_Бонифаций_

возможно-ли не снимая генератор , лишь пластиковую крышку , ловкими руками просунуть под болты шайбы 1 ( см рисунок) с припаянными проводами , замкнув их на массу в точке 2 ???

 

На самих болтах масса уже есть, они капитально вкручены в тело генератора насквозную сквозь выпрямительный блок через изоляторы, так что заземлять их не надо отдельно, проблема только в том. что эта масса не попадает на пластину диодов их-за медных втулок. Кстати отсверлить их верхнюю тонкую наклепку легко, и поставить обычную маленькую шайбу, или сделать шайбу побольше, в обход медной втулки краями касающуюся алюминевого радиатора - минуса выхода диодов.

на месте сделать это вряд ли удастся. т.к. даже на снятом гене тяжело отгибать защелки крышки по очереди. на месте это легко приведет к их слому... Хотя попробовать стоит, пластик довольно крепкий, просто дотянутся слишком сложно.

эти втулки вы имели ввиду ?

 

Именно они, замечательная фотка, жаль, в гараже компа нет, а заранее с темой не ознакомился. вот и пришлось "изобретать велосипед" по снятию. Через телефон "ЗР" не скачать, а вопрос в Яндексе посоветовал 2 способа - сваерху и снизу... оба были пройдены с наилучшими пожеланиями автору "сверху".

Глядя на такие великолепные и блестящие втулки, мысли не возникает прозванивать их на пластину, в которой они стоят, лишь в одной были следы пробоя. они то и подсказали путь...

Да, диагностику сделать легко прямо на машине - берете точный омметр, один щуп - на движок, другой аккуратно, с на пластину "-" диодов через вент. отверстия, именно на пластину, а не на болтики торчащие из отверстий - на них масса есть точно.

Если показывает доп. сопротивление, а не "коротыш" - снимайте генератор. пока не поздно. Только что так смотрели соседского мотю (иногда внезапно сдыхал акум, лампа не загоралась), разница - 8 ом, это посадка по напруге (зависящая от тока) и переодические пробои окисла. грозящие написано выше чем...

Если два дня подряд периодически загорался значок аккума, а на третий не загорался, значит ли это, что начинает накрываться диодный мост? Вернее, если диодный мост накрывается, то лампочка должна загораться каждый день, или это дело случая? Вчера и позавчера было сыровато, сегодня сухо...

Такая же система, нашел "плохой" контактик http://matizclub.net/index.php?showtopic=26101 , мосту уже жить недолго, если не вмешиватся.

:ca: Еду я вчера на автомобильчике супруги, и внимательно все смотрю-слушаю, т.к. у нее самой бывает лишь одна неисправность - :lol: Мотя не едет!!! (пока была только из-за забытых на ночь габаритов).

И случайно замечаю - моргнула лампочка генератора, :? проверяю тестером напругу на АКБ по приезду в гараж - 14,3 вольта, идеал... Но как говорил Винипух, это ж...ж...ж... не спроста!

Решаю - снимать гену! :rtfm:

Дальнейшее не пропустит цензура... :db: В общем, не верьте инету что гену можно вынуть вверх - в наших Мотях, в отличии от первых, на правом фартуке крыла стоит тормозной разветвитель - "семерник", он не даст вам с легкостью улыбнутся, поверьте... Есть еще и трубка кондея... И все остальное Вы снимите зря... Убедившись в этом (по желанию :) ), лезем в яму, снимаем: защиту (если есть), провод + и разъем от гены, крепление гены (2 болта снизу и натяжной, все 12 голова), подушку "боковой поддержки" движка (2 болта на 17 голова), и снимаем кронштейн гены (он же доп. опора двигателя, 3 болта на 12 головка). Всего 7 резьбовых соеденений, но, мягко говоря, в крайне неудобных местах... :)

К сожалению, фото нет, слишком творческий процесс заставил забыть о фотоаппарате...

Вскрыв крышку генератора (5 защелок по кругу), звоню диоды, щетки и проч. - идеал, нижняя пластина диодов - это "+", верхняя "-", случайно звоню верхнюю пластину с корпусом гены - 35 Ом (на холодную, в тепле бдет меньше)!!! :crazy: Как такое случилось? Ведь она на сквозных болтах прикручена к корпусу! Просто фокус...

Выворачиваю болты (их 3, головка на 7), и под крайним вижу следы пригорания и выгорания втулки... медной! Т.е. под каждым болтом стоит медная шайба-втулка, которая образует с алюминиевым радиатором отличную гальваническую пару, и ток зарядки очень к месту! Другие 2 уже вообще с радиатором диодов не звонятся, сидя на нем! Болты массы - "земли" "контачат" с алюминием радиатора только через эти втулки.

Рисуночек нарисовал,вид сбоку, не судите строго... В результате образования солей окисла - сопротивление зарядной цепи значительно увеличивается, напряжение в сети авто падает, реле-регулятор увеличивает его, уже с учетом доп. резистора - окисла... Далее идет пробой окисла, и скачек зарядного тока (импульсный выброс напряжения, пока регулятор не уменьшит силу тока якоря - магнитное поле- напряжение на выходе статора, попадающее на диоды)... А диодам хватает и меньшего времени, :cd: чтобы превратиться в красивые розочки... Вот и вся болезнь, которая так редка у других машин.

Если лавнообразных пробоев окисла не будет (сухо, или другие причины) - просто моргнет лампочка, как у меня, потом будет гореть все чаще и чаще... В основном на холодную (физика) Агония может продолжатся долго - ждем решающего броска, от влаги или вибрации и проч, мощного резкого пробоя... Вновь впаянные диоды будут так же ждать своей участи...

Не поверю, что этот лукавый еще от японцев, :laugh: такое придумали точно в Корее, может там климат другой? И влага не попадает в генератор? Но все равно. любому, даже начинающему электрику известно. что нельзя соединять медь и аллюминий, даже в менее ответственных местах!

Теперь о лечении :cb: : сперва пытался опаять соединение, но это не так просто - ведь алюминиевый радиатор нельзя сильно греть. втулки изоляторов пластиковые... И пошел по более простому пути - изогнул в плоскости плоскогубцами твердые стальные шайбы внутренним диаметром на 5, а внешним - большим чем медная "родная" шайба-втулка, и вставил их под болты. В результате - сперва при затяжке стальная шайба врезалась в алюминий, а потом - пружинисто зажалась между втулкой и болтом. Омметр показал "0". :ok:

Сборка в обратном порядке... И :) неприятный осадок от пары "медь-алюминий" в душе, чай, иномарка...

Может кто найдет более изящный способ обхода гальванической пары (окисла), главное - 100% контакт мимо пары медь-алюминий, но делайте это при первых признаках... пробег нашего Мотя - 30 тысяч, но процесс идет не от пробега.

И не пытайтесь сами снять генератор, если есть только набор рожковых ключей и отсутствует яма (или подъемник), :oops: процесс будет слишком творческим.

Удачи. Если кто уже и писал о такой болячке, киньте ссылку :crazy: , я не нашел.

БОНИФАЦИЙ спасибо, но есть вопрос?????????

а есть способ проверить катушку зажигания кроме замера сопротивления обмоток,

Реально - только замена заранее исправной катушкой ;) , другого пути в домашних условиях нет, т.к. тест на одиночную искру далек от реаьных условий, а мощность и наличие искры даже при 1000 об. мин - это более 8 -ми искр в секунду, :) глазом пропуски и прочие косяки не заметить...

Спасибо БАНИФАЦИЙ за зазьяснение но:

 

1. уменя нет крышек трамблера, а есть 3 катушки зажигания, провода все вывешены и не где не касаятся кузова или двигателя и находятся они в чистом состоянии, вследствии и утечек быть не может.

Да, уверен, 3 катушки зажигания система более надежная, чем одна и искровой распределитель, лучше наверное только - колпак-катушка, там уже и проводов ВВ нет.

2. я бы хотел узнать в часности о проверке самой катушки зажигания хотел померить сопротивление обмоток но по низкой стороне они звонятся, причем в любой сочетании контактов а по высокой нет.

"Высокая" обмотка на втором конце припаяна на массу авто, только проволока тонкая и очень много, отсюда - высокое сопротивление цепи.

3. про форсунки я думаю так, что если бы одна лила или на оборот то при прогреве на ХХ ничего бы не изменилось а моем случае все наоборот, есть мысль что изменение температуры както влияет на ВВ провода а в часности на сопротивление их если такое возможно, кстати провода селиконовые.

При прогреве на ХХ вначале идет очень богатая смесь, т.е. форсунки открываются по времени дольше чем на ХХ теплого движка...

Может Механик отпишется, у него больше конкрекной практики по данному агрегату, а она чаще более ценна чем теория.

Да писал уже Механик и другие много раз... Продублирую вольно...

1 - безукоризненная система воспламенения (зажигания, по привычному) - т.е. исправные свечи нужного вида, провода с нужным сопротивлением + крышка трамблера + катушка, все без утечек, исправный оптич. датчик.

2 - и главное - форсунки одинаковой производительности, т.к. лямбда (исправная!) у нас одна на все три, и если одна льет, а две душат, лямбда поставит продолжительнось впрыска (дозу) всем трем не в тему, на основании "средней температуры по больнице включая морг". Движок будет биться в конвульсиях, один цилиндр захлебываться а два голодать, чем выше обороты, тем больше время открытия и меньше индивид. разница форсунок, отсюда и проблемы больше всего на ХХ.

Само сабой давление насоса топлива должно быть в норме.

Из перечисленного сложнее всего форсунки, нужен стенд, не спасет даже замена новыми. Остальное проще.

Существуют конечно и экстранеординарные неисправности, типа частичного окисления контактов в замке зажигания и сбоев из-за этого, оплавления катализатора и еще много других, они редки и нетипичны, хотя выявить их еще сложней.

_Бонифаций_

Такой ?

 

Да , материал свиду отстой , с очень крупными порами...

P.S. Из бумажных для 2112 и Ланоса я примерял = чуть шире чем нужно ,обрезать стремно, герметичность надлежащую после обрезки не обеспечить .

Да, такая же коробочка. Значит поменяю срочно, пока оконный поролончик подклеил.

Фильтр Knecht. Проверил. При затыкании входного отверстия на хх патрубок не скукоживается. Затыкаю + ещё сливное отверстие в корпусе возд. фильтра, всё гуд. Скукоживается и сильно падают обороты. Дольше не держал, жалко стало, жуткое зрелище :oops:

Уже ищу Кнехт, спасибо, и почитал по фильтрам остальные рекомендации (ветку). Кто же знал, что они есть некондиционные, сел вроде так хорошо и коробочка красивая, один минус - :) травит.

Матиас , :cp: доброго времени суток, подпись - "Другое авто" - у меня тоже Реношка глохнет как после выстрела в голову, проверял, все герметично от самого резонатора, а вот с Матизкой супруги :aw:, за который я :) более ответственнен, чем :) КГБ за Кремлевский ЗИЛ в СССР, именно такая картина.

Фильтр ставил вроде Daewoo, AIR FILTER, вспомнил, коробка красивая, синяя, жаль выкинул, может "левый"? Смущает то что на самом фильтре надписей нет, у меня в Ренохе бумага и на крайней складке гофры все всегда пробито, хоть какой производитель (из тех что попадались).

И :) - :( открытый вопрос - бумаги (фильтр воздуха) на Матиз не бывает???

Бонифаций

Если дома валяется поролоновый уплотнитель для окон , можете проклеить по периметру резинку- уплотнитель на фильтре ( верхнюю и нижнюю части).

Хорошая идея, проклею верхнюю часть. нижняя неважна, и буду спокоен за износ колец. Т.к. что такое уличный воздух я знаю, на примере другого авто - там лопнула длинная гофра в незаметном месте и через 30 тык кольца уже отсутствовали вместе с хоном.

Хотя сама конструкция зажима сильно не понравилась, и ровную посадку не проконтролировать - как назло именно с боков резинка фильтра прикрыта пластиковыми свесами корпуса, которые никакой роли кроме декоративной не играют.

:crazy: _Еще по фильтру - очень смущает его фильтровальный материал, нетканое волокно, у бумажных качество фильтрации выше(по размеру частиц), подскажите, все фильтра для Матизов "тряпочные" или кто-то выпускает бумагу?

Сегодня поставил "родной" "воздухан" купленный на Флотской. В честь наступления весны :crazy: снял и помыл всю "приблуду" - корпус воздухофильтра, его резонатор и заборник.

Обратно ставил все раздельно, начал с корпуса фильтра, и тут пришла в голову идея :ninja: - нужно завести авто и послушать, как рычит без резонатора.

Завел. Рычит негромко. Решаю закнуть рукой впуск и этим заглушить движок (закрыть "дроссель") - и - интересное чудо - движок работает. Нахожу сливную-дренажную дырочку в корпусе. затыкаю и ее пальцем - изменений нет! Можно и добавлять обороты! А может мой Матизик может работать без воздуха, а там привыкнет и без бензина??? :ca:

Озадаченный, снимаю с корпуса гофро-шланг и затыкаю его + обходной "дудочный" шланжик - движок мгновенно глохнет! Чуда :? не произошло.

Т.е. огромное количество воздуха просасывается через резинку фильтра, которая притягивается нормально болтами только с одной стороны! И это новый родной фильтр! Даже слышно при прогазовке, как весело шипит...

Я расстоился , т.к. натуральный уличный воздух мотору не полезен... Пока успокоил себя тем, что травит только до фильтра :db: , хотя понимаю, что травит с обоих сторон прокладочной резинки.

Это болезнь только моего "Кривенького" фильтра или у всех? Попробуйте пожалуйста, как будет время, нужно только вывернуть один болтик и снять заборник с резонатором(корпус фильтра остается), после завести движок и заткнуть снизу корпуса пальцем дренажную дырочку (нащупывается по центру внизу легко) и ладонью вход от резонатора. Если ваша система фильрованного воздуха герметична - движок сразу заглохнет, а я побегу за новым фильтром , и не буду ломать голову над улучшением герметичности :cb: .

Спасибо за подробный ответ ;)

 

И ещё у маленький вопросик!

 

Можно ли оформить генеральную доверенность ДО поездки в ГАИ или же только после постановки авто на учёт?

 

На сколько я знаю, в ген.дов-ти указывается регистрационный номер машины, а значит,по логике, ген.дов-ть можно выписать только после постановки её на учёт( ну когда присвоят ей этот самый номер). Получается, что собственник автомобиля по любому сам должен ставить машину на учёт? :laugh:

Отвечу, может кому еще пригодится, хоть и времени много прошло...

Доверенность можно делать ДО постановки на учет, только смотрите, что бы нотариат сделал ее вам не на месяц, мотивируя это тем, что, мол. получите номера, все будет по-другому. и принесете нам еще 900 рубликов. На самом деле объект собственности НЕ МЕНЯЕТСЯ, и доверенность действительна, пока в ПТС не поменяется владелец. Проверено. Заставляйте нотариуса писать 3 года, точнее пишете вроде как вы (точне девочки за деньги под "диктовку" владельца), а нотариус только заверяет роспись за денежку. По этой ген. доверенности можно самому ставить на учет, снимать и проходить ТО 3 года! Нотариус на максимальные 3 года под транзитами сдается неохотно, но он в колючей проволоке закона. деваться некуда, хоть и хочется двойной порции из одной кормушки...

Теперь о перепродаже авто "по доверенности". Приходите со "снятым" ПТС и доверенностью в "комиссионный" пунктик, и говорите, что готовы отдать им русскую валюту, если они оформят авто с Вас на Вас. Алчность побеждает мелкие неразумные препоны, и предлагается вариант: давайте представим, что пришел сам владелец продавать (в доверенности написано что он доверяет Вам полностью, и непротив продажи), и продал ее Вам... А чтоб Вы нас не подставили - доверенность мы заберем, и Вы уйдете отсюда новоиспеченным хозяином в ПТС. В Москве еще не разу не отказывали, точнее сами предлагали, в других городах не знаю, так что делайте это в стлице (разницы в каком городе сделка нет).

Можно ли ездить по доверености на транзитах?

Можно, 100%, неделю назад гонял чужую машину на Юга, перевертыша (видок еще тот!!!) по рукописке, там ремонт дешевле. Транзиты просрочены на 2 месяца, и только на Тульском посту выписали квиток за несвоевременную постановку на учет (100 рублей), на остальных поленились, ведь даже ремни сейчас 500. Вопросов к доверенности нет никаких, только вместо гос. номера впишите транзиты.

P.S Если бы поставили сразу на учет - то машина через месяц без ГТО бы стала куском металла, который можно возить только на эвакуаторе, недешевое удовольствие против самохода.

Дополню по теме САО, ПТО "Ижорский" только на "старый" Матиз::

Первоисточник это Гражданский Кодекс. И в случае совершения регистрационных действий с авто- мототранспортом нотариального удостоверения полномочий доверенного лица не требуется :laugh:

Сегодня проходил ТО именно на Ижорской, д.5. Спросил - как насчет рукописки - ответили:"Так же как и при постановке-снятии с учета,добро пожаловать в суд, его решение известно, и по нему мы сделаем все как в ГК". Увы, каждый случай будет судом рассматриватся отдельно, вроде так, хотя я уверен - давануть на начальника - и пропустят, только недочетов "за ум" будет больше чем контролируемых параметров... Может я и не прав.

Список документов здесь: http://www.gibddsao.ru/mototrer/to.php платежки взял тут: http://www.gibddsao.ru/kvitancia/ нужно выбрать оплату ГТО (верх строка) 520 руб + госпошлина 30 руб, распечатать 2 квитанции, 15 руб берет сбербанк за операцию, все счета верны для всего САО, есть и автомат в самом ПТО, только цена 50 руб. и без консультанта, что впрочем приемлемо. так как вводить только ФИО и адрес, счета уже вбиты.

Занимаете авто очередь во дворе, проходите в помещение (дверь в углу) и сдаете док-ты в скворечник №1, получаете из скворечника №2, идете на ПИК по очереди.

Матизку я слегка модернизировал полным баком бензина и канистрой с водой в багажнике на 30 литров. Аптечку, знак и огнетушитель кинул на заднее сиденье - не показывать багажник. Тормоза задние прошли на пределе, видел сам, автомобильчику 3 года.

Все остальное можно подготовить заранее, не забыть долить воды в омыватель, проверить все лампочки, и если только с мойки - высушить тормоза многократным торможением, впереди крутой "мерин" из-за этого засыпался, потом погонял - и прошел ТО после меня.

Еще рылись в аптечке по списку... проверяли знак авр. ост. на наличие оранжевой полосы... пломбу огнетушителя... и еще из мелочей - под шумок перед последней операцией - проверкой фар - поверните корректор на 2, багажник то загружен, носик авто поднят... (При проверке внутреннего оборудования его принудительно поставят на 0). Если девайса нет - опустите фары заране, запомнив число оборотов отверткой, иначе - или тормоза, или фары, что впрочем не страшно - выехал, разгрузился, эаехал. и бесплатно проверят лишь фары ( в течение от минуты до 20 дней).

Талон ТО дают в скворешнике №1.

Вот вкратце все впечатления, может кому пригодятся. Времени ушло 2 часа, очередь - 5 машин, ворота работали 1 из трех для легковых.

Дубль 4:

 

Вам известны случаи переворота Матиза?

 

Понимаете значение русского слова "переворот"?

 

Или для Вас русский язык не родной и слова "переворот" и "наклон" для вас равнозначны?

Увы. мне известны. хоть Мотя мне и очень нравится. Был на страховой стоянке (КАСКО, машины выкупает у владельца если ремонт невыгоден, и продает битые).

Так из 5 Моть только 1 бит в бок, 4 перевертыша... И еще перевертыша 4 из оставшихся разможженных 100 машин... Статистика живьем не очень...

Сразу на стоянке задумался о стабилизаторе поперечной устойчивости на заднюю ось и более жестких амортизаторах. Не выносит Мотя бокового скольжения по асфальту(пр аварийном рулении, не в поворотах), кренится и опрокидывается, все перевертыши без сторонних ударов.

Единственный плюс - крыша не складывается, один упомянутый экземпляр ударился на хорошей скорости о бодюр, перевернулся в воздухе (царапин на боках нет) и упал на крышу, скользил по асфальту долго... Проседание крыши максимум - не больше 10 см у лобовика, дальше вообще на месте, все живы и целы, достойно выдержал краш-тест.

Надеюсь не по схеме поехал? Движение там одностороннее, как раз в обратную (от схемы) сторону! и за АЗС, наротив д. 25а стационарный пост ДПС, при мне у одного задумчивого права отобрали, другой похоже откупился или ксива, это в течении 10 минут простоя... Многие от переживаний знаков не замечают. Движение с Вагоноремонтной на Лобненскую, против часовой. даже если проедите от МРЭО к посту ТО назад 50 метров, реально попрощатся с правами. Машину лучше бросайте у заправки и - пешком на разведку, обратно пути не будет, если проскочите ворота.

19 марта поставил машину на учет там за 2,5 часа. Из них 30 минут тер номер на движке.

не подушки не глушитель тут не причём, двигателем заниматся нужно

Спасибо за совет. хотя движок вроде работает на ХХ очень ровно, не колбасит его совсем. С открытым капотом почти не слышен, и не трясется, впечатления очень положительные.

Однако стоит сесть за руль, впечатления меняются, и приходит уверенность что движок к авто прикручен большими и толстыми чугунными болтами намертво, отсюда резонансы в кабине как в бочке. Неужто вина именно в двигателе? И с чего начинать проверку двигателя?

Хотя может я просто слишком многого хочу. Нужно обязательно сравнить с таким же экземпляром Моти.

У меня тоже снаружи движка на ХХ не слыщно в упор, откроешь капот - понятно что работает только по ремням, а внутри гул и вибрация как в тракторе "Беларус".

Грешил на подушки двигателя - нет, не они. Завтра полезу в яму трясти глушак, может он жестко висит. Мне звук очень не нравится, хотя супруга его не замечает (водит она).

Может проблема только в том, что я сравниваю движок тройку со своей шестеркой, однако с "Окой" и ее коленом в одну шею сравнивать не хочется, а очень близко...

Еще не "воевал" с трамблером и свечами, пробег 30 тык. И сравнить то не с кем, есть один знакомый - и тот "Бест", в нем тихо...

А колено(верхний пост) я уже давно выбросил, на автомате оно явно не к чему, зато обгонять стал увереннее.

и ещё отец говорит когда стоишь на скорости и давишь на тормоз стирается что то.. не помню как назвал( но не колодки с тормозами не связано)

Оно (фрикционы) как раз стираются во время включения передачи, так как приходится останавливать крутящийся первичный вал замыкая его со вторичным, а если не выключать, стоять на первой - ничего не стирается, букс происходит за счет "сцепления", роль которого исполняет в АКПП гидромуфта с маслом ("Бублик"). Так что износ в положении D на месте только у масла, за счет прокачки, начинаете дергать селектор - напрягаете фрикционы замыкания -размыкания передачи.

Конечно все зависит от длительности остановки, но меньше 5 мин лучше ничего не трогать, ИМХО.

Вообще-то разборки в этом деле здорово помогают... находишь стекло своего года - меньше проблем при продаже автомобильчика, т.к. многие опасаются аварий.

Я купил 2 недели газад за 1000 бутылочное родное своего года на Лосиноостровской, были и прозрачные. Менял правда сам, несколько шурупов и пистоны победил минут за 10 в одну сторону и 5 мин - в другую, резинку перед установкой (уплотнительную) брызнул ВДшкой, влетела на место мгновенно.

Б.у. стекла отдают с одетым крепежным кронштейном, большой плюс.

:yahoo: Матиас , виноват, действительно отписался :) "по логике", а не как на самом деле... Пишут умные механики, что на дизеле заслонка поднимает эффективность системы дожига ( ЕГР, это когда из выхлопа дизеля часть газов всасывается снова во впуск ),работают в паре с управлением ТНВД , по определённому заводом изготовителем алгоритму

По этому же алгоритму , может "помогать" двигателю глохнуть. В общем для снижения вредных выбросов.

_А в старых авто - все таки, как я и сочинил - только для устройств, имеющих вакумный привод. так объемно сообщают, при отсутствии последних дыхание дизеля свободное.

_эх, жаль на Мотю дизель не ставят... :cl: расход бы был литра 3, и до истины по заслонке мы бы докопались... А так - впихнули дудку эксклюзивную без коментариев, и думай что хочешь... Расход ее выбрасывание не поменяло, трасса 5,5 - 6, пробки - 10, но на трассе обгон явно легче дается.

списавшись с редакцией журнала "за рулем" был получен следующий ответ (дословно):

Ничего лишнего в моторе нет. Похожая деталь есть и на многих других моторах, а ставят ее за тем, чтобы за счет дополнительного сопротивления впускного тракта повысить тягу на низах в ущерб тяги на повышенных оборотах.

Вообще-то впускной тракт в данном случае - это впускной коллектор, расстояние от дроссельной заслонки до клапана, именно что бы увеличить тягу на "верхах" (с пропажей "внизу") гонщики ставят заслонки (или карбюраторы) на каждый цилиндр, уменьшая объем и длину впуска до минимума. Все, что до заслонки - просто система подготовки, вспомните шноркели по 2 метра вместо носика 10 см у всех подготовленых джипов - характеристик они не меняют. И сменные впускные тракты (катриджи коллектора) так же ставятся после заслонок, при настройке авто "под трассу". Так что немного не то пишет уважаемый "За рулем", литературу я, ими рекомендованную, почитал... :co: Иногда и ими наисанную... Отписались, в общем :yahoo: :cl:

:beee: Интересно, что никто не выдвинул версию, что данная дудка служит для улучшения вентиляции картера на низких оборотах, а так как автомобильчик городской, это актуально. В таких режимах вакуум до заслонки крайне мал, а избыточное давление паров масла в картере грозит плачем сальников и закоксовыванием колец... Вот и пошли на небольшую жертву, обламывающую гонщиков :aw: . Других объяснений пока нет. Я дудку пока обратно не ставлю, жду лета и жидкого масла :) :)

Вопрос в тему - кто видел дроссельную заслонку во впускном коллекторе дизельного форда? (открывается она в пропорции с

ТНВД) Для чего она нужна мне неизвестно, но думаю ее функциональное назначение то же, что у сопла.

Остается найти инфу про нее

У нее назначение - создание сильного вакума во впускном коллекторе при сбросе газа, который необходим вакумному усилителю тормозов для остановки авто, иначе бы пришлось городить пневмосистему как у грузовика, или ставить вакумный насос. Впрочем это совсем другое, к нашей дудке вроде прямого отношения не имеющее, за исключением создания последней небольшого вакума для вентиляции картера???

Изобретать действительно ничего и не нужно. Я умолчу о стоимости всяких "супер" схем готовых решений от известных фирм ввиду их стоимости, DC\DC преобразователь коротко пшикнет если коротнуть его разряженным акумулятором (а при зарядке получится именно так) и вернусь к схеме, нарисованной в первом посте данной ветки.

Приведенная схема - немного плагиат, т. к. именно она используется в а.м. "ЗИЛ-Бычок", вся бортовая схема в нем - 12 вольт, включая генератор, а стартер на 24 вольта, соответственно - 2 акумулятора последовательно по 90 Ач.

Реализована идея на практике просто - на стандартном 80-амперном генераторе с диодами и проч. установлен обычный разъем, подпаянный к обмоткам до диодов, а трансформатор висит на моторном щите слева, соединен с разъемом 3-х жильным кабельком, и пара проводов потолще к акуму (на легковой проще - 1 провоД, масса то общая будет) Размер кассеты с трансом и диодами - примерно как пачка из 8-ми СД-дисков, немало, именно она и заряжает второй акум, включенный последовательно. Стоимость - около 1500 наших рублей.

В новых "Бычках" вместо этой тяжелой приблуды уже стоит небольшой и легкий электронный блок с 2 пачки сигарет, со старым трансформаторным взаимозаменяем - это готовое бюджетное решение для любого автономного аккумулятора, маленькое и надежное (проверено на Зилу) только с геной придется самим колдовать, кулибничать то там мало, однако снимать генератор трудно, + проводка (и силовую желат. тоже, для авар. старта от допа к своему акуму), и место под сам акумулятор, (может как в Бумере - ямка в полу багажника?) , тоже возни немало. Диоды будут свои на преобразователе, так что и родные Матизкины розочками от перегруза раскрываться перестанут - уже плюс :drinks:

А вот плюсы второго акума для туристов и путешественников описать сложно. Не надо сидеть и дергаться в лесу - А вдруг уже не заведется? Усадив основной. можно завестись от дополнительного и наоборот... Кстати данная схема широко используется в американских тягачах с микроволновками, телевизорами и проч. - утром всегда уедешь с ночевки, кажись и в трофи-козликах буржуйских она реализована.

Может кто попробует "усовершенствовать" и сделать автономный Трофи - Матиз с мощной акустикой? По поводу вредности акума в салоне я не согласен - современные они не кипят, у того же Х-5 БМВ акум вообще в ямке под ногами водителя, лучше по городу меньше ездить и дышать отравленым воздухом.

Бюджет идеи - минимум тысяч пять (преобраз, акум, провод) + руки из плеч, мерить, расчитывать и мотать ничего не надо, готовый блок дешевле выйдет, акумы можно использовать разой мощности, т.к. они абсолютно развязаны по зарядке (и потреблению, соотв.), это только при последовательном (24 вольта) нужно одинаковые.

Возвращусь к теме заглушки, точнее сопла.

Такие же точно сопла стоят во впускном на гоночных заводских WRX, т.к. там по регламенту обязательно диаметр впуска ограничен, для "придушения" двигателя (ради безопасности). По центру сопла вставляется шайба. которую судья может вынуть и померить внутреннее отверстие штангелем - а не поставили ли вы себя в более выгодное положение, прибавив пару миллиметров и улучшив снабжение воздухом? А бензин-то мозг ЭБУ добавит автоматом, по показаниям лямбды. Ограничитель в виде сопла, а не просто шайбы, обязателен, иначе получится свисток, который из-за завихрений будет тормозить больше еще на порядок.

Матизка конечно не WRX, вчера полез менять фильтр и увидел это сопло, сразу смутила его съемная конструкция, вспомнил сервесменов недобрым словом и вытащил его. Впечатления - на автомате стало ездить веселее, может какая-то тяга на низах и исчезает (почитал сегодня ветку), только на автомате стоит гидротрансформатор, и тяга эта не нужна совсем, это к механике... Зато на верхах движок очень ожил, разгон стал интереснее. По расходу не знаю, но больше чем было быть кажется не может, ох уж эти пробки...

Уже сейчас почитал форум поболее... Для меня все было бы однозначно (ограничитель), если бы не резонансный шланжик 8 мм в его обход... Акустика... Хотя обратно ставить не буду, на автомате явно тянет лучше, да и работает снаружи так же тихо, как было. Еще б внутри не ревел на разгоне как раненый зверь! Впрочем это соплом не лечится, как и у всех одноклассников матизки, катался :yahoo:

Вопрос решен... После снятия торпеды (шумку делал). Сигналка стояла не родная, но марки DAEWOО, на брелках такой же символ, что и ввело в заблуждение, говорят они чисто Китайские, как и магнитолы той же марки. Поставлена была очень аккуратно, найти нелегко, а светодиод вообще был не подключен, а пришпилена бухточка хомутиком рядом, не так то легко найти оказалось блок за воздуховодами... и светодиодик меня туда не привел.. Умелец какой-то делал, явно не салон, даже жгуты разделывал и сматывал снова под заводские, первый раз такое вижу, плюс пайка горячая.

Жалко будет разделывать такую красоту, однако вопрос о установке APS - 9000 с автозапусом я для себя уже решил. Схемы нет, буду вызванивать провода, может и жгуты разматывать не придется, перепаяюсь у разъема, недостающие для автозапуска постараюсь сделать под неизвестную "фирму".