ma$$ter

Как мне кажется причина таких "заводов" может быть и другая -> забитый топливный фильтр (грубой очистки в самом баке или тонкой очистки под днищем). Покачали машинку -> грязь от внутр. стенок фильтра малость отшла и пустила бенза для нормального давления -> поработала машинка грязь опять на своё место прилетела и забила поры... Думается как вариант такое тоже имеет место быть в какой-то мере

Не буду говорить об очередном открытии Америки, но замечу, что данный способ не совсем правильный.

Гораздо проще к блоку питания на 14.5 вольт последовательно подключить амперметр, светодиод и переменное сопротивление 2 - 5 Ком. Уменьшая сопротивление движком, устанавливаем ток 15 мА и измеряем сопротивление реостата омметром, и вместо него ставим такое же постоянное. И рассчитывать ничего не нужно...

Вообщем тоже вариант конечно,дело в том что как известно блоки питания распространены на 5,9,12,24...Вольт 14,5В как-то выпадает из рядя...у меня на 12В. Ещё отмечу что и при таком способе вовсе не помешает расчитать резистор на номинальную мощность дабы не сгорел или чтобы не ставить слишком большой когда можно и меньший поставить...

А вообще как показывает реакция форума - народ как ставил лампы накаливая в приборку, так и хочет тоже делать впредь... каждому своё

ДЛЯ ТЕХ КОГО ДОСТАЛО УПРАЖНЯТЬСЯ С ЗАМЕНОЙ ЛАМП ПОДСВЕТКИ+ЕСТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ НАВЫК+МИНИМАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ: Крайне рекомендую потр...ся 1 раз и поставить светодиоды вместо всех ламп подсветки в приборке, причём я подобрал их по цветам (типа зелёный под повороты, красный для аварийки и пр. и т.д.). А теперь самое главное - как подобрать диоды и резисторы дабы диоды не померли смертью храбрых, а радовали вас ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ яркой насыщенной подсветкой и и смешным током потребления? 1.Идём в "радиодетали" и покупаем 3 больших светодиода белого свечения (для самой приборки) - кстати они бывает продаются в сборе т.е. вынимаешь сгоревшую лампу и ставишь вместо неё светодиод в сборе с гасящим резистором в пластмасс. корпусочке, но они попадются с неправильно подобранным сопротивлением (дабы вы вскоре пришли за таким же...) Так что целесообразно для самой приборки купить готовые с пластмасс. цоколями, а для остальной подсветки купить просто свет.диоды - гасящие резисторы подобрать/проверить правильность для всех.

2. Покупая свет.диоды интересуемся предельно допустимым током (обычно ~20мА)

3. Вычисляем внутреннее сопротивление свет.диода при работе для этого отталкиваемся от условий: 1)пусть ток через СД при работе будет не 20мА, а 14-15мА дабы не помер СД никогда! Напряжение питания считаем 14,5В (никакие не 12В! при работе генератора в сети ~14.8В!); 2)включаем СД в источник напряжения с регулированием, при этом мультиметром измеряем ток через СД. Плавно поднимая напряжение с 2-3Вольт слудим за показаниями амперметра,доводим показания до наших 14-15мА->останавливаемся->записываем показания амперметра (какой ток тёк через СД),ничего не меняя на источнике напряжения измеряем напряжение на котором работал СД (например получили 4,7В); 3)Вычисляем внутреннее сопротивление СД на рабочем напряжении I=U/R -> R=U/I т.е. в нашем случае R=4,7В/0,015А=313,333 Ом; 4.Вычисляем собственно гасящее сопротивление:оно должно из имеющихся в сети 14,5В оставить на СД его 4,7В а остальное оставить на себе при нашем токе 15мА... Rгасящ +Rcд = 14,5/0,015=966,666 Ом ->Rгасящ=966,6-Rсд=966,6-313,3=653,3 Ом; 5.Номинал резистора известен, осталось вычислить его мощность рассеяния: P=U*I=(U*U)/R=I*I*R последняя формула в данном случае удобнее всего P=I*I*R=0,015*0,015*700=0,1575Вт~0,16Вт т.е. вполне подойдёт резистор мощностью до 0,25Вт (он довольно мал). При расчёте взяли 700Ом т.к. прийдётся выбырать из стандартного рядя номиналов резисторов - нет резистора на 653,3Ом,надо выбирать округляя в большую сторону->берём700 Ом.

6.Усё! в магазин "радиодетали" за гасящими резисторами! спаиваем их последовательно со СД, лучше ещё одеть на ножку оствшуюся "голой" (без гас. резистора) термоусадочную трубочку и нагреть её в оконцовке всего дабы была гарантированная изоляция между ножками СД.

Следует отметить, что эти "сложные" расчёты вам надо будет сделать 1 или 2 раза т.к. для однотипных СД ессснно и гасящие резисторы будут одинаковы! Т.е. будут у вас 3 больших СД для подсветки приборки и остальные одинаковые маленькие для всего остального: расчитаете 2 раза резисторы и всё.

Понятно что всё вышеописанное в основном адресовано мальчикам,а не девочкам :-) или девочкам имеющим "рукастых" мальчиков :-))))

Лично я сделал всё вышеописанное года 3 назад и с тех пор только получаю удовольствие от красочной и яркой подсветки всей приборки и панели. Конечно же ничего с тех пор в подсветке не перегорало и не собирается! Переполюсовка при прикуривании машины СД-ам не страшна - они просто запруться и не будут светить,умрёт лишь аккумулятор ;-)

Удачи!

Сдаётся мне что эта тема уже была ХОРОШО обсосана и разобрана по косточкам, но ранее и в другой ветке... В ФАК-е что-ли... там всё досконально разобрали уже до основания, а тут опять по новой...

А лампочка не загоралась?

А лампочка может и не загораться вообще - там ведь не концевик как в ТАЗ-иках, а термосопротивление РТС-типа которое призвано резко менять своё сопротивление когда находится не в бензе (теплоотвод хуже -> оно начинает греться -> сопротивление падает на порядок -> лампочка на приборке загорается). НО! Корейцы чего й то там хреново расчитали и в результате ток через термосопротивление в сухом виде идёт почти предельно допустимый, поэтому оно часто сгорает у многих автолюбителей которые дали ему поработать не погруженным в бенз раз 10-15...

ПС/ где-то попадался подробный фотоотчёт (кажется на сайте Шевроле) как человек менял сгоревший в уголь термистор... всё в фотографиях; сам пока не парюсь т.к. работает пока, как сгорит полезу дорабатывать... наверно прийдётся приармянить пару транзисторов дабы разгрузить термистор по предельному току, ну и вместо лампы накаливания предельного остатка поставить LED как и все остальные контрольные лампы

Про "точность" указателей уровня топлива давно всем известно... Если есть желание + руки выросли оттуда, можно залезть в бензобак и проверить как меняется сопротивление на выводных клеммах при плавном движении поплавка,если дёргается (вообще теряется контакт) отремонтировать/заменить сектор с дорожками реостатов. При относительно стабильной работе топливомера можно поставить бортовой комп. и не париться - будет показывать показания прямо в литрах. Один минус - в качестве датчика он опять таки использует тот же реостат в бензобаке...

 

15 декабря. Температура -12. Машина заводится отлично, с первого раза.

16 декабря. Температура -17. Начинаю заводить: все нужные лампочки на панели вовремя загораются, бензонасос включается, стартер бодро крутит, схватывает, мотор работает 5 секунд, глохнет... Вторая попытка: все нужные лампочки на панели вовремя загораются, бензонасос включается, стартер бодро крутит, но не схватывает. Попытка четыре, пять и шесть - аналогично второй.

17, 18, 19 декабря. Температура от -20 до -12. Периодически меняется аккумулятор на другой, заряженный и теплый. Все попытки завода аналогичны попытке №2.

20 декабря. Температура -10. Начинаю заводить: все нужные лампочки на панели вовремя загораются, бензонасос включается, стартер бодро крутит, схватывает, мотор работает! Ура! Езжу каждый день.

16 января. Температура -17. Начинаю заводить: все нужные лампочки на панели вовремя загораются, бензонасос включается, стартер бодро крутит, но не схватывает. Попытка два, три, четыре, пять и шесть - аналогично.

17 января. Темература -12. Начинаю заводить: все нужные лампочки на панели вовремя загораются, бензонасос включается, стартер бодро крутит, но не схватывает. Попытка два, три, четыре, пять и шесть - аналогично.

18 января. Температура -13. Машина завелась легко с первого раза. Ура! (до следующих холодов?)

 

Аккумуляторов два: родной (четыре года использования) и Атлас (месяц использования). Оба на 35Ач. Масло 5-40.

Думается похожая жизнь у всех матизоводов без тёплого гаража... То что машина таки заводится и ездит, свидетельствует о том что с мозгами у неё относительно в порядке и с остальными потрахами тоже :-) По теме: Думается также что многие автолюбители (особенно автолюбительницы) не умеют правильно заводить машину. У меня механика, как я завожу? -> включаем ключ зажигания в положение 2 -> ждём 4-5сек пока бензонасос не закончить качать до рабочего давления (2кг/см.кв), это слышно т.к. апосля накачки он остановиться -> выжимаем до пола педаль сцепления! (дабы не крутить при запуске ещё и коробку передач) -> ключ в положение 3 (МАКСИМУМ НА 2-3 СЕК!!!) т.к. дольше крутить нет смысла - только посадите Акк,а за это время коленвал сделает кучу оборотов и в каждом цилиндре также будет куча попыток воспламенить топливо... -> при неудаче ждём минимум 1 мин и повторяем алгоритм. При заводе можно слегка помочь педалью подачи топлива, но только слегка, ИНАЧЕ ЗАЛЬЁТЕ ВСЕ ЦИЛИНДРЫ К .... МАТЕРИ!!! :-)

Если не удалось завести машину за несколько попыток таким образом, проверяем сразу свечи - скорее всего они или залиты уже или имеют сильную утечьку тока на корпус и поэтому не дают искры. Лично у меня из всех головняков с матизом все были связаны либо с самими свечами, либо с высоковольтными проводами - как-то зимой прямо со светофора машина перестала тянуть, думал сцепление подохло т.к. работала вполне устойчиво но не тянула вообще никак -> оказалось ПОЧЕМУ ТО от главного высоковольтного (ВВ) провода откололась изоляция аж до самой токоведущей жилы, есснно горючка в цилиндрах вспыхивала "через раз" в лучшем случае! И теперь бывает, как перестала тянуть+выхлоп парит как из бани+очень горячий (оно и понятно бенз из 1 цилиндра догорает в катализаторе весь!) = значит 1 из свечей засралась наглухо, и действительно откручиваешь -> вся в нагаре, даже шлаковая перемычка от центр. электрода к одной из лапок.

Так что если не удалось завестись, первым делом снимите свечи и прокалите на газе пока из них всё "добро" не выйдет в виде дыма... А вообще про свечи надо отдельную тему делать т.к. от них многое зависит и их роль и вклад существенне чем кажется на 1-й взгляд...

Да, забыл сказать: при удачном заводе не надо сразу отпускать сцепление (особенно на морозе!) дайте движку выйти на большие обороты - потом плавно отпускайте; в противном случае машинка может заглохнуть. Какова доп. нагрузка от коробки вы сразу услышите по тому насколько упадут обороты при отпускании сцепления ;-)

Ну и про масло забывать не надо! Для морозных зим не то что минералки, даже никакой полусинтетики! Только синтетика!

При этом чем масло ближе к замене, тем сильнее дубеет на морозе...

Удачи!

;) в поиск!

Послать "в поиск", "в йахо", "пойти погуглить" и я могу! Я спрашивал КТО НИБУДЬ ТРЕПАНАЦИЮ ДЕЛАЛ СНЯТОМУ ФИЛЬТРУ??? МОЖЕТ ОН ПОЧТИ ЧИСТЫЙ???

P/S модераторам спасибо за снос моей "темы" в правильную веточку. Поиск конечно работает, но как-то неудобно и коряво малость... Мож привыкнуть просто надо...

Вроде как подошло время менять топливный фильтр (тот что под днищем машины), и вот думаю насколько это оправдано и нужно? Цена фильтра вроде не слишком большая и работы не слишком много,но всё в комплексе... Если кто менял его и главное сделал ревизию (трепанацию :-) ) заменённому фильтру просьба откликнуться! Может он почти чистый, так зачем его менять тогда??? Производитель понятное дело напишет в регламент всего побольше и почаще дабы расходники покупались хорошо, а надо ли???

:)

ещё вместо воды могут дигидромонооксид в антифризе использовать.

 

этиленгликоль и моноэтиленгликоль - одно и то же.

Думаешь что-то умное сказал или помог кому-то хоть как-то этой репликой???

А у меня вопрос не по сути спора, а по теме. (см. начало темы).

 

У меня нет хитроумных приборов зарядки с автоматом. Я беру трансформаторр на 13 В осветительный.

Соединяю его с аккумулятором напрямую, через диод - один диод.

Получается схема с одно-полупериодным выпрямлением тока. АКБ присутствует и в качестве сглаживающего фильтра. Я все наши батареи заряжал только так.

При солидной разрядке напряжение на клеммах порядка12,5 В. Ток, для ROCKET GB40R, каковая стоит на матизах 0,8 - порядка 2 А.

По мере заряда ток падает до 0,5 А. Напряжение растет примерно до 13, 8В.

Далее долго стоит на этом уровне, потом следует резкий подъем напряжения до 15,5-16 вольт. Ток падает до 0,1А

Все замеры делал электронным цифровым прибором DT830.

Я справедливо полагаю, что дальше заряжать нельзя и отключаю заряд.

Насколько я понимаю своим скудным умом такое поведение (15-16 В) характерно для кальциевых батарей.

На сайте производителя WWW.GBATTERY.COM кроме похвальбы типа: мы - глобал и номер в первой пятерке, ничего нет.

А теперь внимание, вопрос:

- знает ли кто нибудь, а не кальций-содержащая ли батарея эта рокет?

- можно ли заряжать оную дальше, при 15-16 В, кипение и электролиз, по звукам из недр, отсутствуют.

Тип батарей ДОЛЖЕН быть написан на корпусе! Косвенный признак кальциевой батарей - отсутствие пробок для манипуляций с электролитом.

Столкнулась с проблемой и не могу понять, что случилось icon_sad.gif Модераторам сразу извинения, если я задаю вопрос не в той ветке. Заправились на МКАД около Дмитровки, и машина начала "вонять" соляркой. с утра завелась еле еле, потом воняла весь день. решили с мужем бензин откатать (вполне допускаю, что мы два дятла). машинка пыжилась, тянула, потом заправили ее хорошим бензином - запела. Но начала показывать низкую зарядку аккумулятора на низких оборотах. Залили жидкость для чистки инжектора. Стало получше... но спустя 3 часа, машинка завелась только с толкача (грешим на генератор) icon_sad.gif Решили до магазина доехать ( 400 метров) движок не глушили, минут 15 она поработала, припарковали, заглушили, завели - завелась. Стали на аккумулятор грешить. При включенной машине сняли клемму - заглохла. Что это может быть?

Если после завода двигателя транспорант "аккумулятор" на приборке не гаснет значит проблемма либо в самом генераторе, либо в регуляторе напряжения, а может и просто ремень генератора ослаб... В любом случае если сами в этом ничего не понимаете - нет смысла вам алгоритм расписывать, всё равно ничего не поймёте. Лючше едьте в толковому электрику, он причину быстро локализует.

У меня тоже самое, но я знаю в чём трабл. Дело в том, что поворотник крепиться с одной стороны саморезом, а с другой стороны одевается "спецательная" скобочка которая должна зацепляться за пластиковый выступ... Вообщем на на этой скобочке поворотник должен сидеть как дверь на петлях чтобы понятнее было. У меня в своё время после аварии она потерялясь вот теперь поворотник и крепиться на одном саморезе и вдавливается внутрь если нажимать на него. В принципе ничего в этом страшного нет и я забил на это, т.к. скобочка довольно финдебоберной формы и слёту её "на коленках" не изготовишь и в магазине тоже не найдёшь...

Кстати, чтобы совсем уж добраться до поворотников можно снять всю "лыжу" на которой они крепяться - для этого надо открутить 4 самореза сверху, вытянуть вперёд "лыжу" с направляющих (такие же как в задних фарах), ну и отсоединить провода от поворонтиков.

Может кому то и интересно будет сваять такой пробник, но на мой взгляд прошё взять обычный мультяшник (мультиметр) и замерить напряжение в интересующем месте... А переменку в машине на 20-25В, это ещё ОЧЕНЬ поискать надо!

Думается мне что доливать нужно подобное, а для этого надо хотя бы точно знать что уже залито в машину! Практически все антифризы делаются либо на основе ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, либо на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, при смешивании оных получите коагулянт (проще -хлопья в системе!). Иногда антифриз делается на основе МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, пишут вроде такой можно смешивать с ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ, но я бы не стал экспериментировать. Кстати, лично я кроме прочего при покупке антифриза выявляю подделку ещё и тем, что настоящий производитель должен писать состав антифриза на таре и %-ое соотношение компонентов! А если на таре написано только "супер-пупер лучше всех" без всякого состава - сразу понятно, лажа полная!

С присадками я так понимаю тоже что и с бензином и пр. товарами - скорее всего нарвёшься на подделку, очень трудно найти товар "от производителя"... Я вот пока нашёл "свой автомагазин" тоже чуть не поседел :-) Зато теперь уверен в нём на 100% (пока)... Это как поддельные лекарства - в лучшем случае не помогают, настоящее же сделает своё дело. Ну что поделаешь, страна у нас такая - повсюду сплошное "обувалово" и практически узаконенный "беспредел". Поэтому у большинства и формируется мнение, что всё это полное фуфло...

Интересно как это ER "победитель трения" увеличивает мощность и снижает расход на целый литр?! :crazy:

Вот статейка http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/r...dn/maslo/ER.htm

Мое ИМХО - присадка к маслу это как чудо приборчики которые вылечивают все болезни.

И что??? эта насквозь ехидная статейка тоже чьё то ИМХО, не более того! Я тоже имею своё мнение которое и высказал. В своих оценках операюсь не только на собственные ощущения, но и на показания приборов в моей машине. Думается мне что эфеект от "обычного современного синтетического масла" был бы примерно таким же, если бы его залили в машину в каком-нибудь 60-м году вместо "совдеповской минералки"; а ещё думается что то, что ныне существует в виде дорогих присадок плавно перетекает в "обычное масло" со временем... Прогресс ведь не стоит на месте. Видимо во все времена люди думали "При нас уже всё придумали!", а оказывается что это совсем не так - потом кто-то будет думать про нас "И как они жили при такой примитивной технике которая не может чинить сама себя?" (извиняюсь за офф топ...)

Недавно долил масла в МКПП, а заодно с маслом ER "победитель трения". (Кстати в последнюю замену масла в движок тоже долил ER) - результат налицо! Машина прёт как зверь! такое ощущение что вместо 0,8литра стал 1,0литр объёма движка! Переключение передач тоже стало неамного мягче и без всяких "хрустов", судя по спидометру расход на 100км тоже упал как минимум на 1л... Так что ER это тема, жаль что дорогой зараза...

У меня такая же фигня - течь из любимого правого сальника ступицы колеса :=( Но пока ничего не делаю т.к. течь настолько незначительна,что даже уровень масла почти не меняется... Так что не такая это и "редкая" проблемма, а скорее даже заводской косяк (по крайней мере в большой партии машин)...

Найдите мультиметр со стрелкой и проверьте напругу непосредственно на зажимах патрона лампы - стрелочник покажет не только уровень напруги (может повышенное), но и быстрые скачки (цифровик это не покажет). Если с напругой всё гуд, значит либо контакт где-то хреновый, либо сами светодиоды. Можно проверить ток через них - если больше 20мА идёт через каждый LED, значит долго они не протянут 100%... Удачи.

Если Акк. Бат. села "в ноль", то будете иметь БОЛЬШИИИИЕ проблеммы с заводом автомобиля зимой - ибо мертва она уже по большому счёту и ёмкость свою потеряла в разы, а летом для завода и "пол пинка" хватает... В холода трабл проявится (если у Вас конечно кальциевая батарея, если классическая сурьмянистая то поровну - можно и "в ноль" разряжать.)

Насчёт завода "с толкача" тоже писано-переписано - способ весьма рискованный для инжекторных автомобилей с "мозгами",можно и попалить ТО "мозги"! Это для "классики" в самый раз - там палить нечего...

писали же уже про это - при замене стекла оч часто сопротивление дорожек нагрева занижено, поэтому идёт повышенный ток, вот и перегорает ваш предохранитель. Как бороться тоже всё написано. Пользуйтесь поиском!

вот нашёл, надеюсь ссылка правильная получилась http://matizclub.net/index.php?showtopic=29054&st=0

Старый датчик смутил тем, что пластиковая часть (куда разъем втыкается) немножко проворачивается по своей оси. С новым датчиком все стало нормально, вентилятор включается вовремя, стрелка до середины не доходит.

Я так понимаю, что старый просто занижал показания эдак градусов на 10.

Вот именно, в старом датчике от длительных вибраций потерялась жесткость крепления и он разболтался -> снизилось качество теплопроводности -> датчик чувствовал температуру несколько ниже чем она реально есть -> вентилятор включался при более высокой температуре

слишком неопределённое описание чтобы получить определённый ответ. Попробуйте для начала с помошником "погазовать" с открытым капотом и внимательно послушать непосредственно двигатель, возможно тогда и поймёте откуда звук и что это. А вообще если не разбираетесь в вопросе - едьте в хороший сервис...

Посмотреть (и заменить) можно так: поставить на ручник и 1скорость -> поддомкратить пер. прав. колесо повыше -> подбить башмаки под колёса (на всякий пожарный, чтоб не качнулась с домкрата вперёд/назад) -> снять пер. прав. колесо -> снять защитный пластиковый грязезащитный щиток (держится на 2-х гайках и САМОРЕЗЕ СНИЗУ) -> и вот оно! открывается прямой доступ к ремням...

Да сказали же где смотреть - снимаешь чёрный пластик возле центрального стопсигнала и смотришь как надёжно прикрученна "масса". Можно ещё саму фару заднюю снять и её глянуть на всякий случай...