ma$$ter

Итак, завод-изготовитель ПП сообщил что они готовы и сегодня-завтра будут высланы мне. Напомню, речь идёт о доработанных ПП для ДУТ имеющих заниженный зазор между контактами, исключающий исчезновение контакта в любой позиции поплавка. Для матизов исполнения "Евро2" это было абсолютно не критично, поскольку ДУТ не имел никаких подключений к ЭБУ. Изготавливать каждый ДУТ буду после получения заказа (не вижу смысла начинать работу поскольку мне совершенно не ясен РЕАЛЬНЫЙ спрос на ДУТ). Все комплектующие для датчиков есть, их надо только собрать... Для заказа пишите в личку и обязательно указывайте тип вашего родного ДУТ (М100, М150, М200?)

Дабы все страждущие не теряли надежду, и чтобы видели что тема не погасла отписываюсь: завод-изготовитель ПП второй день молчит как рыба в пироге (то-ли всё дело в конкретном манагере которому пофиг на мелкие заказы, то-ли общая политика завода равнодушна к мелким заказам...) Думаю подожду ещё сегодня-завтра и отправлю заказ на другое предприятие.

 

(с) "Мдаа... это не Рио-де-Жанейро..."

так по 700-1000р. мало кто захочет... имхо.

 

По вашему мнению их нужно бесплатно раздавать?! Криво слепленный оригинал имеющий кучу модификаций за 2000руб предпочтительнее!?

Заказал на завод групповую ПП (на 20шт). Без косяков с первого раза видимо вообще никто не может - прислали счёт на 8шт вместо 1шт. Щас переделывают его. Желающие на форуме есть ещё на неубиваемые ДУТ? или нет никого? 2-проводные ДУТ есть у кого?! Если есть желающие на Евро3, просьба заранее указывать модификацию вашего родного ДУТ - М100;М150;М200 (?)

У меня создаётся ощущение что со всего форума я один езжу на Евро2...

Подредактировал ПП в среде разработки (можете сравнить как изменились контактные площадки по сравнению со старой версией, посмотрев на скриншот из программы). По идее надо заказывать на производство изготовление такой-же опытной партии 10шт. Потом до ряби в глазах мотать нихромовую нить толщиной в 0,1мм на ПП... Мучает лишь 1 вопрос: найдутся ли РЕАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ на все 10шт?! или опять что-нибудь не понравится (цвет/форма/и т.д.). На данный момент продолжаю заниматься этой темой исключительно из любви к машинке, судя по всему заработать тут нереально (((

 

P/S: себе не буду менять ДУТ на новую версию, поскольку падающая на ноль стрелка 1раз в 3 недели на стоянке вообще никак не напрягает

Все-таки такой нюанс поведения надо сразу описывать, чтобы потом у людей претензий не возникло. У вас авто трамблерное? На евро-3 (и выше) ДУТ к ЭБУ подключен и такое поведение будет вызывать некоторые проблемы, с фиксацией ошибки P0462 (низкий уровень сигнала ДУТ).

 

Если у Вас евро-3, то можно обойти эту проблему если купите ДУТ из следующей партии (которая надеюсь будет), в которой будет уменьшен зазор между контактными площадками. У большинства остальных думается исполнение евро-2...

 

Или же возможен другой вариант - попробуйте поездить с ДУТ из этой партии, если для ЭБУ (или Вас) поведение датчика будет не нравиться, то можете поменять по себестоимости из след. партии или просто вернуть деньги

У меня только одно сомнение есть, насчет плавности показаний такого датчика: не маловато площадок для ползунка? Как отнесется ЭБУ к попаданию скользящего контакта в пространство между площадками? Или этого не происходит?

 

Вижу за выходные много всего написали в теме. Отвечу на всё по порядку:

1) Изначальное кол-во датчиков = 10шт. (Но есть ещё партия 10шт которую "закосячил" завод - залили масочным лаком отверстия для нихромовой нити и прислали в таком виде мне. Пришлось ругаться с ними. В общем в этой партии можно иголкой пробить залитые лаком отверстия. Не думайте что всё у меня было легко и гладко...)

2) Цену я запрашиваю на мой взгляд вполне адекватную, - 700руб + стоимость пересылки. Насчёт нюансов почты я не спец., но уже склоняюсь к тому что удобнее и проще отсылать заказным письмом 1класса с объявленной стоимостью (скажем 500руб, хоть какая-то страховка) и уведомлением о вручении. Судя по калькулятору почты, идти будет до столицы 4 дня и стоить 120руб (что выгоднее по всем параметрам чем бандероль).

3) Я не представляю никакую фирму и не занимаюсь профессиональной рекламой, я такой-же "Матизовод" как и Вы все (+инженер по совместительству). Меня просто "закусила" эта врождённая болячка матиза и я решил её победить раз и навсегда. В данный момент преследую 2 цели: 1- помочь всем Вам уничтожить этот геморой навсегда; 2- хоть как-то отбить всё вложенное в этот проект средства.

4) Если спрос действительно будет, вот тогда да, наверно можно будет организоваться как юр. лицо и запустить большую партию. (Есть кстати и другие интересные задумки по части врождённых недостатков машинки над которыми работаю в фоновом режиме.) Если будет стабильный спрос/юр.лицо/и т.д., то стоимость каждого изделия упадёт в разы. В таком случае обещаю всем тем кто купил эту первую партию пожизненную техн. поддержку и продажу всех новых изделий по себестоимости. Думаю я смогу себе позволить это для 10чел. )))

5) Ну и насчёт сомнений/опасений Locky : На моей машине ЭБУ наплевать на датчик уровня топлива что бы он там ни показывал. Думаю у большинства остальных также. У ДУТ 11-дискрет, для нашего приборчика на мой взгляд вполне нормально. При движении машины, если ползунок находится точно между контактами (а зазор сделан таким, что точно равен диаметру "пятачка"), прибор показывает среднее значение между этими дискретами. Это происходит в силу большой инерции прибора - контакт поочерёдно замыкается между дискретами и стрелка плавно стремится то к одной, то к другой дискрете. В результате находится где-то посредине между ними. Создаётся иллюзия датчика с 22-мя дискретами. Есть кстати единственный недостаток у датчика: если машина стоит на месте, и ползунок попал чётко между дискретами, то стрелка сползает на ноль. Я это наблюдал раза 2 за 4 полных скатанных бака топлива. Как только трогаешься с места, стрелка сразу встаёт на своё место и при движении не падает никогда т.к. малейшего движения поплавка достаточно чтобы возник контакт с дискретой датчика. Лично меня это не напрягает. Если у тех кто купит ДУТ этот момент будет вызывать напряг, можно поменять ДУТ (в случае изготовления новой партии датчиков сделаю зазор таким, чтобы пятачок ползунка гарантировано перемыкал собой 2 ближайшие дискреты.

В таком случае укажите еще пожалуйста место отправления.

Вес посылки думаю самый маленький указать можно.

Да и зачем, собственно посылка? Вполне можно обычным заказным письмом переслать.

 

Место отправления г.Омск (могу и из Новосиб-а, но для большинства из Омска гораздо ближе будет). Насчёт заказных писем тоже думал, одного боюсь - по дороге распотрошить могут. На письмо же нельзя объявить ценность (насколько я знаю), поэтому если распотрошат все в пролёте будут и я и Вы. Если не прав - поправьте.

решил дополнить тему полезной ссылкой (пока датчики ещё остались в наличии): он-лайн калькулятор расчёта стоимости посылок почтой России

для тех кому актуальна проблема с ДУТ, полезно будет посмотреть сюда

Здравствуйте все Matiz-оводы и Spark-оводы! У меня Matiz 2008г.в. Как и у большинства остальных, у меня благополучно помер ДУТ где-то в районе 60т.км пробега. Всегда лежащая на нуле стрелка уровня топлива меня напрягала т.к. доверяться только датчику критического остатка топлива ИМХО не вариант, т.к. в случае неисправности оного(или даже просто неправильной работы) можно встать в самый неподходящий момент в самом неподходящем месте с пустым баком. Ездить по километражу тоже не вариант - расход топлива сильно меняется по сезону (зима/лето) и местам проезда (пробки/шоссе/смешанный цикл). Купить оригинальный датчик - тоже не вариант (лично для меня), т.к. в этом случае:

1) Вы получаете такие-же кривые нелинейные показания (стремительное заваливание стрелки ближе к концу бака) и

2) гарантированную смерть датчика через 50-60т.км и повтоный ремонт. Это из-за того, что на оригинальном датчике токопроводящие дорожки реохорда сделаны из меди толщитой (ВНИМАНИЕ!) 35мкр! т.е. 0,035мм!

Ну как им не прошоркаться то?! В итоге решено было сделать датчик ДУТ самостоятельно (образования/знания/опыт позволяют это сделать) и лучше оригинала по всем показателям (строго линейные показания и на порядок увеличенная долговечность). Печатная плата была разработана в спец. программе для вёрстки печатных плат, с предварительным снятием калибровочной таблицы ДУТ. Улучшена конструкция ПП (один из ползунков реохорда сделан вообще сплошным без делений; толщина меди токопроводящего слоя увеличена в разы + наплывы припоя; сплошное напыление резистивного слоя заменено дискретными чип-резисторами и нихромом что и даёт точные и чёткие показания по всей шкале датчика). Изготовление ПП (печатных плат) было заказано на специализированном предприятии, занимающимся производством ПП. Поскольку размер ПП датчика ДУТ очень мал, то 1шт. предприятие не стало изготавливать - они изготавливают минимум 1дм.кв. ПП (т.е. 10см х 10см). Пришлось заказать групповую ПП. Сколько на такую ПП помещается датчиков можете сами высчитать. В оконцове всего - спаял все датчики с групповой ПП. Один из них установил на свой Matiz => доволен как слон. Теперь датчик показывает реальное кол-во бензина в баке! Ещё хотел добавить по конструкции ДУТ: дополнительное улучшение в том, что лампа контрольного остатка топлива начинает загораться строго в начале красного сектора; даже при полностью сухом баке стрелка не падает ниже конца красного сектора; даже при залитом по горловину баке стрелка не поднимается выше конца белого деления. В общем стрелка не уходит за пределы шкалы прибора ни при каких условиях, что на мой взгляд правильнее. Для объективности и обоснованности разговора прикрепляю фотографии моего ДУТ вместе с умершим оригиналом с 2-х сторон. Меняется датчик просто - из извлечённого топливного модуля сначала снимаем поплавок, затем перепаиваем 2 провода (или 3 провода у кого 3-проводное исполнение датчика, нижний контакт "К" сделан для таких датчиков). Все контакты как видите подписаны, так что не перепутаешь ничего даже если захочешь.

Желающим приобрести у меня оставшиеся от опытной партии датчики просьба писать в личку (скажу сразу, запрашивать стоимость корейской "оригинальной поделки" я не буду, хотя мои ДУТ и лучше их по всем параметрам). Для тех кому интересны какие-либо технические моменты - пишите сюда.

P/S: тема создана с одобрения модератора Locky

Для увеличения потока света в лампах ЗХ и ПТ я сделал проще - обклеил поверхность "отражателей" ламп аллюминиевым скотчем, и малость полирнул его. лампы стали светить намного ярче. Та-же история с плафоном освещения в салоне...

Опять же, генератор тока! :oops: Придумал еще как объяснить. ma$$ter, если вы на ТОЭ уповаете, то какое сопротивление у источника тока?

Ну опят "за рыбу - яйца"... Источники тока и напряжения как раз существуют лишь в рамках ТОЭ как идеализированные модели для упрощения расчётов. В реальности, любой генератор производит и ток и напряжение!

Т.е. установившееся напряжение зависит от нагрузки, а любое изменение этой нагрузки вызывает скачкообразное изменение напряжения. Как то так

- А я об чём говорил? Позволю себе напомнить тему этого топика: РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ АКБ. Именно это и обсуждаем тут. Я написал что если отключать АккБат в 100% заряженном состоянии, и если машина полностью исправна, и если мы в этот момент ничего не включаем/выключаем. Только при соблюдении всех этих "если" АккБат с точки зрения бортовой сети является заряженным конденсатором и отключение оного ни к чему негативному не приведёт. Если хоть 1 условие нарушено, отключать Акк категорически противопоказано при работающем двигателе! Далее был вывод что расхожее правило "не отключать Акк при работающем двигателе никогда и не при каких обстоятельствах" было создано инженерами для прочей части человечества, с целью сохранения их машин и мозгов от излишнего перенапряжения и избытка ненужной информации. Здесь же на форуме мы разбираем подобные вопросы подробно...

 

Одно время интересовался, какие требования к автоэлектрооборудованию. Электроника должна выдерживать 150 вольт в течении доли микросекунды и больше ста вольт в течении 10мкс кажется. И должно выдерживать отрицательные напряжения, не помню сколько в граммах. Но любая защита не безгранична, генератор до всего может дораться :spiteful:

- С этим вообще никто не спорил :-) Более того, электроника может выдержать и гораздо большие по амплитуде всплески напруги, но меньшие по длительности конечно-же... Вообще есть спец. таблицы эквивалентности пиковых нагрузок которыми руководствуются разработчики электронных изделий...

Для DmVas1 и dimm.electron : из последних сообщений можно сделать 2 вывода - 1)Акк. имеет бесконечную ёмкость и потребляет ненасытно ток из бортовой сети всегда и при абсолютно любых обстоятельствах (давно мечтал иметь Аккум с бесконечной ёмкостью))))); 2){dimm.electron} у вас получается что I и U вещи не взаимосвязанные и могут существовать не увязываясь друг с другом. Однако... Ток/напряжение НИКОГДА не существуют друг без друга, идеальные источники тока/напряжения существуют лишь в рамках ТОЭ исключительно для формализации и упрощения расчётов в цепях и имеют свои ограничения. Реально всегда где есть ток, будет и напряжение (даже в сверх проводнике, но там оно лишь стремиться к нулю, НО есть!),и между обкладками даже самого "идеального" конденсатора (где казалось бы только одно напряжение), но разность потанциалов делает своё дело и отдельные электрончики таки проскакивают между обкладками - сие называется током утечки...

3){DmVas1} Аккум безусловно обладает свойствами схожими с конденсатором, например если у вас частично умерли выпрямительные диоды на гене и в сеть выдаётся не выпрямленное напряжение, а напр. со "скочками" и "провалами", или вдруг помер регулятор напряжения и пр. и т.п. Во всех этих случаях Акк выступает в роли конденсатора (этакой подушки безопасности), при резком скочке напр. гасит это собой, и при резком провале выдаёт из себя... Всё это понятно и бесспорно, но речь то шла об абсолютно имправной машине с ПОЛНОСТЬЮ, ДО ОТКАЗА заряженным Акк.! Работает исправный двиг. и гена, выдаёт с сеть нормальное выпрямленое напряжение, ничего не подключаем/отключаем. Ну и снимайте на здоровье свой Акк. - ничего не произойдёт. Другое дело в том, что все эти нюансы может учесть лишь специалист, а не "блондинка крашеная". Подобные советы ( "не снимайте Акк при работающем двигателе!" ) даются для весьма широкой аудитории, чтобы мозги им не засорять лишней информацией, и всем так спокойнее. Конечно, если начать снимать при работающем движке "голодный" Акк который потребляет ток 10...15А, то скачок в сети будет совсем не детский - скорее всего подпалите что послабее окажется.

В матизе вообще странно сделали - задние противотуманки с током потребления 2 ампера у них через реле идут, а обогрев с 15 напрямую через кнопку

А в другой теме вы помниться писали что корейцы в Матизе всё АБСОЛЮТНО продумали... особенно регулировку задних тормозов. Вот он один из наглядных примеров "ляпов" от производителя...

 

Никак. Либо мучится восстанавливать нити с неизвестным результатом, либо новое стекло покупать

Прошлой осенью мой друг восстановил 2 сгоревшие дорожки с помощью наборчика за 200р. - работает на ура до сих пор... Так что не всё так плачевно и так однозначно, бывает и дешёвые наборчики панацея

Вам ПОКА везет, что-то срабатывает в ЭБУ двигателя и глушит его. Но это может продлиться недолго. Дело в том, что при снятии клеммы аккумулятора при работающем двигателе напряжение в бортовой сети Вашего автомобиля резко возрастает. Возрастает настолько, что может легко сжечь не только лампочки, но и вывести из строя ЭБУ двигателя. А Вам это надо?

Интересно, почему оно непременно должно возрастать??? Например машина долго ехала непрерывно по трассе (ну очень долго), и есссно давным давно зарядила Акк Бат. полностью так, что оная уже из сети не потребляет в себя никакой ток (ну заряжена она уже по самое-самое))), далее машина останавливается, работает на холостых... снимаем Акк Бат при работающем двигателе - вопрос: и чё поменялось то в параметрах бортовой сети фактом отключения аккумулятора если он был заряжен и не порреблял НИКАКОЙ ток, а значит был "разрывом" с точки зрения бортовой сети? И при этом мы ничего дополнительно не включали и не выключали... Так что при данных условиях снятие-установка Акк ну никак не влияют на напряжение в сети и никак не провоцируют скачок напр. в сети, ибо никак не меняют её параметры. ТОЭ однако...

В своё время Джиммику влетело от пользователей форумов критикой за такую доработку. И этот совет был удалён с обоих форумов, как подвергающий пользователей опасности, с чем собственно, он не согласился.

Но тем не менее. Была как-то на форуме тема про доработку передних суппортов, когда вставлялась пружинка, которая должна была их разводить, чтобы колодки не стирались и не грелись лишний раз. После этой доработки топикстартер попал в аварию, так как реакция тормозов ухудшилась. После чего те, кто делал эту доработку, попросили целиком удалить тему.

 

Поэтому осторожнее с тем, что вы советуете. Тормоза на машине такая штука, колхоз которой ведёт к плачевным последствиям.

 

Вообще вопрос на самом деле тут намного глубже, глобальнее и лежит немного в другой плоскости. Реально вопрос надо было бы поставить так: "Можем ли мы утверждать со 1000% уверенностью, что инженеры проектировавшие в частности Матиз при разработке учли АБСОЛЮТНО ВСЕ технические нюансы, режимы работы машины, долгосрочные последствия эксплуатации и сделали техническое совершенство?" или же они реальные люди и при проектировании всё-же могли чего-то неучесть и где-то "ракосячить"??? Считаю что имею право рассуждать на эту тему, т.к. имею высшее техническое образование (думаю как и многие другие на этом форуме мужеского пола). Вот именно ЭТО мы тут и выясняем!

 

Конкретно по этой теме моё ИМХО: Да, задумка с регулятором была здравая; Да, он работает пока у вас абсолютно свежая тормозная жидкость; Но, всё это удовольствие перестаёт работать со временем т.к. магистрали на задние колёса всегда практически перекрыты, резинки клапанов со временем прикисают к своим местам по причине деградации хим. свойств тормозной жидкости (с годами) и её крайне вялого движения в этих клапанах. То что деградация тормозной есть увидел наглядно при последней замене тормозной - если новая прозрачная почти "как слеза", то старая более вязкая, тёмно жёлтая и легче новой тормозной ибо плавала прослойкой над ней даже не смешиваясь... При этом машине от роду - 3года! Вот и думайте...

Купил себе в Уфе такой Atlas 45 А/ч MF55B24R за 2800 рубл.(238*128*227).Влез без всяких переделок и сниманий чего либо.Продавцы заверили что Корейский....

 

Насчёт того что вообще "без всяких переделок и сниманий чего либо" - небольшое лукавство. У меня такой-же Акк-ор. Но чтобы втиснуть его на место пришлось снять с фары маленький разъём от габаритной лампочки и отвести его в сторону. Аккумулятор становится на место, но буквально упирается в фару. Этот разъёмчик мешал...

На 3 страницы развели бодяги о том куда подключиться "о включенных габаритах"!!! ПЦ... Да просто бы взяли и подключились к проводку подсветки регулятора корректора фар (он аккурат возле вашей левой коленки), вся эта коробочка изнутри ЭЛЕМЕНТАРНО выщёлкивается и выпадает на поводах вперёд. И разобраться там элементарно - разъём толи на 3, толи на 4 провода (не помню), уж вычислить по дорожкам какой на микролампочку подсветки идёт можно и без принципиалки! :-)

У меня как-то раз тоже был глюк в машине - не с того, ни с сего вдруг перестал включаться ближний свет... С дури полез проверять всё по цепи, всё целое; и где-то на середине цепи до меня дошло что это может сбойнула сигнажка (она может рвать какие угодно цепи, смотря куда вкрячили разрывы цепей при её установке). Далее всё было быстро и просто - снял клемму с аккумулятора, подождал пару минут чтоб все кондёры в сигнажке точно разрядились, клемму на место и вуаля - всё опять работает!

Вывод прост: если у вас на машине есть сигнажка и вдруг что-то не стало включаться, то очень даже может быть что это просто глюк сигнажки. Лечится просто - отлючите аккумулятор на пару минут!

Это называется Ара-тюнинг или вредные советы. Никому не рекомендую следовать вашей рекоммендации. После такой переделки получим неуправляемую машину при экстренном торможении

 

 

Теперь при торможении клюет носом "вверх"? :lol: Вы хоть думайте, что пишете! Болиды формулы один и те носом клюют, а у них с тормозами все в порядке

Теперь при торможении носом не клюёт ни вверх ни вниз! И главное тормозит намного быстрее т.к. задние колёса задейчтвованы в работу! Про боллиды улыбнуло, - вы в них хоть сидели??? Про то ездили ли в них даже не спрашиваю... У нас всех "Матизы" однако...

 

Вот тоже самое говорят "маСССтера" которые на классике "колдун" убирают.

Вы бы для начала разобрались для чего этот "паук" нужен и как работает, а потом уже давали свои "вредные советы".

Вот тема в помощь: Работа дозирующего тормозного клапана. Там кстати в 39 сообщении та же самая процедура описана.

 

Функции "колдуна" на классике похожие, но несколько другие - он регулирует давление подаваемое на задние колёса в зависимости от нагрузки на заднюю ось... Кстати это тоже больное место классики, т.к. он тоже часто забивается/заедает и пр. Как работает этот "паук" и для чего он нужен весьма подробно написано в моём 1-м сообщении, читайте внимательнее! И для чего его нужно "даунгрейдить" и кому - тоже подробно написано! Процедура актуальна для тех у кого есть РЕАЛЬНЫЕ проблеммы с торможением задних колёс, и просто глупо отрицать эту врождённую болячку "Матиза" даже исходя из колличества откликов на эту тему! Проблемма эта реально есть, и у многих.

(P.S.) После вышеописанной процедуры машина стала настолько эффективнее и быстрее тормозить, что об обратной процедуре даже не помышляю! И даже в вашей ссылке описывающей + и - торможения с блокировкой передних/задних колёс написано что торможение всеми колёсами с равным усилием на все колёса по устойчивости почти приближается к торможению с блокировкой передних колёс! (как у нас). Блокировка передних колёс особенно актуальна при торможении в повороте, но я Шумахерством не занимаюсь и вхожу в повороты уже сбросив скорость до необходимой, а по прямой такие прибамбасы вообщем то нах не нужны!

ВСЕМ У КОГО НЕ ТОРМОЗИТ ЗАД (симптомы этого простые - при резком торможении машина клюёт носом вниз (конечно, тормозит то только перед!) и при замене тормозных колодок вы с удивлением замечаете что передние колодки полностью стёрты, а задние почти как новенькие (конечно, тормозит то только перед!).

Дело в том, что в матизе есть одна "хрень" под названием регулятор усилия на задние колёса (далее "паук"), установлена под капотом за бачками жидкости ГУРа и антифриза вглубине (см. фотографии). Работает эта хрень по такому принципу - в неё входит 2 трубки (в машине же 2 независимых диагональных контура торможения "левое заднее - правое переднее" и "правое заднее - левое переднее"); выходит из неё 4 трубки - на каждое колесо. При этом, по задумке корейцев, задние колёса должны начинать тормозить только когда в передних колёсах достигнуто почти критическое усилие (почти блокированы), тогда под давлением открывается резиновый клапан и тормозная жидкость идёт к задним колёсам. Сделано для того, чтобы при резком торможении в повороте не заносило зад машины (ага, мы же все Шумахеры и нам это ТАК актуально!), но в реалии дело обстоит иначе - вы покупаете новую машину со свежей тормозной жидкостью и прокаченными тормозами и у вас конечно же всё работает, но вы не Шумахеры и ездите/тормозите как правило плавно,- как результат ваш задний контур почти никогда не испытывает вообще никаких телодвижений тормозной жидкости, она там застаивается,стареет. И всё это начинается прямо с клапанов этого "паука" - как результат вскоре резинки клапанов прикисают к своим местам и с этого момента задние тормоза уже в полной отключке. Так что при прохождении тех осмотра вам не врут! У вас действительно нет задних тормозов! Теперь о том, как лечить эту врождённую болячку:

1) ложим под "паука" побольше тряпки и откручиваем гидравлическим ключом (накидной ключ с прорезью на 10мм) все 6 выводов "паука", раскручиваем центральную крепёжную гайку, вынимаем трубки из "паука" и снимаем его.

2) снимаем защитные резинки, надавливаем на железный пятачок (стопорное кольцо ослабевает) и маленькой плоской отвёрткой сильно отгинаем его внутрь, вытаскиваем стопорное кольцо и вынимаем содержимое "паука"

3)снимаем резинки клапана и собираем "паук" также как он был. Согнутое стопорное кольцо необходимо обратно выровнять, это удобнее всего сделать плоскогубцами нажимая на место сгиба (выправляя согнутый "угол")

4) ставим "паук" на место, и вкручиваем трубочки. Внимание! Корпус "паука" сделан из крайне мягкого аллюминия и поэтому если резьба пойдёт хоть немного наперекосяк, то вы угробите корпус "паука"!!! Поэтому для упрощения монтажа трубок начинайте прикручивать трубки в последовательности: дальняя нижняя, дальняя верхняя, передняя верхняя, передняя нижняя, торцевые. Прежде чем начать вкручивать гайку убедитесь в том что хотя-бы визуально трубки входят в корпус перпендикулярно, в этом поможет маленькое зеркальце; -с разных ракурсов трубка должна смотреться перпендикулярной. Вы их могли немного погнуть при снятии "паука".

5)после сбора "паука" заливаем в бачок доверху тормозную, ждём мин 5-10 (она самотёком тоже течёт в контур, особенно если он весь пустой), прокачиваем сначала задние колёса, потом передние, затем снова задние для контроля.

Все эти работы необходимо проводить с напарником - времени затратите в 5 раз меньше.

Общий полезный совет для жаркой погоды: просто вытащите уплотнительную резинку из под капота - получается сантиметровая щель вдоль всего капота. Как результат перегретый воздух выходит вверх через эту щель и легче и движку, и радиатору, и конд-ру.

Проблеммы с конд-ом:

1. При нажатии кнопки включения должно быть слышно как резко увеличилась нагрузка на движок (некоторый провал в оборотах, он тут-же восстанавливается) если этого "провала" не было - то Ваш конд-ер физически просто не включился по какой-то причине ->смотрите соответствующие предохранители, реле, разъёмы.

2. Если после включения холодит, но всоре отключается -> скорее всего отключается по высокому давлению в нагнетающей магистрале/перегреву конденсатора (радиатора). Тут может быть много причин, - от нехватки/избытка фреона (симптомы кстати похожи), до проблемм с компрессором. Но в 99% случаев это всё-же нехватка или избыток (если Вам уже "ремонтировали" конд-ер) фреона.

3. Не знаю как в Матиз-е, но почти во всех кондиц-ах если происходит выключение компрессора по предельному давлению в магистрали подачи необходимо затем физически начать кнопочку сброса в самом датчике давления! Это сделано для того,чтобы после такой серьёзной аварии хоть как-то гарантировать человеческий контроль (ревизию), и желательно не просто "человеческий", а контроль специалиста.

Возможно те кто жалуются на то, что конд-ер "не холодит" после включения имеют дело именно с этим случаем. Кстати скорее всего после вкл-ия не будет "провала" оборотов... (см.п.1)

Помогите, не заводится мой мотик. ... самодиагностика показывает ошибку 0320(ошибка датчика трамблера) крышку трамблера меняла на новую.

 

Весьма возможно что трабл в датчике положения коленвала, ещё кто-то на форуме писал что похожие симптомы были при трещине в оптическом датчике - он как раз расположен "под трамблёром" и его показания напрямую влияют на расчёт момента зажигания... Вообщем нужно ехать в грамотный сервис вместе со знающим человеком, иначе Вас тупо начнут раскручивать на кап ремонт. Искренне желаю удачи!

Прочитал тему - создаётся впечатление что чаще стекло лопается у тех кто затонировал его. У меня не тонированное - пока Слава Богу стоит! машина 2008г... Насчёт контактов тоже верно подмечено - если контакт хреновый будет, стекло будет греться в этой точке очень сильно ->следовательно будет сильный температурный перекос и быстрая смерть стекла в перспективе