5 тонны еще не хватает :)

Хотелось недорогой аппарат для грибов/дач и т.п., да и ямы задрали на дорогах, по плану Матиз должен был остаться и встать на ремонт в конце года, на конец года и покупка джипа рассматривалась, но моторчик Матиза подложил свинью и пришлось все менять, а капиталка ДВС на единственной машине в семейные планы не входит, и дебет с кредитом теперь трудно совмещаются, потому и продаю.

Вот причина:

Продается Матиз 2006 АКПП МХ пробег около 125 тыс. км. цена 90тыр.

ГУР, кондиционер, АКПП, до максимальной узбекской комплектации не хватает электрорегулировки пассажирского зеркала и задних электростеклоподъемников.

АКПП обслужена дважды, следующая замена масла с фильтром на 155 тыс.км., работает без отклонений.

Машина на ходу, но требуется ремонт двигателя, ест масло (замена поршневой с расточкой на 1-й ремонтный размер), и падает давление масла на прогретом двигателе (шлифовка коленвада с заменой вкладышей).

Передние колодки скоро менять, других проблем по ходовой части нет, пружины шведские, каяба, передние рычаги литье, свежие, рулевые тяги и наконечники тоже свежие.

Задние барабаны без износа, механизмы регулировки колодок и тормозные цилиндры рабочие все устанавливалось прошлой осенью новое, колодки совсем новые.

Резины два комплекта на дисках, зимняя Ханкук шипы 4 колеса, летняя Гудиер 5 колес.

Магнитола с двумя флэшками и лентяйкой на руле, борт. комп (подключен не до конца, электрик лажанул а у меня руки не дошли), регистратор.

АКБ новая 55А/Ч

Есть немного запчастей.

Теперь о грустном, пороги под замену, прилагаются к машине, стандартная для Матизов дырка в правом заднем крыле, и передние двери низ, остальное менее масштабно и лечится, днище целое.

Фото будут.

Если нужно больше информации, задаем вопросы.

П.С.

Машина местная, куплена новой в Ярославле, через 2 года уехала в Рыбинск, с 2010 у меня, соответственно ПТС оригинал, без пометок и т.п.

Торг есть.