KPbICA72

По моему глубокому убеждению, в Москве мощность двигателя не так уж важна. Куда существеннее прокладка между рулем и водительским сиденьем :blink: . Лично я не раз обгонял овец и баранов в мощных тачках. И меня обгоняли мужики на развалюхах, но с опытом побольше.

"Мы, медленно спустимся с горы и ...(далее по тексту)" :D , а тут уже "скорость" является вредным фактором :) .

2twillight Только ездить (но не рядом с моим бегемотом :laugh:), там где посвободнее. И если не уверены, то лучше тупо встать, пусть сами объезжают (или помогают подвинуться). А вообще то, езда в тяжелых условиях, учит (управлять авто) гораздо лучше. Так что, лопату в кузов и в пампасы :laugh:, снег сойдёт, будет гораздо легче. Удачи.

... Что сейчас называют оцинковкой, добавление цинка в грунт или еще что?

Переставка на 180-ти?

Шумми ты выучил русский и махнул ферари на мотьку? Уважаю :) .

Ксюха конечно надёжна (и всё такое), но сейчас в Опеле, Ксюху зовут Астра, и различия в этих машинах, ну очень значительны. Так что .... :) .

PS: Ещё в 2002-ом, у меня был выбор, взять Ксюху или Матиз, я выбрал Мотьку. А сейчас Ксюха даже не рассматривается (Кадет своё Отжил, это же не вечная 911-я). ИМХО.

Ну вы ещё глину вспомните :yahoo: (когда даже МТ-шка в слик превращается), в проч ем это ОФФ :crazy: .

:rtfm: Почитайте по темкам по проходимости "мелочи". Ну, понятно, я о "тематических" говорю. Но там, где прохожу, на меня УАЗы с квадратными глазами смотрят :)

Не буду мешать вам фантазировать :D , сам таким был :shock: .

Если эксплуатируются постоянно две машины, то даже выехать на природу на двух мелких удобнее, чем на одной большой...

Я бы не радовался, что покупая "зелёную колбасу", мне удалось не отравиться. Учиться, всё же, лучше на чужих ошибках. :D

А вот это зря, чем лучше осмотрен автомобиль при приёмке, тем меньше будет потом причин для разочарований :evil: .

Ну это не ко мне, т.к. уже давно являюсь предателем 8) .

Ваш вопрос по стёклам, слишком общий (не понять, наружу-внутрь, влево-вправо и т.п.). По этому и ответ общий, механизм стеклоподъёмника регулируется. Когда, после аварии, менял правую дверь (на неё всё перекидывали), мастера установили кривовато (стекло при открывании заваливалось вперёд и внутрь) пришлось возмутиться и через час меня уже всё устраивало. :)

А по остальным косякам, при приёмке машину тщательнЕе надо осматривать.

Когда Актиона брал, с клубного форума распечатал "Памятку при покупке машины" (возможно и здесь такая есть), кое что добавил от себя и не торопясь принимал машину "с пристрастьем" по пунктам :) .

Выглядит памятка примерно так:

Что надо проверять при покупке автомобиля:

 

1. Сверить номера:

 двигателя (дизельный двигатель – номер двигателя проштампован в нижней части блока цилиндров за входным коллектором) ______________________

(записать номер двигателя)

 номер кузова (номер шасси проштампован на крыле с левой стороны моторного отсека)_______________

(записать номер кузова)

 номер шасси _______________________

(записать номер шасси)

 VIN (сертификационная наклейка находится на пороге двери водителя)_________________

(записать VIN номер)

все документы проверить тщательно, каждую букву.

 Техпаспорт (копия - ПТС)

 паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/рус. и англ. версия),

 сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ).

В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.

2. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник.

 отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.

 все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы.

 присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.

 передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.

 встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.

 аналогично осмотреть бампер сзади.

 позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.

 проверить колпаки колес, проверить давление в шинах.

3. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения:

 проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации,

 наличие домкрата

 наличие набора инструментов

 наличие баллонного ключа

 проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом,

 проверить газовые упоры.

 4. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака:

 проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).

 5. Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.

 открыть капот и проверить надежность упора капота.

6. Проверить уровни жидкости:

 тосол,

 тормозной бачок,

 уровень масла в двигателе,

 уровень масла в ГУР

 в омывателе стекол.

7. Проверить надежность:

 запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)

 проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.

 поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.

 на торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.

8. Проверить работу:

 стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки),

 а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем.

 убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.

 Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.

9. Проверить:

 свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.

 подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.

 проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)

 10. Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.

 11. Проверить работу салонного освещения.

 запустить двигатель, не открывая капота. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.

12. Проверить работу:

 щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.

 проверить работу переднего и заднего насоса омывателя.

 проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.

13. Проверить работу:

 обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.

 также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.

14.Попросить:

 нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.

 проверить подсветку приборной панели.

15. Выйти из машины:

 попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.

 проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.

16. Если движок к этому времени нагрелся,

 проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.

17. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги поставят быстро).

19. Проверить:

 прикуриватель и его работу.

 Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.

 Проверить замки ремней безопасности.

20. Проверить:

 также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.

 проверьте - закреплен ли аккумулятор. А то, снимают, а потом крепление на аккумулятор поставить забывают.

 снимая наклейку с лобового стекла "Затяни клемму аккумулятора", решил проверить, выполнил ли дилер этот императив. Клемма была посажена руками! Пришлось затянуть.

 21. Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)

22. Проверить:

 сигнализацию, работу центрального замка.

 в случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу.

 попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание.

23. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:

 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)

 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)

 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)

 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)

 Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)

При осмотре машины особое внимание обратить:

 на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов. Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы.

 

Для самостоятельной постановки на учет нужны:

 Копия ГТД (государственная таможенная декларация), для корейцев, если память не изменяет, в 2-х экземплярах, со штампами дилера, не забудьте взять. Если ГТД общая для партии машин, проверьте, есть ли в списке машина с вашим VIN-ом, могут ненароком ошибиться, чтобы потом не метаться между салоном и ГАИ.

 Копия ПТС, сделайте заранее, в ГАИ требуют, чтоб не бегать там в поисках ксерокса...

 Договор купли-продажи

 Акт приема-передачи

 Договор ОСАГО.

 Паспорт.

 Квитанции об уплате за номера и налога на оформления.

PS: Проблемы есть почти на каждом автомобиле, любой марки (время такое).

Например: на еНотах (Nissan Note), при определённых режимах климата, на крыше скапливается конденсат, потом стекает к водительскому козырьку и по утрам хозяин получает холодный душ при начале движения :yahoo: (лечится шумкой крыши).

Владельцы же пафиков (Nissan Pathfinder), чётко знают, что задняя дверь облезет и её по гарантии покрасят, но машина то будет стоять в сервисе, а владелец ехать по делам в метро. Можно и дальше перечислять, но думаю, хватит и этого, "для примера". А эти авто стоят совсем других денег.

Так что ваши претензии к машине, поводом для разочарований не считаю :) .

Вот я и добавлю :) :

Мне не нравится, что в Матизе ездят:

- пьяные в хлам, что даже стёкла потеют

- при этом пытаясь совокупится с карманами против их воли

- засовывают пивные кружки в подстаканники

- путают ручник(что рядом с руками) и ножник(что рядом с полом)

- жалуются на форму сидений, а не на форму тела

- пытаются запихать в перчаточный ящик сибирские рукавицы

- не понимают, что замки регулируются

- играя с програмой Эбу ходят е2-е3 (а надо е2-е4)

- стекла, как и замки, тоже регулируются

- ненавидят суппорта и путают бензобак с газовым балоном

При этом считают себя мегаконструкторами.

PS: Возникает ощущение, что когда вы покупали авто, все органы чуств были отключены. :yahoo:

Т.к. 8 из 10 ваших пунктов, можно было выявить в салоне, при покупке :crazy:

2Медвед Вы себя то читаете (или меня) :victory: , получилось: "человек без опыта, являющийся супер прокладкой и агресивно ведущий машину", по моему не очень.

По поводу гарантированого экстримального торможения на асфальте (я так понимаю на шипах, на всесезонке - это суперэкстрим, а на летней - это мегасуперэкстрим), это лучше, чем тупо подскользнуться на единственном в городе ледяном пятаке или безуспешно жмакать педальку съезжая утречком в гололёд с моста или горки какой, ну про езду во дворах просто умолчу, там всегда чисто и не скользко.

PS: Хотя к москвичам это всё не относится, где то читал, Что Лужков запретил снегу идти, так что ребяты зима у вас будет чистая и сухая :ok: .

PPS: И поверьте, примеров когда основную роль играет всё же правильная резина, а не "прокладка", гораздо больше. (а у правильной прокладки, правильная резина :laugh: ).

PPPS: Тут попался очередной тест зимней резины, выбрал бы Pirelli Winter Carving Edge или Vredestein Arctrac (по цене-качеству). ИМХО.

Наверное это всё большой ОФФ, звиняйте, и перенесите "куда надо".

Я так понимаю, многие думают, что трогаться в горку с использованием стояночного тормоза - это для чайников :ok: . Так вот, ошибаетесь, здесь нечего стыдиться. Я сам часто его пользую, хоть мне и по барабану (могу и без него), за то ручник не закиснет :victory: .

Если опыта мало, то только шипы (я бы даже липучку не советовал бы).

Хоть я и не девушка, но ляпну :ilove: . Обувь подбирается, сугубо-индивидуально (мы же все разные). Я вот тоже, при смене ботинок, первые 15 минут не ездок, а потом приспосабливаюсь :crazy: .

Поздравляю! Автомат не только чудо, но и пожиратель тормозных колодок ;) .

Вписываюсь вроде......

Ээээ... а мне как-то без разницы абсолютно......

Айлин :laugh: , давайте определимся, мы о каком повороте говорим, правом или левом? Я правый, в 90% прохожу на 2 передаче и как то не путаюсь (перед поворотом на 3 оттормаживаюсь, перехожу на вторую, на средних оборотах захожу в поворот, после середины - тапку в пол, дальше 3-я). В левый же, можно и на 4-ой не плохо вписаться :) .

Жутко боюсь заглохнуть в самый неподходящий момент ...

Айлин Давайте уж по подробнее, по пунктам - что делали то?

В поворот вхожу на 50 - 60 и притормаживаю(машина не глохнет до 40 км в час),на середине поворота газу и машинка выходит из поворота как по рельсам(передний привод рулит!!!!!!!!!!!!!)

1)Бедные пешеходы :( . Не успеешь остановиться, полетят как кегли.

2)С учётом его не достаточной поворачиваемости - не очень и рулит.

Я не гуру, но чё нить ляпну :)

"А у меня тут накопились вопросы к нашим гуру...... :laugh:

Ибо запуталась.

Очень прошу проанализировать с точки зрения а)сохранности машины и б)безопасности движения следующие ситуации:

1. Прямая дорога, слегка под горку, скорость 80, 4 передача, впереди затор, но движется.

1-1. Сцепление в пол, скинуть на нейтралку, на нейтральной ехать и притормаживать, пока не понадобится переключить на ту передачу, на которую скорость позволит."

Вариант возможен, своеобразное "движение накатом", используем энерцию движения с целью экономии бензина, теряем в безопасности, т.к. можем только тормозить, а вдруг понадобится срочно газу прибавить.

"1-2. Сцепление в пол, сразу переключиться на третью (или вторую), ехать с выжатым сцеплением, пока не понадобится его отпустить."

Обычно этим страдают очень молодые водители, наверное боятся что не успеют вовремя переключиться, лишний износ сцепления. Всё равно, что постоянно держать палец на кнопке аварийки, вдруг понадобится нажать. Поведение машины, как в п1-1.

1-3. Притормаживать потихонечку и переключать передачи по мере необходимости.

Собственно самый правильный вариант.

2. Свободная дорога, впереди поворот, скорость 60, 3 передача.

2-1.Сцепление в пол, притормозить, на половине поворота отпустить сцепление и прибавить газу.

2-2. Не трогая сцепление, притормозить, на середине поворота прибавить газ.

Объеденю: "Сцепление в пол" - выкидываем сразу, возможный вариант "Не трогая сцепление, притормозить, на середине поворота прибавить газ. Если мощности двигателя не хватает, начинаем глохнуть (3-я передача, а скорость уже для 2-ой) можно чуть прижать сцепление (разгрузив двигатель, произойдёт набор оборотов) плавно его отпустить добавляя газ.

2-3. Притормозить до поворота, перейти на 2 передачу, пройти поворот, потом ускориться и перейти на 3.

Ну а это самый правильный и безопасный вариант.

3. Торможение.

3-1. Одновременно выжать тормоз и сцепление, остановиться, переключиться на нейтраль.

3-2. Выжать сцепление, перейти на нейтраль, потом тормозить с отпущенным сцеплением.

Сработают оба варианта, но правильнее в п. 1-3 (что выше)

4. Пробка, скорость 0-5 км/ч.

4-1. На первой передаче, трогаясь потихоньку отпуская сцепление, при торможении выжимать сцепление и тормоз, ручку передач не трогать.

4-2. Постоянно переключаться с первой на нейтраль и обратно, выжимая сцепление только на короткое время.

Тут тоже верны оба варианта, всё зависит от состояния пробки, если она постоянно вялотекущая, то 4-1. Если с продолжительными остановками, то 4-2, за чем зря сцепление насиловать.

Если можно, не просто ответить "делай так", а аргументированно, чтобы хоть немножко был понятен процесс. А то два уважаемых человека в разные стороны командуют ;)

А аргументы всем известны, делать из машины неуправляемую телегу, путём постоянного жмаканья педальки сцепления, не безопасно. ИМХО

За такие деньги, б/у бумер, будет сделан где нить в прибалтике, из 3-ёх убитых :ilove: .

А 433 штуки, не такие большие деньги (относительно прошлого года), с учётом повышения пошлин и падением рубля (что затронуло всех производителей, и их продукцию) .

Нефертари, о, правильный мужик :tongue: .

Остальным же скажу, что после получения вами прав, справо сидит или штурман (помогающий водителю правильно оценить обстановку), или пасажир (которому слова не давали :rtfm: ). В обоих случаях, решение, всё равно принимает водитель. А инструктора были до получения прав :( .

Айлин не надо боятся зимы (к зиме привыкните), лучше опасайтесь первых заморозков - "день жестянщика" (когда у всех резина, ещё летняя, асфальт вроде нормальный и вдруг возникает тончайший слой льда), вот тогда всем трудно (вне зависимости от стажа).