Lord Spirit

Сложно давать однозначные ответы на такие темы. За то можно рассуждать логически о присадках в целом. Когда то все ездили круглый год на воде в качестве охлаждающей жидкости и сливали её зимой после поездки каждый день. Это было нормально и других вариантов фактически небыло. Потом была разработана специальная присадка и появился "тосол", все потихоньку перешли на антифризы и многие даже не верят что раньше был такой геморрой вообще. Новые виды бензина, мы получаем так же за счёт присадок по большей мере, (хотя конечно должны бы получать за счёт более совершенной технологии перегонк

Беру на работе, кто то в здании привозит постоянно, спирт вроде как пищевой, есть даже коньячный. Местный электрик является связующим звеном, через него и покупаем. Канистры по 5 литров. Беру 1 - 2 раза в год, цена постоянно слегка растёт, последний раз была около 550р. - Канистра 5л, это примерно 15 литров омывайки -20. обращаю внимание что это техническая таблица, причём именно замерзания, нам же нельзя допускать даже кристаллизацию, поэтому концентрацию повышаем процентов на 15 -20. Гаишники рылом водят, но всё прекрасно понимают, так делаю из покон веков и не я эт

А простите, тогда два вопроса: 1) долго ли ездить на такси, имея свою машину - если зима только началась, а жидкость, уж так вышло, что уже замёрзла? 2) как вы прокомментируете реализацию подогрева незамерзайки на некоторых японских авто, методом объединения бачка омывателя и с расширительным бачком, используя одну общую стенку? Либо это устройство http://www.geizeravto.ru/ , успешно используемое уже долгое время? Или на худой конец, штатное оснащение бачков омывателя в кадилаках, именно электрической системой обогрева, включающую обогрев шлангов и форсунок?

Приветствую "одномашинцев" и делюсь опытом отогрева магистрали омывателя в сравнительно короткие сроки. Предисловие. Позапрошлой зимой приобрёл жидкость омывателя "-30", поставил на балкон, пришло время её залить... Было -8, взял в руки, там ледяная каша, удивился и оставил на момент слабых холодов. Купил другую, залил без проверки холодом. На утро моторы омывателя встали. Поехал к другу в сервис, попытались протолкнуть шланг классическим методом, в заливную горловину, он пролез весьма неохотно сантиметров на 20 и встал, врубили кипяток и засекли время, для оттайки мотора понадобилос

Не существуют бабских машин, так же как и мужских юбок... (не путать с килдами) Вот каким хреном их пускают за руль (всех вышеперечисленных), это куда актуальнее вопрос... А вообще весь этот бред придумывают те, кто выкинул много денег на дорогое ведро, которое если и превосходит матиз, то не кардинально. Но ужасная обида от этого осознания, и прикрытие ценой, даёт непреодолимое желание выказать собственную значимость на пустом месте, методом пренебрежения и публичными насмешками, над теми, кто сделал более рациональный выбор. Я конечно не утверждаю при этом, что матиз на равном техни

Помоему на текущее время, электромеханические замки капота уже стали фактически комплектом к сигнализации, иначе смысл охранной функции просто теряется. Но он должен всё же закрывать капот не просто от любознательных, а перекрывать доступ к иммобилайзеру в подкапотном пространстве например (хотя в самом замке есть функция иммобилайзера, в виде 3х проводов аналогичных контактам реле). При грамотной установке эл-мех замка капота, при попытке открыть штатный замок, всего лишь слегка увеличится щель между крышкой капота и кузовом, что освободит кнопку концевика капота и даст тревогу на сигналк

Похоже что отпаянный резистор, не причина, а следствие заклиненного ротора в двигателе и сгорание предохранителя тому однозначное подтверждение. В мотор от матиза лазить пока не довелось, но недавно пришлось ремонтировать печку у приятеля на жигало. Сразу смутило и бросилось в глаза, что вазовский мотор был не на подшипниках (хотя технологически места в статоре под них предусмотрены), а на муфтах скольжения. В связи с чем спустя определённый срок эти муфты срабатывают смазку и в связи с этим в зазоре образуются задиры и в последствии ротор начинает заклинивать. Временное решение - п

Судя по этой строчке, могу предположить что это система автозапуска нашей разработки. Не очень понял полемику, но могу лишь обратить внимание, что контроль по тахометрическому входу, наиболее предпочтителен с точки зрения надёжности слежения за показателями запуска. - Могут учитываться например рывки, связанные с различными неисправностями, или возможность автоматически прервать прогрев, если обороты упали до соответствующих прогретому двигателю (режим обучения), раньше чем настало время по таймеру. Все эти моменты технологически невозможны при контроле по напряжению.

Уже как я понимаю уже ненадо, но сейчас многие ринутся ставить автозапуск, даю пины форсунок на ЭБУ будущим жаждущим. На матизах с тремя котлами, один пин постой соответственно..

бортовые компы, получают данные как правило через диагностический разъём, в цифровом виде. Чертить пока лень, просто опишу: - 3 диода на высокое напряжение, средней мощности (для успокоения души и сохранности ЭБУ) соединить анодами в одной точке, катоды подсоединить к катушкам. От точки соединения анодов, резистор 10 - 30 килоом на +12в и к этой же точке подключить сигнальный провод тахометра. При сбойных показаниях целесообразно из той же точки добавить конденсатор на землю - 1Нф, или около того.

Ненадо путать нагрузочную способность генератора, и ёмкость батареи. По аналогии заряда можно в пример привести наполнение ёмкости водой - из водопроводного крана при одном и том же напоре, можно набрать как ведро, так и бочку. Вот только время наполнения будет разное. Тут кран является генератором, а бочка батареей. Ёмкость бочки в данном случае исчисляется в литр/часах (вместо ампер/часов аккумулятора)

Этот момент спорный. Кипение лишь часть отрицательных воздействий при перезаряде, обусловленная потерей воды. Данная батарея считается необслуживаемой, тоесть при нормальных условиях эксплуатации всё же предполагает долив воды хотя бы раз в полтора - 2 года. Необслуживаемые батареи по определению минимизируют потерю воды за счёт более эффективной рециркуляции газа. Но это не защищает батарею от других неприятных процессов - разрушения пластин при перезаряде, что является наиболее неприятным и невосстановимым фактором последствия перезаряда. Регуляторы напряжения обладают свойством термоко

Именно такой недавно установлен. Вряд ли кто то сможет ответить по вопросу - что лучше их этих двух батарей (бош или варта) так, что бы развеять все возможные разногласия. Лично я изначально тоже хотел эту варту, потому как многие её хвалили, но поскольку брал через знакомых с базы екзиста, варты там на тот момент не оказалось, а был этот самый бош. По описанию обоих батарей, они фактически созданы по одной технологии, то же серебрянное покрытие, те же параметры. Крайне сомнительно, что если разница межу ними и существует, то вряд ли значительная.

Ну тему развили... На удивление заинтриговало. Поднял несколько PDF по каталогу заказов по комплектации на выпуск, вобщем вынужден в целом согласится по современным параметрам в 20ма. Практически все выводные импортные диоды, действительно обусловлены номиналом в 20 ма. Однако в отечественной линейке по прежнему 50% изделий рассчитаны под номинальный ток в 5 - 10ма. У нас по контракту поставок отмечено что в случае перебоя и при замене аналогами диодов в 5мм диаметра, по условиям должна быть матовая линза, и номинальный ток в 10ма, либо уверенная работа на этом токе (свечение не менее 5мКд).

Даже незнаю что ответить... Кроме разве что того, что сам по долгу службы заказываю конкретные диоды для серийного выпуска сигналок... И могу разве что отметить до кучи, что одним из основных требований к тем же диодам и системам в целом, является как можно более низкое потребление и цена. На 20 ма слаботочные диоды уже бывают тёплые, что не соответствует определённым техническим условиям. Как пример - требование к потреблению для сигналки устанавливаемой на мотоцикл, звучит как - до 5 ма в ждущем режиме и до 12 ма в импульсном. Так что приводить примеры современных осветительных диодов с

Поправлю слегка господина Sereno в плане того, что нормальный ток стандартного светодиода всё же 10 мА, хотя при 20-ти в импульсном режиме, он вполне неплохо себя чувствует. В остальном как правило выход св.диода из сигналки идёт непосредственно от процессора (2 вывода, 5 вольт с реверсивным напряжением для разных цветов свечения) через резисторы 82 Ом, или близких по значению. Во всех новых сигналках, как правило используется 2-х цветный диод красный/зелёный с 2-мя выводами. Для увеличения яркости достаточно просто отобрать из прайса магазина деталей по параметрам диоды, которые имеют более

Надо смотреть мультиметром и сравнивать, если реально так и есть, стоит обратить внимание на регулятор напряжения. Возможно он не ограничивает.

Ну проблема ясна, речь об двусторонней связи. Это у большинства первых сигналок данной категории. Там плохая избирательность и широкая полоса приёма сигнала. Все на этом сэкономили по доллару за штуку, а пользователи до сих пор мучаются. Надо что то посвежее и желательно не китайское или (корейское)

Вариант 1) Реле в самой сигналке - это если она все неудачные попытки мигает фарами и при этом не пытается щёлкать активаторами. Вариант 2) сами активаторы - если при постановке активатроы рычат, но не закрывают 3) наиболее вероятный - кривая смотка жгутов сигналки, либо раздолбался разъём на силовой предохранитель в жгуте сигналки. Если машина при постановке, вообще не реагирует никак (не тявкает сиреной не мигает фарами), тогда понятное дело проблема в сигнале обмена. Проверяется батарейка в ключе, настройка частоты сигнала и подобное...

Вобщем последние новости с финальными выводами и результатами... Сульфатация оказалась настолько обширной, что ёмкость батареи, несложными расчётами, была порядка 15% от номинала. При этом вобщем то батарея, как не странно, не подводила в последние пару недель после замены электролита. На рывок стартера хватало, остальное напополам с генератором вытягивала... При этом плотность электролита как не заряжай, не поднималась выше уровня заряда в 50%. Повторное вскрытие показало визуально, плотный слой сульфата свинца в каждой банке, на всех свинцовых поверхностях. Видимая контурная часть плас

Пардон, не обратил внимания. Тема на глаза попалась, висела где то наверху... А ничё, пусть молодёжь читает :pilot: Всё равно найдёт новых читателей..

Он такой же как обслуживаемый, только вместо пробок отверстия закрыты крышкой, которая приклеена там на соплях. Самая большая капля клея в центре. Крышку отвёрткой поддеть с длинной стороны чуть отступив от центра, она с хрустом начнёт отваливаться... Ну и так далее по кругу. Течь там нечему, если не переворачивать и потом заклеить обратно, только надо не залить герметиком газоотводные каналы. Кстати батарея пашет на морозе нормально, но плотности нормальной уже не добиться. Так что гарантий что она так и проработает всю зиму, у меня нету. Так что перед вскрытием советую уже задуматься о

http://www.220-volt.ru/catalog-16556/5-84/ Вот пуско/зарядное устройство, там как раз такое чудо как ракета замечательно бы подошёл. И то там стоят более качественные батареи. Я бы не сказал что очень дорогие устройства. Если бренды не высматривать. Вообще рОкету этому, прямое назначение - быть запасным и экстренным. Если что извиняюсь, не помню можно ли тут ссылки на всякие магазины давать...

Ну учитывая что вашей машине нету пол года, то наверное это не статистический показатель. Вообще батарея кроме морозов, работает неплохо, но это явный классический ширпотреб.