WineX

Я собираюсь завтра подъехать. Не подскажете, что там с моей футболкой? :acute:

Забирайте, лежит уже ооочень давно.

Очень хотелось бы приобрести клубную карту в Сокольниках :)

Приобретете без проблем.

Очень извиняюсь, что не забрала раньше свою наклеечку, я о ней постоянно вспоминаю, не могли бы вы завтра ее на встречу привезти, ник Юлианна, салатовая, огромное спасибо!!!!

Также будет Ваша наклеечка.

З.Ы.

Буду на встрече с 13 до 14.

А в Сокольниках можно будет наклейку и карту приобрести?

Конечно можно.

В наличии есть широкий выбор различных наклеек.

Общие условия читайте тут: Клубные наклейки

Вариантов оплаты масса.

Nastena21

Конечно можно, но не по условиям бесплатной раздачи. Читайте внимательнее условия.

На общих основаниях можете заказать себе любую наклейку.

Нинуля

Eugene_SPb

Sonechka

Ekaterina_K

Для отправки Вам потребуются Ваши домашние адреса, пишите мне их в ЛС.

2 Breeze.

Читайте внимательнее условия. Вы можете приобрести наклейку на общих условиях.

Классно наверное было.

А глазки чорные чорные у всех. ))

Кстати, чего в галерею не выложил фоты??

Интересно лишат ли тетку прав.

Может она думала что по одной полосе в каждую сторону. ))

Скорость между прочим неясно какая у каждой из машин была. Вспоминая креш-тест Матиз vs 2112 на 60+60 км/ч ровно в лоб помню что Матиз получил не слишком сильные повреждения и даже откатился назад. Тут могло быть примерно тоже самое из-за отскока Матиза назад.

Кстати легко поверю в то что тетка могла куда нить наклониться за сигареткой и подняв голову ехать уже по встречке сама того еще не осознавая, а там бааа Матиз, да еще и не уступает. Ух он какой. )

В Москве регулярно наблюдаю подобных блондинок и блондинов, да и брюнеток и ... уже не имеет разницы пол и цвет волос, тупку включают многие.

Столь частое посещение производители объясняют тяжелыми условиями эксплуатации.

Грязь, пыль, мороз, жара и т.д. И это в принципе наверное оправдывается.

Раз в 2 года ИМХО очень большой интервал. Как минимум надо раз в год машину обслуживать. Специально для России некоторые производители рекомендуют не реже 6 мес, межсервисный интервал. При маленьком пробеге думаю раз в год нормально будет.

Что-же такое EGR ?

ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно что при своей работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор. Основная задача системы - снижении токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси. В общем ничего сложного, но только почему-же данная система так усложняет жизнь многим, занимающимся ремонтом автомобилей?

Прежде всего рассмотрим состав системы:

1) основная часть - клапан EGR. Обеспечивает перепускание газов из выпускного во впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами - наименее живучая часть системы. Основная, она-же и самая главная неисправность - негерметичность. В разных модификациях системы EGR может управляться как электрически ( большая часть автомобилей GM ) так и пневматически ( основная масса автомобилей ) .

2) соленоид EGR. Применяется в системах с пневматическим управлением клапаном. Основная неисправность та-же что и для клапана - негерметичность и на работе двигателя сказывается одинаково так-как в результате мы тоже получаем открытый клапан EGR.

3) датчик положения штока клапана EGR / датчик степени открытия клапана EGR. Случается что ломаются, но кроме загоревшейся лампы неисправности двигателя никаких неприятных последствий не наблюдается.

4) блок управления двигателя.

Разные системы могут иметь различный набор компонентов , но общее - это клапан EGR. Рассмотрим как его неисправности сказываются на работе двигателя. Я уже писал, что основная неисправность это негерметичность и она обеспечивает подсос дополнительного воздуха во впускной коллектор.

Как результат мы имеем :

В двигателях с расходомером воздуха (MAF-сенсор) - обеднение топливной смеси вызванное присутствием неучтённого MAFом воздуха.

В двигателях с датчиком давления (MAP-сенсор) - обогащение топливной смеси вызванное увеличением давления во впускном коллекторе.

В двигателях использующих оба способа контроля за количеством воздуха (из-за значительной погрешности MAF-сенсора при низком потоке через датчик) мы имеем обогащение на холостом ходу и резкое обеднение на переходных режимах (Японские автомобили - ярчайшие примеры).

И во всех случаях из-за снижения количества кислорода в поступающем в двигатель воздухе, нарушается горение топливной смеси в цилиндрах двигателя. В общем зависимость очень сложная и по этому неисправность системы EGR на разных моделях автомобилей проявляеся по разному. Большое значение имеет количество поступающих во впускной коллектор отработавших газов (т.е. величина открытия клапана EGR), общее состояние двигателя (износ свечей зажигания, проблемы топливного насоса или забитость топливных форсунок...), частота вращения и нагрузка на двигатель. Вам интересно как состояние топливной системы влияет на симптомы немсправности? Дело в том, что любой блок управления двигателем имеет программу по которой он стремится стабилизировать частоту оборотов холостого хода и состав топливной смеси. Причём величина регулирования степени открытия/закрытия исполнительного механизма системы регулирования оборотов холостого хода и длительность времени впрыска имеют вполне понятные пределы. Когда блоку управления удаётся стабилизировать холостой ход, на переходных режимах он не справится с необходимой коррекцией состава смеси, так-как нажатие на педаль акселератора приведёт к возрастанию давления в выпускном колекторе и увеличению количества поступающих во впускной коллектор отработавших газов, которые не содержат необходимого для горения кислорода. На данном этапе всё это будет ухудшать разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов и рывков при движении. Но дальше картина неисправности будет менятся. Дело в том, что раскалённые газы взаимодействуя с маслянным туманом во впускном коллекторе (если Вы забыли откуда он там берётся я напомню о системе вентиляции картера , клапане PCV ,...), приведут к усилению нагарообразования на внутренних частях коллектора, отложению нагара на впускных клапанах ,повышенному загрязнению наружных частей распылителей топливных форсунок и появлению копоти на изоляторах свечей зажигания. Всё это скажется на пусковых характеристиках двигателя и нестабильных оборотах холостого хода, причём возможно как дёрганье и пропуски зажигания, так и плавание оборотов. При резком нажатии на газ возможно появление вспышек во впускном коллекторе. Если на данной стадии не обращать внимание на автомобиль, то очень скоро холостой ход пропадёт совсем, или его величина превысит все допустимые пределы. А на машинах с АКПП высокая величина холостого хода очень быстро приведёт к поломке коробки.

Что с этим делать? В любых руководствах по ремонту и техническому обслуживанию написано что система EGR имеет ограниченный ресурс. В идеале необходима замена всех компонентов системы при пробеге 70-100 тысяч километров, однако это справедливо при достаточно качественном топливе. С Российским бензином я мог бы рекомендовать Вам замену всех компонентов при пробеге 50000 километров. Хотя в условиях кризиса для многих это нереально.

Что-же делать тем, кто не может позволить себе приобретение дорогостоящих компонентов, или не имеет возможность приобрести нужные запчасти. Совет один - своевременное обслуживание системы позволит продлить срок её службы. Что в ней можно и нужно обслуживать ?

Во первых сам клапан EGR. В нём нужно очистить седло и шток клапана для обеспечения плотного закрытия и свободы хода клапана. Для этого очень удобно использовать жидкость для очистки карбюратора в аэрозольной упаковке. Однако будте внимательны, попадание жидкости на диафрагму может вызвать её разрушение, так как входящие в аэрозоль вещества разлагают резину.

Во вторых - соленоид EGR (при его наличии). Как правило содержит маленький фильтр для защиты вакумной системы от попадания в неё грязи. Именно этот фильтр необходимо очистить.

Ну вот и весь список элементов нуждающихся в переодическом техническом обслуживании. Кстати именно такое обслуживание способно вернуть к жизни многие системы. Многие - но не все.

Можно ли отключить систему и нормализовать работу двигателя ? Можно, вполне достаточно вырезать из тонкой жести прокладку под клапан EGR не прорезая отверстия для прохода газов. Внимательно посмотрите на клапан, если шток выступает за посадочную плоскость, отверстие под ним сделайте обязательно. Вот и всё, но сразу хочется огорчить владельцев многих Фордов - система контроля за работоспособностью EGR обязательно зажгёт MIL. Так что придётся мириться с горящей лампочкой на приборной панели. Владельцам Крайслеров и GM проще - при таком отключении лампа не загорается

Copyright carsoft.ru

Переходники и на питание и на салазки все штатные.

Салазки для магнитолы от 150 до 250 р, переходник питания от 150 до 500р., цена зависит от места покупки и жадности продавца.

Салазки под магнитолу искать в магазинах запчастей для Дэу. Переходник питания или там же, или в других магазинах автозапчастей, или в автоотделах магазинов электроники, или на радиорынках.

Den2S ты прямо таки охотник на клубные Матизы. )))

Нинуля

Eugene_SPb (также заполните свой профиль)

cds

Sonechka

Пишите Ваши адреса для отправки мне в личку. Ближайшая отправка завтра.

С этим никак бороться не надо. В целях безопасности на форум запрещено загружать любые типы файлов кроме картинок.

Вы можете выложить файл на какой нибудь другой сервер и дать ссылку, также можно статью выложить текстом прямо в сообщении (зачем в архиве то).

Этого же черничного 989 повстречал в субботу днем около гостиницы СОЮЗ аккурат на лежачих полицейских . Разъезжались встречными путями.

Заметил наклейку спереди поздно т.к. наклеена она справа.

Я в Сокольники. ) Положение обязывает. ))

странно, а если двигатель один и тот же, то почему разные коробки разный бензин требуют? непонятно с механической точки зрения.

А типа с автоматом круче и бензин типа круче нужен. ))

На большинстве машин что 92 что 95 отличаться не будет, ну или совсем незначительно.

Так что можно заправляться любым, но хорошим.

Можно и из баллона покрасить в принципе.

Оборудование начиная от того что движок не руками же вынимать, а на что то его снимать, потом ставить.

Нужны или яма или гараж и лебедка в гараже, набор всяческих автомобильных ключей, возможно дрели болгарки и прочие приблуды. У кого то они и есть, а у кого то может и не быть и спросить может быть не у кого. Единственным реально дешевым вариантом будет сделать всё или хотя бы большую часть работ самому, но на это время еще нужно. Складывая для себя все ЗА и ПРОТИВ могу опять же для себя выбрать 2 пути:

- продать так как есть

- ездить так как есть, выпрямив всё молотком и окрасить из баллона или из одолженного краскопульта

Не уверен, крашеные или нет, с кузовами Матизов никогда не сталкивался.

Кузовные детали продают точно не крашеные и покраска будет дешевая только в гаражном сервисе.

Насчет перекидки потрохов опят же таки не уверен что будет так просто. Половина болтов в ходовой приржавели и прикипели, наверняка прийдется что-то срезать и что-то новое покупать. Да и не так всё это прямо просто. Самому без оборудования будет сложно сделать, а в сервисе перекидывать это опять деньги и не маленькие. Как ни крути сумма выйдет очень хорошей. Так что примерные расчеты только половины дел не отразят реальные затраты денег и времени которые по факту будут больше.

Моё ИМХО тоже "продавать так как есть".

К стоимости кузову надо будет прибавить его покраску, в Москве мин 45-50 тыс. + стоимость работ по перекидке всех агрегатов, а это рехнешся делать самому. Итого стоимость замены деталей в любом виде будет не менее 5 тыс. долларов., без замены с рихтовкой уверен выйдет не меньше 3,5-4 тыс. долларов. Фактически ремонт будет стоить цену чуть меньше реальной стоимости данного Матиза в непобитом состоянии.

Возможно кстати по частям Вам будет выгоднее продать чем сразу целый, но дольше будете продавать.

SooL - я тебе скинул в почту скан в натуральный размер 500dpi. Отрисуешь в CDR можно будет выложить сюда.

А кто если сделает нормальный FAQ по приборам, вообще сказка будет.

Я себе приборы менял. Вкратце скажу.

Изначально под шкалами маленькие кусочки пластика, поэтому что бы было куда клеить пленку нужен пластик и желательно очень тонкий.

Для примера далее:

Печатаешь картинку и вырезаешь контур прибора с отверстиями из транслюцентной пленки, потом можно вырезать требуемый узор из такой же транслюцентной пленки. Свести эти изображения и наклеить на тонкий пластик, который в свою очередь надо будет аккуратно приклеить на кусочки торчащего пластика под шкалами.

Стрелки снимать тоже не очень сложно, но вот ставить их потом надо уметь туда. Стрелку спидометра я юстировал по факту, методом разгона машины на 2-ой передаче до 70 км/ч и в зависимости от того переходила она у меня эту отметку или не доходила регулировал её нижнее положение. Стрелка указателя топлива имеет мертвую зону, с ней проще всего, сначала крутишь до упора, а потом ставишь и крутишь до упора на тоже место. Стрелка температуры не имеет таких зон, тут надо быть более всего аккуратным и поставить туда откуда снял ни сдвинув штырек. Методом проб потом её ставить конечно можно, но это надо ездить продолжительное время на машине, потому что на холостую, у меня например Матиз с холодного, будет прогреваться минимум минут 30 наверное.

Вот что у меня:

Себе делал на обычной пленке, т.к. не знал о существовании транслюцентной, т.н. рассеивающей свет, пленке, поэтому у меня видны немного пятна. Пленки например ORACAL 8100, ORACAL 8500, ASLAN CT 116, MACal 9700. Первая самая дешевая, я бы не стал брать, вторая уже гораздо лучше, касательно пленок ASLAN и MACal сказать ничего не могу, пользовался ими пару раз, а вот ORACAL (только не самые дешевые) очень даже ничего.

Вот вроде всё.

Конечно если наклеить серебристую наклейку на серебристое железо ничаго видно не будет. ))

В Донецке много матизоводов, и даже у Вас там наклеечку можно заполучить у CALIBRA :)

Привет Lee

Связывайся с Makc , у него есть наклеечки.