_Бонифаций_

ни за что не поверю, что во встречке вы отличите китайский и не китайский ксенон

Это точно, при любом самопальном ксеноне омывателями, корректорами и прочими "лишними" девайсами и не пахнет, что говорить об этом, если даже "родной" ксенон за тысячи евро умудряются задирать выше горизонта + в разные стороны, экономя 100 рублей на стендовой регулировке.

Таков он, Русский тюнинХ... :laugh:

Вот статейка про лампочки, многие ее перепечатывают: http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p38lamp.shtml

Кстати за последние 6 лет фирменные изделия почти не модернизировались (сравнил образцы теста и ассортимент магазинов), видимо потолок качества за разумную цену уже достигнут...

У меня лично NARVA H4 Range Power, наработка 1 час в день, более года.

Хотелось бы еще лучше, но это уже линзы...

Колхозный китайский ксенон никогда не поставлю, просто стыдно.

Да и Китайцы ламп под рефлекторы не выпускают, для них (рефлекторов) ксеноновая лампа имеет форму не цилиндра, а... змеи проглотившей яблоко, так уходят паразитные засветки от многократных отражений внутри цилиндра и остается лишь зона свечения похожая на нить галогенки.

И все равно нужна сверхпрозрачная оптика с омывателем и автокорректором, даже при применении такой ламы из-за высокой силы света.

Рад, что кому-то помогли мои "умозаключения" :)

А способ действительно интересный, с удалением фрагмента пластмассовой крышки - все равно она вся в дырочку. Ибо снимать гену все же тяжело, при данной процедуре я успокаивал себя - мол, а как же проктологи работают? Им еще трудней :bq:

Одного болта конечно хватит, ток генератора он выдержит с запасом, но "резерва" в случае окисла единственного болтика не будет, так что можно на кнтакт после затяжки еще и мовиля густого капнуть - парафин в нем защитит от атмосферы полностью, только не любой мовиль подойдет - бывает какая-то гадость из отработки вместо парафина с присадками, нагрев не держит, и при солнышке или разогреве движка уже стекает полностью.

владельцы спарков неоднократно отписывались о проблемах с пресловутым диодным мостом.

Все что я пишу и знаю - не есть истина :blink::) Значит косячки еще есть, просто я о них не слышал, думал что Спарк за его цену - должен быть идеалом.

Жестковато выше написал, обидел человека, но технических несостыковок слишком много, похоже на рекламу.

Добрый день!

У меня есть максимально достоверная информация о жизни и смерти генератора моего автомобиля, так как я сегодня сам стал участником, и, вытянув счастливый билет, стал обладателем нового генератора, получил море технической информации, и, в виде БОНУСА, пригласил специалиста этой компании на нашу плановую встречу 2 сентября в Сокольники, где Вы лично можете с ним познакомиться и задать интересующие Вас вопросы.

День добрый! Точнее вечер.Небольшое отступление от темы: в счастливые билеты мы конечно тоже верим, но не более, чем в получение BMW за отправленное СМС, а бонус-приложение с приходом генераторного коммивояжера по собственной инициативе после такого начала - даже не смущает.

В моем случае генератор машины, пробежавший уже почти 70 000 километров, умер уже на площадке техцентра, куда я сегодня приехал, техцентра, который не понаслышке знает о проблемах генераторов Матизов и в неделю реанимирует или заменяет их по нескольку штук.

Симптомы были похожи на описанные ранее, но у меня лампочка помаргивала только в случае долгого стояния в пробках, на холостых оборотах. Это было всего несколько раз за последний месяц, последний раз в эту пятницу. В субботу машина ездила как обычно, хотя я перед выездом врубил все возможные потребители, и криминала не заметил. Сегодня с утра, вооружившись вольтметром, при повторной экзекуции лично увидел, что напряжение перестало подаваться, генератор сдался даже быстрее чем вчера (хватило головного света и печки).

Приехав в сервис, вывесив машину на подъемнике, сняв генератор, специалист поставил его на стенд и на осциллографе ничего не появилось.

Вообще-то развод в техцентре обычно начинают на подъемнике, Ваш случай - прям на площадке- нововведение, понимаю, кризис...

И по секрету шепотом - его нужно включить в розетку (осцилограф), тогда там по-любому что-то появится.

Диодный мост оказался в полном порядке после прозвона, регулятор напряжения работал исправно - что показал стенд, проблема судя по всему - межвитковое замыкание. Пресловутые втулки - блестели, следов окислов - не было.

В итоге за 3 500 рублей мною был приобретен новый генератор, не Mando и не DAC? а какое то совместное творчество с Митсубиси, его сразу же проверили и протянули, проверили на стенде осциллографом в сборе, и поставили на машину.

Гарантия - есть, полгода или год, полгода - на установленные комплектующие, один год - на новые или восстановленные генераторы.

Кто совмесно с Мицубиси? Армяне? Тогда протяжка и проверка. а лучше - переборка сразу - действительно обязательны.

И восстановленные старые - ими же совместно с Мицубиси? последняя-то об этом знает?

А вот тут, ВНИМАНИЕ - при всех включенных потребителях сила тока на выходе самого генератора превысила 60 Ампер, то есть при полной нагрузке он просто работает на разрыв, поэтому обычный генератор может легко выйти из строя в попытке зарядить хорошо посаженный аккумулятор в сочетании с большим количеством потребителей.

Значит тестировали замечательный генератор, слабый при такой нагрузке не сможет дать напругу номинал (14,2, хотя бы), падает до 12 вольт, соответственно падает и ток отдачи(60-ю и не пахнет на низких оборотах) - далее все вешается все на аккумулятор (12,8 в норма заряженного), и завести машинку после такой эксплуатации не удается, акумулятор "высосан", гена отдыхал....

Не включайте все потребители разом! Это не предусмотрено конструктивными особенностями автомобиля, да и невозможно в трезвом уме(отступление - совет)

По словам мастера, болезнь штатных генераторов Матиза - именно в диодном мосте, который не имеет большого запаса мощности изначально, а затем, при старении агрегата, его возможности и резервы постепенно сходят на нет. Проблема с окислами на втулках ему известна - выбиваются старые и ставятся новые, и все работает дальше. Встречается достаточно редко по его словам.

А как же межвитковое замыкание Вашей гены??? Было оказывается не нормой, осцилограф, все -таки, подлец, обманул? А о старении p-n перехода в диоде нужно срочно писать докторскую, мол, электороны в Матизке бегать устают, машинка-то небольшая, и законы физики другие!

Всё, устал пока, если что, приезжайте в среду, на плановую встречу, я попрошу его привезти несколько образцов для изучения конструкции и прочее... прочее...

Эх, ну не получается в среду...Тоже устал. Особенно "и прочее... прочее..." утомило.

А вот конструкцию Японского генератора Моти действительно стоит изучить и взять за образец, чего стоят только ламели малой окружности с выносом за пределы рабочего вала, что увеличивает вдвое срок службы щеток... (они меньше "проползают" за оборот вала в сравнении с отечественными). А втулки в радиаторах - "усовершенствование" Корейцев - можно и простить, это их первые опыты, в самой Корее все давно исправлено (Матиз- 3).

P.S. Все вышеизложенное - мое сугубо личное дилетантское мнение, которое я высказал только из-за того, что являюсь "открывателем" этой темы, и, как всегда, я очень рад критике, ведь спор это - путь к истине.

Повышение температуры и "проседание" пластика - это последствие окисла и возростания сопротивления току на переходе болт "земли" - пластина диодов. Получается мини - электропечка, работающая на нагрев произвольно, с зависимостью от влажности узла + работы реле - регулятора, который стремится держать напряжение в борт сети вне зависимости от состояния соединения. Пока не наступит предел возможностей силовых диодов от бросков тока при пробоях напряжением окисла...

Проще говоря - сделайте нормальный контакт, исправьте мелкую ошибку инженеров - и проседание пластика исчезнет вместе с нагревом. Для примера - в быту нормальная вилка-розетка на электроприборе никогда не нагреются, а при плохом контакте - нагреется, а со временем расплавится-развалится и то, и другое, многие с этим явлением встречались.

Бонифаций! Спасибо за совет. У нас с неделю моргало заряда нет, хотели уж и в сервис.

Снял гену, сосверлил шайбы, поставил обычные стальные с гроверами, все ОК!

тока снимать проблемно у второго моти, снизу..

Ну в любом случае бабок сэкономили!

Рад, что мои умозаключения кому-то помогли реально :clapping:

Крепкие у Вас диоды, которые целую неделю броски держали... После таких испытаний. раз не выгорели, и при нормальном контакте их хватит "навсегда", точнее до выработки смазки в подшипниках. а это - тысяч 150-200 пробега минимум. судя по другим генам.

нагрузка возросла?! а это ресурс в минус, остальное вопрос времени. 

Резистор в проводах и свечах только для уменьшения помех в бортовую сеть и радиодиапазон СВ, если его убрать даже полностью (а раньше на всех авто их и не было, просто медная жилка в ВВ проводе и простая свеча) немного увеличится мощность искры, т.к. ток не ограничивается помехоподавляющими резисторами, а катушке работать даже немного легче - искровой пробой наступит при чуть более низком напряжении, меньше нагружая изоляцию самой катушки (ее пробой - единственная причина выхода вторичной обмотки блока).

Ресурс никуда не уйдет.

Можно пнуть и дать ссылку, тема вроде уже была, но не нашел...

Ситуация такая: для постановки авто под "каску" пришлось покрасить всю машинку, вторая владелица, было много мелких дефектов.

Две наклейки "автоматик" и одну МХ не спасли...

Возможно ли их приобрести отдельно или может у кого был опыт заказа рекламщикам?

Соединение сталь-алюминий присутствует во всех авто генераторах, ни разу не видел алюминиевых болтов (свернутся руками) или наоборот стальных радиаторов (низкая теплопроводность) для исключения такой пары. Соответственно нет смысла критиковать такое решение.

А вот пара медь-алюминий, да еще и без видимой необходимости - это косяк именно отдельно взятого ДАКа, соответственно - его вечно-скоротечная болезнь, если вовремя не применить терапию...

Еду сегодня по ТТК.

Вдруг - смотрю - впереди меня соседский Матиз нарисовался.

Ну я сзади пристроился колонной :yahoo:

И тут какой-то форд резко режет соседский Матиз. :D

http://smotri.com/video/view/?id=u1130745fed2

а у меня видео осталось, как это было.

Вообще-то скорость у них одинаковая была, Форд немного на разгон пошел, у "Моти" даже стопаки не моргнули. Сядьте на 40-тонную фуру, и вы поймете, что такое режут по нормальному, когда дым из под колес :lol:

Я, конечно извиняюсь, но вот копался там сегодня снова, и нашел еще одни разъем :yahoo:))) Вот они оба на фото. Кто из них для чего служит?????

Белый подключение правого заднего динамика, черный - плафон багажника.

И хочется добавить, есть теперь куда лезть на диагностике. Проверить , а не начался ли окисел, простым тестером!

Интересно, у всех кто столкнулся с этой бедой, пробивались минусовые диоды?

Плюсовые диоды так же выходят из строя

+1 Бросок тока идет через все диоды, не только "минусовые", это же единая цепь.

При выходе из строя генератора DAC, я выбираю надёжность и не потраченные нервы в будущем и время. Если у вас вышел из строя генератор DAC , есть деньги и желание больше с этим не сталкиваться, то лучше поставить генератор Мандо-Валио. Тем кто ремонтирует сам и нет свободных денег, эта ветка будет очень полезна.

Собственно цель ветки подсказать, что если моргнула лампочка хоть раз - или срочно снимайте и модернизируйте DAC, стоимость модернизации - от 3-х рублей (шайбы и пр., с вариантами), или можно начинать искать MANDO-Валио уже без DACовских недостатков, правда сумма будет побольше трех монеток, а процедура снять-поставить присутствует в обоих случаях.

Минус метода - диоды могут вылететь и при первом "подмаргивании" лампочки генератора, так что желательно лезть в DACовскую гену заранее, особенно если зима в вашей местности с рассолом на дорогах, но это. как верно подметил Механик - тем кто ремонтирует сам и нет свободных денег.

Паять не нужно-болтовое соединение рулит!!!!!ПЕРЕМЫЧКУ (ШИНУ ПРОСТО НА БОЛТЫ К КОРПУСУ И ПЛАСТИНЕ С ДИОДАМИ).

Как же ее закрепить болтом к пластине с диодами? Это не просто, снизу еще одна пластина, уже противоположной полярности.

А если под болт крепления - то каков смысл тащить куда - либо другой конец, ведь болт сам ввернут в тело генератора на порядочное число витков? Так что обычная шайба, пусть даже квадратная, из тонкой шины, + покрытие лаком, для спокойствия, рулит :laugh: .

Да, чуть не забыл, зазор между верхней пластиной и крышкой - 3 милиметра. так что не увлекаемся толщиной, крышка не защелкнется, и если взялись эксперементировать с доп. шиной - не коротните нижнюю плластину, будьте внимательны!

WHISTLER ловит радар "навскидку" за 1-3 км, всегда на таком расстоянии есть авто. У меня машина скоростная. Матизка у супруги. так вот этот детектор выручал много раз, единственный минус - высокая цена. модели не помню, старая из дорогих, экран ЖК, и там пишет - Импульс ("навскидку"), Лазер и т.д. . Впрочем на скоросных магистралях Москва - Н.Новгород, Москва-Ростов на Д. он уже не только себя. наверное и авто окупил, настолько там нелепые знаки иногда лепят, простите за каламбур...

идёте в гибдд и пишете заявление об утрате прав.

Дадут времянку на 2 месяца на основании вашего заявления о утере, если еще нет правонаруш. в базе. а потом, когда придете за правами - возбудят УД о мошенничестве, в общем, очень не советую

ЕМНИП по КоАП за такое нарушение возможенно не только лишение, но и штраф.

как было правильно сказано раньше, лишить прав может только суд, но

- высока вероятность того, что суд решит ограничиться штрафом;

Если авто не способ заработка для семьи (Вы не работаете водителем профессионально) то вероятность низка, увы... Несите любую справку, что Вы - водитель профи и у Вас есть иждевенцы - только это спасет.

- мне кажется в анном случае дело в суд не попадёт.

только кажется, будет именно суд, скорее всего немного придется походить пешком. но немного, пройдет время быстро.

Просили блюстители порядка сколько? 5? С крутых тачек меньше 15 брать перестали, говорят, мол, мы работой рискуем...

Первая ложка дегтя - детонация на многих двигателях не слышна.

Вторая - скрытая детонация приводит к прогару поршней и разрушению переборок между кольцами, 2 недели это мало.

И третья - риск детонации при раннем УОЗ тем выше , чем ниже расчетного октановое число бензина, в России оно редко соответствует заявленному. не знаю как в Украине.

надеюсь следующий пост будет с большими ложками меда :laugh:

позанудствую немного - освежу безответные вопросы.

 

1. ... А с обратной стороны стягивающих болтов не аналогичная ли конструкция(с теми же проблемами)? Т.е. менять - так менять всё. Или до обратной стороны без полного разбора генератора не добраться?

С обратной стороны втулки уходят в диэлектрические кольца плюсовой пластины, там контакта естественно нет и быть не должно

2. Что скажут электрики по поводу густой обмазки внутренней части втулок (с жирным выходом наружу) электропроводящей пастой? Или пасты не рассчитаны на большие токи? Или же в них такой же медный наполнитель?

втулки не вынимаются так легко, нужна полная разборка моста, проще обеспечить контакт доп. шайбой сверху, к тому же под пасту нужно все зачищать до блеска, а несанкционированное" выдавливание пасты может привести к коротышу с находящейся рядом "+" пластиной

3. В автомагазине про такие пасты не слышали, но предложили ремкомплект для порванных нитей обогревателя задн стекла. Если кто знает - что там за наполнитель, не алюминиевая ли пудра? Хотя по цене я бы решил, что там платина.

Эта паста есть в любых маг. радиодеталей, на него транзисторы и микросхемы сажаются при креплении к радиаторам, есть токопроводящая или наоборот диэлектрик, клеить через слюду, состав мне неизвестен

Раз уж начал эту тему, попробую уточнить у уважаемого SWI некоторые непонятности, да, жвачку с Шифта лучше отлепить, на форумах это приравнивается :yahoo:к крику вроде? Мы же не паникеры, просто обсуждаем мелочи за кружечкой виртуального (а у кого-то и реального) пива. :( :cry:

Опять 25. Разберите диодный мост ,а потом сочиняйте! Я ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ -РАЗОБРАЛ МОСТ -КОНТАКТА МЕЖДУ ЛАТУННЫМИ ЗАКЛЕПКАМИ И ДИОДНЫМИ ПЛАСТИНАМИ НЕТ! ТАМ ИЗОЛЯТОР. Т.ЧТО ХОТЬ ВООБЩЕ ПУСТЬ ОТГНИЮТ НА РАБОТЕ ДИОДОВ ЭТО НЕ СКАЖЕТСЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ НЮАНС - ЭТО ВЛАГА -ВОДА.

И ЕЩЕ ВИДИМО -ЗАЩИТА. ТАМ КАК РАЗ ПОД ГЕНЕРАТОРОМ ДЫРА. ЧЕРЕЗ НЕЕ ПРОСТО ВВЕРХ ИДЕТ ПОТОК

ВОЗД.-РГЯЗ.-ВОДН. ПОСЛЕ 10000ГЕНА КАК ПОСЛЕ 10 ЛЕТ СЛУЖБЫ.

ПЕРЕД СГОРАНИЕМ МОСТА (ОДИН ДИОД ПРОБИЛО) ЯРАЗА 4 ПЛАВАЛ(ПО ПОЛ КОЛЕСА ) - ЗАЛИВАЛ ГЕННУ .

СТАЛА МИГАТЬ ЛАМПА ЗАРЯДА ПОТОМ ЗАГОРЕЛАСЬ.

ПОМЕНЯЛ МОСТ ТОЙ ЖЕ ФИРМЫ (ИХ 3 ВИДА) И ЗАВАРИЛ ДЫРУ.

И РЕБЯТА ВЕРЬТЕ , НО ПРОВЕРЯЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО "ЛАЖИ"!

С плюсом все понятно, там прям из пластины плюсовой стальной анодированный болт без всяких кстати втулок. Контакта с крепежными болтами ввернутыми в тело гены и втулками из неизвестного металла у платины плюс естественно нет и быть в принципе не должно.

ПЕРЕД СГОРАНИЕМ МОСТА (ОДИН ДИОД ПРОБИЛО) ЯРАЗА 4 ПЛАВАЛ(ПО ПОЛ КОЛЕСА ) - ЗАЛИВАЛ ГЕННУ .

СТАЛА МИГАТЬ ЛАМПА ЗАРЯДА ПОТОМ ЗАГОРЕЛАСЬ.

Т.е. диод у Вас пробивал неспеша, медленно и печально? Не знаком с такими, увы, значит мои познания по полупроводникам слишком поверхностны.Я бы ошибочно подумал что дело в пресловутом окисле и плохом контакте верхней пластины, один из пробоев окисла, в то время. как реле-регулятор поднял напругу в заоблачную даль, видя что напруга в сети мала (горела лампочка), а пробой вернул его на твердую землю(твердый минус авто, лампочка гасла) диод и не вынес, зажег лампочку навсегда... :cry:

Всегда пожалуйста. И благодарность тем, кто макет подиума выложил 1:1, а именно sereno.

Понравилось решение шумоизоляции дверей. Один сплошной кусок изолирующего материала. Чем его фиксировали? Какая толщина? Обшивка оделась без проблем?

Было бы интересно посмотреть на работу с крышей и полом.

Подиум можно и по макету делать, но мне проще было взять кусок картона и ножницы.

На дверях сперва были заклеены дырки тяжелым вибропластом, а потом сверху кусок 5-мм вспененого полиэтилена с блестящим покрытием (это не фольга, пластик) вырезан и приклеен в 5 точках старым добрым "Моментом-1", больше полиэтинен ничего не клеит. Отдирается легко. Мешает вибрировать обшивке на низах. Обшивка нормально встала на родные пистоны и шурупы, так что 5 мм самое то. Чуть трудновато влезла ручка открывания двери. Дверь стала закрываться со звуком "чмок" вместо привычного "бзынь-нь".

К сожалению фоток крыши и пола нет, но там все по Вашим рецептам с переделкой под имеющиеся материалы + немного пнтикор по швам и внутренним коробам, короба даже на крыше у Моти без антикора ржавеют, видимо конденсат, видел вскрытого Мотю 3-х летку, весь внутри рыжий, а ведь все это вылезет, нужно только время.

Да, :yahoo: дебаты и споры нешуточные, жаль, поучавствовать времени не хватает...

Изложу вкратце еще некоторые дополнения.

Я, как и наверное многие из моего поколения :yahoo: (1972 г.р.), начинали автокарьеру с "Москвичей" и "Жигулей", ресурс нормального генератора был там от 100 000 км, "армянский" и то полтинник прохаживал...

А тут - родной импортный генератор и нередкая неисправность - то есть, то нет заряда на свежих авто (от 2-х 3-х лет, пробег любой). Понимаю бы это происходило на наших авто, там все разъемы проблемные - стукнул- есть контакт, шевельнул - нет. На Моте - разъемы "буржуйские", герметичные и с фиксаторами.

Подозрение падает на щеточный узел - так нет, опять же в сравнении с "советскими" генераторами радиус ламелей, куда упираются щетки, в 2 раза меньше, довольно хитрое конструктивное решение с выносом в торец вала, т.е. за 100тык щетки проезжают в 2 раза меньшее расстояние по поверхности ламелей, соотв. их ресурс в 2 раза больше, качество исполнения на высоте...

Диод - он либо есть, либо его уже нет...

Кроме этого окисла, убирающего массу с "-" моста, даже теоретических постоянных причин("болезнь") найти не удалось. К чему приводит плохой контакт, точнее, до чего доведет - я уже писал в самом начале, "розочки" - это не слабость диодов, а их конечный ответ на бросок тока.

Данная неисправность (окисел) был мной обнаружен практически на 2-х авто 2005 (45 т.км) и 2006 (30 т.км.) г.в., экплуатация Москва +М.о., устранен кустарным способом, обращаю внимание - практически, т.е. из чего бы не были втулки на попавшихся мне авто, хоть из внеземного металла, минус диодного моста и масса автомобиля (корпус генератора) контакт имели плохой, при детальном исследовании цепи корпус гены - заземляющие болты кепления пластин - втулка пластины - пластина минус диодов, контакта не было именно в последней паре.

Т.е. мой совет - просто моргнула лампочка, потом все заработало, или свежий акумулятор вдруг стал "слабым" - разберите, проверьте и обеспечьте нормальный контакт в данном соединении, должно помочь, и буду рад если кому-то помогло :unsure: , ведь для обмена опытом и существуют форумы.

Сегодня снимал генератор на машине друзей, второй раз это делать легче чем снять крышку на месте, хотя думаю что это возможно, но очень сложно.

Окисел возникает в паре медь-алюминий, медь уже обжата по пластине, (видно на фото "ЗР"), и просто зажимом - разжимом пары болтом мы лишь отсрочим исход, но очень ненадолго, окисел никуда не исчезнет. Проблема в совмещении несовместимых металлов, которые даже без доступа воздуха образуют гальваническую пару и корродируют, а тут еще и ток до 65 а очень кстати.

Я сверлом "подрезал" шляпку втулки и вместо нее поставид обычную шайбу, сталь, обеспечив радиатору диодов надежный "-". Можно и корончатую, шире медной втулки, и ничего не подрезать сверлом, просто в автомагазин неохота было ехать. так проще и быстрее.

Самое обидное в том, что окисел не только вызывает просто сбои в работе генератора, но и приводит к пробою диодов (схему пробоя уже описывал).

Изоляторы сделаны их простого пластика, даже не термостойкого.

Спасибо, hedgehog, за рецепт :lol: установки, все встало лучше, чем родное, по звуку - намного лучше.

Динамики Кикер, 16-е, разделенка, понравились малой глубиной установки и звуком на стенде, купленные сперва полностью разочаровали, но дней через 10 зазвучали по нормальному, прям как настоящие, прирабатывались :laugh:

Вот подготовленная дверь с виброзащитой и антикором,, подиумы из фанеры, кольца развернуты на сколько возможно к слушателю:

и окончательный вариант "под обшивку":

Стекло опускается до конца, звук только фронт, бас отличный, без дребезга, все остальное - установка пищалок. доработка обшивки (утяжеление ее вибропластом и подрезание дырочек) - стандарт.

В перспективе - установка саба, но вряд ли, супруга говорит что он ей не нужен...

Еще потолок снял и звуко - вибро изолировал. а то как банка консервная гулом Моть отзывался на закрытие двери и дождь, а так же пол и под задн. сиденьем. Стало комфортнее и теплее, или холоднее - смотря что включить.

Заинтриговали... "Ваше семейное положение?"

Вопрос интересный, нужно найти паспорт - проголосовать важно!

Зато я точно знаю сколько у меня детей! Приблизительно...

P.S. нашел паспорт, в графе "Семейное положение" штамп:

НЕВЫНОСИМОЕ!

Бонифаций .

Спасибо !

Понятно . Нужно ,,посадить" на массу верхнюю пластину диодов .

Будем мозговать , как бы это осуществить не снимая гену.

Может высверлить в пластиковом кожухе ( в доступном из ямы месте ) отверстие , чтобы через него видно пластину ....

Но как закрепить на пластине контакт , не снимая и разбирая генератор ?

В теории ,если крышка ( пластиковая ) достаточно прочная , вкрутить саморез насквозь крышки до касания с пластиной и на массу все это прикрутить....

Именно так, не забывая, что ток через проводник пойдет довольно большой (65 А , по моему заявленный), и что бы не сделать аналог "кривенькой" заводской конструкции контакт должен быть очень надежным, крепление через пластик - хлипкое, явно не пойдет... завтра буду помогать делать чужого Мотю - посмотрю, возможно ли что сделать не снимая? Хотя вряд ли. нужен 100% контакт, а место по доступу уж очень неудобное.