ma$$ter

Сам давненько подумываю себе сделать такой девайс... руки всё не доходят. Я буду делать на 2-х микропереключателях. Думаю поставить их прямо на приборную доску-просвердить 2 маленькие дырочки и вкрутить их туда,а маркером (на рисунке красный, но я думаю белый больше подойдёт) сделать надписи в каких положениях переключателей какой бенз... Думаю так сделать проще всего и правильнее всего. Диоды действительно ХЗ как на "мозги" моти повлияют,а тут и влиять нечему

На BESTе точно такой же ремень генератора,как и на др. модификациях; тут главное различие в объёме движка - для 0,8 есть 2 вида ремня -> зубчиками и ручейком (причем 3 ручейка); для 1,0 только ручейковый (причём на 4 ручейка!). Диаметр ремней одинаковый... Для замены самостоятельно лучше загнать на эстакаду/яму ->зафиксированть машину бошмаками/ручником/1-й скоросьтю -> снять переднее правое колесо (где бачок омывателя) -> снять защитный грязевой щиток -> и вот он генератор вместе с ремнём...

Удачи!

У меня когда пробило диодный мост, сразу загорелась лампа зарядки аккумулятора.

менять пришлось диодный мост и регулятор напряжения (т.к. он тоже сгорел)

при наличии диодного моста (и, при необходимости, регулятора напряжения) на замену уйдет пол дня.

менять лучше на сервисе, т.к. снятие генератора сложновато (надо подушку крепления двигателя откручивать), и требуется перепайка проводов генератора к диодному мосту.

поскольку по описанным выше симптомам, замедление работы стеклоочистителей началось до того, как машина заглохла, то предложенное мной ранее решение проблемы не подходит, поскольку проблема с зарядом АКБ.

если бы был ремень ГРМ, то слышался бы не шум из-под капота, а грохот поршней, осыпающихся на дно картера... и двигатель скорее бы заклинило...

+1. Трабл на 99% в умершем диодном выпрямителе (подковка). При некоторых видах смерти диодного выпрямителя (пробой накоротко 1-2 диодов) в сети вознимает напряжение с короткими пиковыми выбросами напряжения,что влечёт за собой смерть регулятора напряжения... Насчёт того что менять "подковку" прямо пол дня не соглашусь - если рука набита и с эстакады, да хорошим инструментом, то делов на 1-1,5час. Если покупать диодный выпрямитель в сборе (а он так и продаётся), то ничего перепаивать там не надо ->ставите его на своё место и порядок. конечно можно съэкономить при желании+умении ->просто купить нужных диодов и перепаять мёртвые на новые (т.е. оставить старый диодный мост), тогда ремонт вообще копеечный,но более муторный...

Ну лезть Вам туда по-любому прийдётся если не устраивает такая ситуация. проблемма в потеряном контакте как раз в блоке с концевиками или в реле... Чтобы сказать точно где трабл надо принципиалку смотреть... лень

По идее общий принцип таков - подали питание коротким включением ->реле становится в самоблокировку (питает само себя и привод до тех пор, пока нужный концевик не выключит реле и вместе с ним питание привода) ->привод делает мах ->концевик верхнего положения включает реверс (обратный ход щёток) -> мах вниз -> дошли до крайнего нижнего положения -> концевик отключил питание реле и самого себя,привода. Как то так.

удачи :blink:

Почитал эту тему,решил своё ИМХО высказать... На мой взгляд ВСЕ представленные на рынке приборы недодуманные по следующим параметрам: 1.Почему то все производители стремятся сделать максимальную память,дабы на ней размещалось несколько часов видео... Спрашивается - нафиг это надо??? Достаточно иметь запись последних 15-20мин по кругу! Ведь если всё ок,то запись на... не нужна! 2.Ещё во многих случаях важно не только запись вида дороги, но и одновременный вид на приборную панель! Просто вид дороги тоже нахиг не упёрся если не ясно с какой скоростью ехал,включил поворот,был пристёгнут и т.д. 3. Ещё я бы добавил такие функции как останов записи по желанию с кнопки, и сливание последней записи в отдельную память (т.е. был например момент общения с гайцами,вроде разрулился,но всякий случай запись сохранить дабы потом не прислали домой "счёт" за мнимый грех...)

Вот как-то так... Сам давно думаю о таком девайсе и не нашёл ещё ни одного который удовлетворял всему вышеизложенному,все какие-то недотумканые... наверно сам буду ваять этот девайс

Извиняюсь, видимо я чего то не понял. Причем когда учился на электрика. Всегда думал, что у тока и напряжения обратная зависимость. Пойду завтра на заводе на подстанциях напряжение опускать, а то страшно подумать, аж 400В в сети. Движки же полетят :)

Если по Вашему мнению увеличение питающего напряж-ия никак не тянет за собой ток в ветви с постоянным сопротивлением (линейным элементом), то для повышения общего кругозора и знаний по ТОЭ можете смело сунуть в розетку ~220В светодиод без всяких доп. элементов!

Смотри внимательно не 12,7 вольт, а 12,7 ампер при 14 вольтах, и для интереса возьми мультиметр и замерь напряжение на нагревателе,( а не на генераторе или батарее,) там никогда не будет 14,7 в лучшем случае 14 вольт и прежде чем советовать ставить сопротивление на 20 ватт при рассеиваемой на нём мощьности порядка 50-60 подумай головой, что будет если к корпусу этого резистора прижмётся что либо горючее, или что либо небрежно положенное на заднюю полку и при повороте или разгоне прислонится к раскалённому предмету. Когда от такой бездумой доработки, не дай Бог что либо загорится ,то после пожара просто будет время ,чтобы подумать.

ну давайте подискутируем,раз Вам так хочется... Тогда совсем по порядку и основательно.

1.При замене стекла на новое "левое" косяк производителей очевиден и таков, что с ним нельзя и опасно мириться;а это значит что его надо победить так или иначе...

2.Расчёт показывает что при сопр. родного ТЭНа 1,1Ом ток будет I=U/R=14/1,1~12.7А (допускаю что провода оставят себе эти 0,7В) Мощность P=U*I=(U*U)/R=(I*I)*R=12.7*14=177.8ВА (Вт)

3.Что происходит в "левом" ТЭНе: I=U/R=14/0,7~20.0А (имеем сгоревший пред(что можно было бы вылечить более мощным пред-ом),и греющуюся проводку (из-за неё родимой отказываемся от лечения трабла более мощным пред-ом!)

4.Пути решения проблеммы:

1)Заменить проводку на следующее большее сечение,либо кинуть такую же параллельную ветвь + поставить пред на 25-30А (возможно этот путь самый приемлемый)

2)Довести ток в цепи до штатного тем или иным способом - гасящим резистором (согласен,проблемматично т.к. резюк должен иметь 0,5Ом и при этом рассеивать на себе ~70Вт :-(

можно заморочится на регулятор напруги с вентиляторами и пр. удовольствиями - проблемма решиться,но большинству из присутствующий на этом форуме это не под силу

3)Содрать 1-2 выхода на дорожки нагрева сверху,это убъёт эти дорожки и увеличит общее сопр. ТЭНа (откидываем параллельные ветви) и приведёт ток в норму...

Лично у меня пока (ттт) стоит родное заднее стекло, но если случится данная проблемма пойду путём №1), для многих других может оказаться приемлемым путь №3)...

этот резистор, как заметил Шамиль грется будет поди. Кто поставит скажите на сколько сильно греется)

Ну разумеется будет греться, на он и резистор! Резистор нужен в керамическом корпусе серии SQP на 0,5-0,7 Ом,на максимаоьную мощность (хотя бы 20Вт). Можно конечно позаморачиваться с вентиляторами/лампами/регуляторами тока и пр. если заняться нечем... возможно в этом есть смысл,но чаще на это просто тупо нет времени...

Насчёт расчётов: Шамиль несколько ошибается считая бортовую сеть равной 12,7В;это при выключенном двигателе! Стекло же мы греем (если не плевать на Акк.,да и цепь эта кажется не под напругой в 0-1 полож. ключа зажигания) при включенном двигателе и генераторе, а это уже 14,7В! Мощность при этом будет весьма различной...

лечиться всё элементарно -> доводите общее сопротивление до штатного керамический резистором 0,5 Ом/20Вт до штатного и ВСЁ! Куда ставить резистор "до" или "после" нагревательного элемента стекла - электрическому току ПОРОВНУ!!! Удачи!...

sereno правильно написал,но проблемма ещё может быть в реле аварийной сигнализации (что наиболее и вероятно)...

а чем разветвитель от прибамбаса отличается по принципу контактов в штекере?

У всех "прибамбасов" штекер имеет боковые контакты (усы) намного шире и больше разведённые по сторонам чем в родном патроне прикуривателя. Производители делают их так видимо для того шоб "контакт был наверняка!" в результате -> после этого уже родной патрон прикуривателя уже ничем не цепляется в "маме", а болтается там как г...но в проруби :laugh: Поэтому я установил разветвитель 1->3 (кстати в разветвителе 1 гнездо специально сделано для прикуривателя - даже конструктивно несколько отличается от других). Да, штекер от разветвителя пагубно действует на "маму" прикуривателя, но если его вставит туда раз и навсегда, то контакт будет хороший. При этом родной патрон переселяется жить в спец. отведённое для него гнездо разветвителя. Как итог - вы имеете 2 свободных гнезда под всякие девайсы + всегда работающий прикуриватель...

по моему ИМХО причины частого перегорания может быть в основном 2: 1) не надлежащее "качество" напруги в бортовой сети вызванное частичной поломкой выпрямительного диодного моста на гене, или регулятора напряжения - напруга может быть повышенная или же с короткими пиковыми выбросами; лампы хорошо "чувствуют" всё это и реагируют сроком своей жизни... 2) качество покупаемых ламп - дешманское китайское фуфло (и т.п.) изначально сделано и заточено под то, чтобы побыстрее порегореть дабы клиент опять шёл в магазин...

Из своего опыта - в каком месте заменил родные лампы с завода -> там и начинают гореть постоянно. Слеловательно у меня проблемма в пункте №2...

На неделю? Купите лучше хороший акум, и забудьте про отключение. Без проблем и месяц и два простоит.

И вы отвечаете на вопрос заданный 2 года назад??? Смысл???

Если по теме - практически все забыли про сигнажку! а она кушает эл/энергию не слабо. Поэтому если оставить аккум. в машине месяца на 2 -> как итог сдохший аккумулятор!

Если учесть что родные Ca/Ca аккумуляторы бояться разряда более 50%, это весьма актуально... Это я больше не для топик-стартеров написал, а для тех кто случайно "заглянул на огонёк"

А у меня вообще не фиксируется, точнее не защёлкивает и не отстреливает!!! (нужно пальчиком дожимать чтоб нагрелся) ((((( Что делааать-то?

Ну как что делать - добраться до ответной части (мамы прикуривателя так сказать) и подогнуть фиксирующие усики внутрь цилиндра прикуривателя и будет вам сщастьее... А в дальнейшем, дабы опять не ломался, не сувать туда ничего кроме самого прикуривателя - для прибамбасов делайте разветвитель...

Если дело не в повышенной напруге, то точно в качесве ламп. Сам заметил - за 3 года эксплуатации зоменял раза 3 перед.лев. поворот и задн.прав. стоп - вывод: "заводские" лампы качественне продаваемых потому как менял в одних и тех же местах (заводские померли и понеслась...)

Видимо у кого что поставлено, вот у меня так. У других тоже может быть также. Сам был неприятно удивлён таким "мудрым" решением в сигнажке :blink: Но не менять же её из-за этого - пока работает ттт. Главное знать ВСЕ возможные причины такого трабла...

Уровень топлива в матизе измеряется также как в "классике" - через контакты скользящего реостата. А вот лампа контрольного остатка топлива включена через термосопротивление РТС типа, если оно сдохло соответсвенно лампа загораться не будет. Кстати контрольный остаток топлива ~6,5л из руководства "За рулём" (и личных наблюдений тоже). В любом случае лезть надо в бензобак где всё это и находиться... Если термосопротивление не прозванивается - значит сгорело и надо менять его, что бывает довольно часто с ними и не только на матизах... Проводка и сам прибор в приб. доске врядли могут косячить (ИМХО) т.к. выполнены намного качественнее отечественного "добра". Дорожки реостата датчика уровня топлива тоже истираются от времени, и значит может наступить момент когда контакт бегунка будет уже не уверенным или вообще не будет контакта. Короче по-любому надо в бензобак лезть

Была у меня подобная ситуёвина - наоборот ближний свет не включался, проверил всю цепь (реле, пред-ы, контакты) всё нормально. Дело было не в бабине - был глюк сигнажки (собака серая!) она ведь практически любую цепь может разорвать - почти все провода проходят через неё (у меня шархан 5-й). Так вот когда допёр до истины отремонтировал за 60сек - просто снял клеммы с акккумулятора на несколько сек и обратно одел, у сигнажки мозги набодрились и всё тут же заработало. Теперь уже знаю чего от неё можно ждать, моё идилическое отношение к ней развенчано... :blink:

Весь прикол в том, что родные аккумуляторы моти Ca/Ca технологии, а это значит что они крайне боятся разряда более 50%!!! Именно поэтому у разных автовладельцев и получается такой большой разброс по времени эксплуатации... Что характерно такие аккумуляторы не боятся перезаряда (в отличии от старых сурьмянистых) поэтому и сделаны не обслуживаемыми - при перезарядки практически нет гидролиза воды и соответственно кол-во воды практически не уменьшается. Лично у меня машинке уже 3 года - аккум. родной и менять его не собираюсь, а если и буду, то только на эдентичный. Delcor действительно одна из самых лучших фирм по аккумуляторам! Жаль только что их трудно достать у нас в сибири... Так что соклубники, если хотите чтобы аккумулятор менялся хотябы 1 раз в 5 лет - не допускайте его разряда более 50%, и особенно старайтесь не оставлять его на морозе в разряженном состоянии (в разряж. состоянии плотность электролита падает - проще говоря в разряженном состоянии электролит это почти вода) т.к. можете запросто заморозить одну/несколько банок своему аккум-у со свеми вытекающими последствиями... Удачи!

сам пробовал снимать трубку: по ощущениям без трубки "спортивный режим" т.е. разгоняется резвее и приеместоть больше, минус в том что без трубки плохо работает вакуумный усилитель тормозов поэтому без трубки приходится жать на тормоз до покраснения...

Вывод: без трубки - спортивный режим, с трубкой - семейный режим :crazy: расход топлива практически одинаков что так, что так

Если не напрягает жать на тормоз постоянно до у...ёра, то можно ездить и без трубки... Но по-мне это не удобно, т.к. остальные педали будут ходить намного легче, под них наш ленивый организм и привыкает зараза... Однин раз практически въехал в зад впереди идущему именно из-за отсутствия трубки и как следствие отсутствие работы вакуумника и должного усилия на педаль тормоза! После этого вернул трубку в зад... :) Но корейцы всё-таки сделали её съёмную для возможности выбора режима езды, как спец технолог могу сказать - сделать её влитую было бы НАМНОГО проще!

Бензонасос работает. Тут что то другое.

И топливный фильтр новый поставил - не помогает.

Может не топливной системе дело, а в электрике?

Причин может быть масса. Если есть знакомый "здоровый матиз", то можно методом исключения быстро причину найти: перекинуть свечи и ВВ провода, не помогло - тогда перекинуть датчик положения дросс заслонки, не помогло - попробовать считать аварию с диагностич разъёма. Лично у меня случай был зимой,- машина после светофора буквально перестала "тянуть" т.е. на холостых всё отлично, начинаешь трогаться - глохнет... Первая мысль -сдохло сцепление. В итоге оказалось изоляция ВВ центрального провода оторвалась аж до самой токоведущей жилы почему-то (да в таком месте что не сразу и увидишь) в результате искра была видимо "через раз" - на ХХ всё ок, начало нагрузки - глохнет. Так что быть может всё что угодно. Действуйте методом исключения, скорее всего причина плёвая. Удачи!

А вообще похоже что датчик положения дросс заслонки сдох (в 1-м приближении...)

А вообще врядли у вас перегорели сразу обе лампы, скорее либо вы забыли одеть общий разъём на подсветку панельки климат контроля, либо где-то контакт потерялся... Советую после замены проверить их работу сразу, не одевая всю фальш панель.

Кстати светодиоды под цоколь ламп W1,4W я вроде видел в магазине "Хозяин" на Обь-ГЭСе {это для zaretsky :-) }

Жена возвращаясь вечером обнаружила, что нет подсветки блока управления вентиляцией на панели приборов. Надо бы поправить, панель снимал раза три, но не помню как реализована подсветка. Если кто помнит - подскажите, а то не хочется снимать панель, для того тобы понять какую лампу (или что там) нужно купить.

У себя заменил всю подсветку приборной панели и приборной доски на светодиоды и не парюсь - потребление тока почти ноль, ресурс почти безграничен (если ток на каждом диоде не предельно допустимый), цвета контрастные и со временем не тускнеют как у ламп накал.

подсветка панели климат контроля реализована на 2-х лампах прямо за ним (можно увидить по исходящим проводам), чтобы вытащить лампы надо провернуть цокольки по направлению к рулю на 1/2 оборота и вытащить по напр. внутрь приб доски... Но всю эту чёрную "фальш панель" снимать по-любому прийдётся иначе никак! Кстати, это весомый аргумент в пользу светодиодов - периодически снимать всю эту байду из-за каждой лампочки-гемор :roll:

Люди добрые подскажите пожалуйста, что делать:

1. Как быть с коробкой???

2. Почему постоянно ломается прикуриватель( это из-за новигатора?)

================================================

1. Пока коробка работает лезть туда не надо, масло конечно лучше хорошее заливать,а не то что предложат на каком-нибудь левом СТО. Лучше покупать не в забегаловке-"стекляшке", а в большом давно работающем автомагазине. Можно взять на 1-й раз консультантом с собой знающего человека. Масло можно брать любое по марке - Sheel, Mobile и т.п., но соответсвующей вязкости (не перепутайте с моторным!), лучше конечно синтетику. Минералку лучше вообще не брать - это уже только для запорожцев...

Если "пару раз" коробка похрустела из-за того что слишком рано отпустили сцепление, когда шестерни ещё не успели зайти в полное зацепление - ничего страшного не будет, коробка от этого не умрёт; просто срарайтесь по плавнее сцепление отпускать. Если есть сомнения что в коробку влили полное г...но при замене масла - поменяйте на хорошее, обязательно на синтетику. Зима уже скоро, а на морозе только синтетика не "встаёт колом", или полусинтетику накрайняк. Чтобы всё это проще прошло на СТО, приедьте туда со своим маслом (3л) и конкретно скажите что вам надо поменять масло в коробке и всё. И смотрите чтобы откачали остатки старого масла шприцом из коробки,а не тупо слили сколько сольётся.

2. Прикуриватель я так подозреваю не "ломается", просто все продаваемые прибамбасы которые питаются от него зачастую имеют штекер такой конструкции, что боковые усики по которым идёт "масса" (минус) слишком сильно отгибают матизовские штатные ответные усики. При этом как правило эти "прибамбасы" работают, а вот штатный прикуриватель при попытке его использовать - не фиксируется в прикуривателе (т.к. штатные усики в патроне прикуривателя уже слишком отогнуты по сторонам). Если вы постоянно пользуетесь прикуривателем - лучше поставить разветвитель (1->3) (как дома в розетку вставляешь вилку в розетку, а на конце уже 3 розетки). Они везде продаются и стоят копейки. И тогда можно 1 оставить собственно под прикуриватель и ничем др. его не занимать дабы работал исправно, а остальные 2 под "прибамбасы". Правда в подобной переделке вам видимо понадобиться мужская помощь...

Удачи :roll:

Ma$$ter, а ключи и документы на машину предлагаете в машине оставлять?

Документы ламинированные, они не мокнут! Бери с собой :)

Он ведь ясно пишет

 

Так что и ключи и документы оставляем внутри на радость угонщикам- ведь не брать же с собой в воду! ;)

ЗЫ. Первое на что наткнулся когда полез посмотреть описание для "снятия с охраны без брелка"- это был крик души девушки у которой спёрли мазда-3 с Scher-Khanом "а сигнализация не заорала!!!"

Спереть могут что угодно с ЛЮБОЙ сигнажкой если поставят такую цель! и не важно с этой функцией сигнажка или нет... поровну! говорю вам как электронщик. Тема форума - ЗАКРЫЛАСЬ МАШИНА! если вы таки не заметили её, и как выйти из этой ситуации... Если забить 4 цифры на эту функцию, то вероятность того что угонщики угонят машину таким способом 10/10000 т.е. 1 случай из 1000! к тому же они должны знать что у вас сигнажка с этой функцией и она активирована!!! Всё вместе сводит почти к нулю вероятность угона таким способом!

Машины угоняют по другому - раньше тупо записывали код на магн. плёнку "сканером", и т.к. он был одним и тем же всегда, его тупо воспроизводили в эфир когда вы ушли и машина готова, сейчас коды меняются по сложным законам, но угонщикам не заподло поэкспериментировать даже со специально купленной сигнажкой чтобы понять по какому закону он меняется. Кроме того В КАЖДОЙ сигнажке есть функция "синхронизации брелков", вот через эту функцию похоже их и ломают нынче... А функция постановки/снятия без брелка тут вообще ни причём! И постановка/снятие с брелка защищает машину ничуть не лучше, а даже хуже!!! т.к. коды с брелков и законы их изменения угонщикам известны и это 100%-й вариант, а вот настукивать по лобовику цифры - полная угадайка! 10 раз не угадал - досвидос! гуляй! :)