Новосибирск

[X-motorist 0]

Всех с наступающим Новым Годом !!!

 

Теперь я расскажу что при обретено и опробовано

1. Наконец-то купил Аккумулятор в четверг

Panasonic Japan 45 R (60B24) Япония Ca-Ca

Ёмкость 45 А/ч

Стартовый ток 450 А надеюсь что так и есть

Вес 12,9 кг

Размер Д х Ш х В, мм 235x140x198

Встал отлично цена 3100 в магазине 3900 одно не удобно нету ручки

Первые испытания

в -30 утром завод с пол оборота тем. двигателя -33 градуса по компьютеру

со старым 35 а/ч завод был до -20 градусов после толко заносом домой на ночь и то не всегда

 

в понедельник попробовал завести с брелока не завелся потом попробовал с ключа раз 5 завести крутит но не заводит

ушёл домой :crazy: папу просить что бы дёрнул ждал минут 15

тут я решил завести просто а вдруг и чудо завелась с пол оборота

Итог как я думаю сигнал ка тупа залило свечи вот такая злостная сигнал ка

 

2. сегодня забрал

Airtech ATD006 Фильтр воздушный

Bosch 0 258 005 133 Датчик кислородный с подогревом после праздников буду ставить а то радной датчик примерно каждый месяц выдаёт ошибку 133 медленный отклик

Bosch 1 987 432 017 Фильтр воздушный салона после праздников буду делать салонный филтр

Daewoo 963 155 08 Колпак ступицы диска стального потерянный в поездке по Алтаю

Tesla T892B Провода высоковольтные, комплект

Изменено 30 декабря, 2009 пользователем X-motorist

[Morzhonikus 0]

X-motorist, с приобретением!!

 

Всех поздравляю с наступающим Новым 2010 годом!

Желаю комфорта за рулем, вежливости на дорогах, если и встреч с ГИБДДешниками, то только с добрыми и не жадными, удовольствия от вождения и разных всяких путешествий на мотях и не только!

Пусть всегда рядом будут близкие и родные люди! Добра побольше вокруг и любви! :cx:

Улыбок и веселья,

здоровья и без похмелья,

жизнь пусть будет легкой и карамельной!

Пусть желания исполняются, а возможности растут! :crazy:

 

Всех вас люблю и помню! :)

До встреч в новом году :)

Ваш верный "предводитель" Morzhonikus/Иришка :cl:

[Сибиряк 0]

С наступающим!

В маркировке NGK важная характеристика - калильное число, наше значение - 5. Также не следует изменять длину резьбы, т.е. следующая за цифрой должна быть "Е". Наверное, важно ещё расстояние между контактами, т.е. "11" в конце после чёрточки.

В...5Е...-11 Остальное дело вкуса.

Еще, как мне кажется, и резистор должен присутствовать, т.е. буква R. Калильное число можно (наверное) увеличить до 6, поскольку двигатели наши малофорсированные.

[Morzhonikus 0]

Все же и я вставлю свои "5 копеек" в этот разговор :crazy:

Я себе осенью установила свечи как раз без маркировки R, то есть без резистора, ну и никакой разницы ни в чем не заметила.

А про размер головки вот что нашла в википедии:

"Размер головки под ключ:

- нормальная - 21 мм. (традиционная, для ДВС с двумя клапанами на цилиндр);

- уменьшенная - 16 мм. (современная, для ДВС с четырьмя клапанами на цилиндр)"

Ну и еще цитата от туда же, которая уверила меня в том, что у меня с предыдущими свечами все было ок! "Поэтому изоляторы свечей, работающих в оптимальном режиме всегда цвета "кофе с молоком".

 

Еще раз всех с НОВЫМ ГОДОМ!!! Уррра!

Изменено 31 декабря, 2009 пользователем Morzhonikus

[Мартин 0]

ИМХО (или IMHO - In My Humble Opinia - по моему скромному мнению, кто не знает) :crazy: Пытался разобраться и понял следующее. В маркировке NGK важная характеристика - калильное число, наше значение - 5. Также не следует изменять длину резьбы, т.е. следующая за цифрой должна быть "Е". Наверное, важно ещё расстояние между контактами, т.е. "11" в конце после чёрточки. Но зазор можно отрегулировать, кто умеет. Кто не знает, как это делается... думаю, будет работат и так, и не думаю, что хуже. Т.е. в маркировке должна быть последовательность:

 

В...5Е...-11 Остальное дело вкуса.

 

там еще, насколько помню, Y - означает, что V-образная канавка есть на контакте, насколько это влияет на искру - сказать затрудняюсь, то есть влияет, конечно, на ее форму, но вот насколько это важно - не знаю...

 

аха, вот нашел на сайте конкурентов (http://www.другой клуб/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=36):

 

_______________________________________________________________

Для Дэу Матиз 0,8 (Daewoo Matiz 0,:) подходят свечи:

 

Для неэтилированного бензина - ВРR5EY – 11 с величиной зазора между электродами - 1,1 мм

Для этилированного бензина - BPR5EY - с величиной зазора между электродами - 0,8 мм (Информация взята из «Руководства по эксплуатации автомобиля Daewoo Matiz»).

 

Что значат все эти буквы и цифры?

 

Рассмотрим 1-й вариант: ВРR5EY – 11, где:

B – диаметр резьбовой части (в данном случае 14 мм)

PR – тип свечи (в данном случае с выступающим изолятором, с резистором)

5 – тепловой номинал (или калийное число, здесь - 5) – это самая важная характеристика свечи. Эта характеристика может варьировать, к примеру, от 2 до 13, 2 – горячая свеча, 13 – холодная.

Е – длина резьбовой части (в данном случае – 19,0 мм)

Y – конструкция и особенности (здесь - центральный электрод с V-образной канавкой)

11 – искровой промежуток (1,1 мм)

 

Калийное число является одной из наиболее важных характеристик свечи.

 

Что такое калийное число у свечи?

Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях. Так как в камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калийного числа. Калийное число является тепловой характеристикой свечи зажигания, в первую очередь определяющей её способность отводить нагревающее ее тепло через головку блока цилиндров. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания. Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калийное зажигание. Более высокие температуры требуют свечей зажигания, быстро рассеивающих тепло, что предупреждает преждевременное воспламенение смеси. В двигателях с более низкими рабочими температурами свеча зажигания должна удерживать тепло, чтобы избежать холодного нагара.

Калийное число свечи зажигания, т.е. является ли она горячей или холодной, определяют некоторые особенности её конструкции.

 

Тепловой конус (юбка) изолятора - это расстояние между запальным концом изолятора и местом его посадки в корпус. Чем оно больше, тем длиннее путь, который должно пройти тепло, чтобы рассеяться, тем больше тепла удерживается. Длина теплового конуса является ключевым фактором рабочей характеристики свечи при холодном пуске. Чем длиннее тепловой конус, тем горячее свеча.

Выступающая часть теплового конуса. Когда часть теплового конуса изолятора выступает за торец корпуса, изолятор может охлаждаться поступающей в цилиндр порцией топлива. Длину выступа необходимо оптимизировать так, чтобы она соответствовала идеальному горению.

Внутренний кольцевой зазор изолятора - это пространство между тепловым конусом изолятора и внутренней поверхностью корпуса. Большой зазор способствует охлаждению свечи и улучшает запуск холодного двигателя.

Особые материалы. Для калийного числа свечи зажигания наиболее важную роль играют тепловые характеристики изолятора и центрального электрода. Предупреждают преждевременное воспламенение и позволяют удлинить тепловой конус изолятора специальные керамические смеси для изолятора, а также применение никелевого сплава и меди в центральном электроде.

 

_______________________________________________

 

так что, наверное, важны все буквы... ну да хватит о машинах,

 

С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!

желаю всем в новом году всяческих "вкусностей" - не обязательно в плане еды, то есть не только :( ну и удачи - как говорится, на Титанике все были здоровы и в основном - богаты :(

[Andrey_K 0]

С наступающим!

 

Еще, как мне кажется, и резистор должен присутствовать, т.е. буква R. Калильное число можно (наверное) увеличить до 6, поскольку двигатели наши малофорсированные.

 

Да, да! Полжено свечам быть с резистором. Но такие как раз редко бывают по опыту и дороже стоят. Резистор нужен для уменьшения электропомех. Не знаю, насколько это критично. Вроде высокое может наводить помехи на приёмник. На свечи в "Таврии" специальные наконечники ставились с этим резистором.

Калильное число я бы не стал увеличивать. т.е. +/-1 может и ничего. Свечи с низким калильным недостаточно самоочищаются и быстро нагорают. С более высоким могут вызывать т.н. калильное зажигание - воспламенение грючей смеси не от искры, а от разгорячённой свечи по типу дизеля. Такое бывало на карбюраторной "старушке" в разрегулированном состоянии, когда зажиганее выключаешь, а двигатель ещё несколько оборотов делает "сам". Есть "полезный совет" на зиму ставить свечи "погорячее", на лето "холоднее". Но мне думается, что это ерунда. На прогретом двигателе температурный режим внутри камеры сгорания устанавливается вне зависимости от того, какая температура за бортом.

 

И ещё Мартин жаловался на ухудшение динамики в холода. Пока начитывался всего про Матиз, возникла версия. У 0,8 двигателя блок дросельной заслонки подогревается охлаждающей жидкостью по спейциально подведённым трубкам. Может быть на не вполне прогретом двигатетле это сказывается, или подогрева не хватает чтобы согреть холдный воздух за бортом. Но там не всё так просто. В заряженных, "турбовых" движках воздух даже специально охлаждают чтобы компенсировать снижение плотности нагретого.

 

 

Впрочем, чего это я всё не о том? :()

 

С Новым годом, Одноклубники! Счастья, любви и добра Вам и Вашим близким! :(

 

Привет, Мартин/Илья!

 

Экий у нас синхрон получился :) :crazy:

[Левин 0]

С Новым Годом ! Здоровья , удачи всем владельцам МАТИЗов.

[ImmortAlex 0]

Новый год - новые сюрпризы!

Походу, антифриз пошел в масло - на щупе белая сифа, причем щуп выдавливает при попытке хоть чуть-чуть поехать.

Завтра при свете дня посмотрю подробнее.

И ведь, как назло, щас в этом городе никто не работает...

 

> У 0,8 двигателя блок дросельной заслонки подогревается охлаждающей жидкостью по спейциально подведённым трубкам

 

Угу, мне каждый раз когда БДЗ промывают, пол-стакана антифриза выливают на пол - как только снимут трубку, с нее лить начинает, да еще и горячим же :laugh:

А не промоешь - при первом же серьезном морозе, когда в гараже выпадает иней, вся эта конструкция (БДЗ и клапан ХХ) начинает страшно тупить: в широких пределах плавают обороты этого самого ХХ, реакция на нажатие тапки тормозная и совершенно неадекватная. Причем ощущение, что дело именно в этом инее, а не в холоде - на улице так не бывает...

Изменено 2 января, 2010 пользователем ImmortAlex

[Сибиряк 0]

на щупе белая сифа,

Да, по симптомам на то, к сожалению, похоже. Хорошо, если просто прокладку головки блока пробило. Но все равно нужно будет весь движок разбирать. И заводить больше не пытайся!!!

Алексей, если помощь нужна на предмет буксировки - я завтра (4 января) абсолютно свободен, в последующие дни тоже, наверное ,смогу пару-тройку часов выкроить. Если что - 8-913-940-три тройки -7. Трос есть. опыт буксировки (правда, механики) тоже. Гарантия, что заведется - 99%.

[ImmortAlex 0]

Спасибо, но погодь пока :crazy:

Я щас сходил в гараж и при свете дня посмотрел: во-первых, антифриз чистый и не убыло; во-вторых, масло чистое и не прибавилось. Может, прорыв газов в картер? Сцуко, какой-нибудь клапан прогорел, оттого и колбасило ее, а?

 

Буксироваться-то страшно. Щас гололед, на незаведенной машине с перемерзшими жидкостями... Ни тормозов, ни руля.

[Сибиряк 0]

Может быть банально конденсат? Но конденсат на заливной пробке обычно выделяется, на щупе не видел. И почему щуп выдавливает? Загадка...

[Левин 0]

У меня неделю назад сальник коленвала выдавило.Когда вытащил щуп с картера шли газы.Видно забился

клапан вентиляции картера,прогрел двигатель продул шланги ну и сальник пришлось менять.

[ImmortAlex 0]

Не, если клапан вентиляции перемерз, то щуп-то и должен выдавливаться. Ну или сальник, если щуп выдюжит, я так понял. Щуп у меня в масле смазан, вылетает легко.

 

Попытался снять трубки эти с клапаном, как тут советовали в некоторых темах, а они напрочь задубели. А их же три разъема надо тянуть в три разные стороны. Ну, короче, я побоялся сломать. Либо оттепели дождусь, либо найду в своей деревне теплый гараж.

Если боги будут милостливы, то отогревом клапана дело и ограничится. А ездить щас все равно не особо-то надо, так что пока подюжу.

[Andrey_K 0]

Привет всем!

С очердными праздниками!

Уже несколько раз порадовался, что купил новый аккумулятор. В эти морозы чувствую себя намного спокойней, поскольку до -29 заводится и с брелка после ночи на морозе (ниже не проверял, да и так заморозил только однажды). Но фокусы не ограничиваются только проблемами с пуском. Вчера снова словил ситуацию, когда машину "понесло". Что-то заклинивает воздушную заслонку в мороз, не даёт ей нормально закрыться в результате вместо холостого хода дикий рёв мотора. Лечится открытиеем моторногоотсека и поворотом заслонки рукой. Вторая тоже знакомая беда - отключается вакуумнфый усилитель тормозов. Весёленькое такое дело! Едешь, нажимаешь на тормоз, а не тормозит. т.е. как бы тормозит, но совсем не с той эффективностью. Нужно сииильно давить на педаль. И наконец треться "радость", постигшая позавчера на замёршей машине. Перестала тянуть. На холостом крутит как надо, а только поддаёшь газу, сразу провал. В машине с трамблёром такое означает отказ вакуумного регулятора. У нас же, судя по всему, замерзший датчик абсолютного давления. Он даёт команду ЭБУ при повышении разряжения во впускном колекторе, и тот выдаёт искру чуть позже. Видать вымерзает и он или дубеет иначинает пропускать его резиновое уплотнение, сцукко!

Ну, и в довершение всех бед уже привычный симптом. Не знаю как у вас, а у меня после пуска в сильный мороз в салон отчётливо начинает тянуть парами бензина. Любопытствовал и смотрел в моторном. На рампе совершенно отчётливые следы бензина. Сифонят замёрзшие уплотнительные резинки на форсунках. Чёрт побери! Стрёмно ездить, но без машины в своём медвежем углу совсем с тоски свихнусь))

 

Вот что любопытно. Эти проблемы у наших "узбекских корейцев" проявляются, или другим "приличным" машинам тоже свойственны? ведь никаких таких бед нет до -25

Изменено 6 января, 2010 пользователем Andrey_K

[ImmortAlex 0]

Перестала тянуть. На холостом крутит как надо, а только поддаёшь газу, сразу провал.

Слушай, ну у меня такие же симптомы бывают, вроде бы лечатся промывкой БДЗ с клапаном ХХ. Чесслово (я не в курсе, как оно работает :blink: ). Я когда первый раз столкнулся с провалом, еле доехал куда ехал, так было тоскливо. Он мало того, что "проваливает", он еще и потом "отпустить" может, в итоге неожиданный пинок под зад получаешь. АКПП от таких выкрутасов начинает сходить с ума, а с учетом гололеда - это прямой путь в чей-то бампер...

В ту зиму промывал, в эту вот перед НГ.

[Andrey_K 0]

Провалы, как и врменное отключения вакуумного усилителя тормозов у меня пока стандартно лечатся, если дать машине постоять и погреться на холостом ходу. С БДЗ какая-то крокозябла с самого рождения и именно в сильный мороз. В последний заезд на сервис мне с умным видом сняли крышку этого самого блока, пробрызгали его со всех сторон смазкой. Помогало вроде, но вчера снова словил внезапное увеличение оборотов двигателя. Про торможение в чужой бампер и думать не хочется :D Фокусы машины компенсирую осторожностью и опытом.

 

Давление за 770 мм, -35С, видимость поутру из-за морозной дымки не больше 100м была. Жуть какая-то! И прогнозы пока не радуют.

[X-motorist 0]

Про повышение и не сбрасывание оборотов на 1,0 л Матизе

есть вариант конструкция дроссельного узла

дроссельная заслонка и за низкой температуры и влажности покрывается льдом и заедает

после стояния на холостом ходу двигатель нагревает дроссельный узел и все проходит

остаётся только ждать когда нагреется

либо перед поезкой подерготь дросельную заслонку

 

у 0.8 литрового Матиза такого нету

Во избежание обмерзания дроссельного узла у двигателя 0,8 л

при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха

в узле встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость

системы охлаждения.

Цитата взята из книги За рулём 68 стр.

 

про тормаза тоже остоётся только ждать когда отогреются

 

у 0,8 л Матиза тоже есть болезнь с повышением и не сбрасыванием оборотов

но там выходит датчик положение дроссельной заслонки или попадаются бракованные с 2008 года

на такой датчик я и нарвался при покупки машины где-то полтора года на нем отъездил

выручи купленный здесь на форуме датчик Украинского производства

с ним таких проблем не было ни разу

Изменено 8 января, 2010 пользователем X-motorist

[Andrey_K 0]

Про повышение и не сбрасывание оборотов на 1,0 л Матизе

есть вариант конструкция дроссельного узла

дроссельная заслонка и за низкой температуры и влажности покрывается льдом и заедает

после стояния на холостом ходу двигатель нагревает дроссельный узел и все проходит

остаётся только ждать когда нагреется

либо перед поезкой подерготь дросельную заслонку

 

у 0.8 литрового Матиза такого нету

 

Вроде так, но есть нюансы. Двигатель прогрет и двигаешься спокойно и степенно. Двигатель прогрет совершенно, т.е. едешь примерно уже минут 20. Потом после остановки на светофоре, например, трогаешься лишь чуточку энергичней (чуть сильнее нажимешь на педаль, чем ехал до тех пор). И вот оно! Чувствуешь как обороты так и остаются высокими, хоть педаль уже отпустил. явление возникает в совершенно неожиданный момент на совершенно прогретом двигателе. Может в сильный мороз в такой ситуации при долгой спокойной езде остывает дросельный узел? В общем пока время от времени "ловлю" машину. Будет тепло и лето, разберу и промою с душой БДЗ.

[Сибиряк 0]

Сдается мне, что причина глубже, чем заедание дросселя - ведь за 20 минут движения под капотом уже в любом случае плюсовая температура. Можно предположить глюк лямбда-зонда - за эту версию говорит то, что в морозном воздухе и в безветрие концентрация СО2 выше, чем обычно. Лямбда предполагает бедную смесь и дает команду на увеличение подачи топлива - следствие - повышение оборотов. В качестве второй версии попробую предположить глюк датчика температуры ОЖ - после остановки (на светофоре) он почему-то видит холодный двигатель и своей командой увеличивает обороты.

 

Алексей, что с твоей? Завел?

("А из зала мне кричат - давай подробности" (С) А.Галич) :crazy:

[ImmortAlex 0]

Куда завел... Холодно, я даж не дергаюсь. Аккум снял да и всё. Может нынче к вечеру потеплеет?

 

ЗЫ: в безумии безделия отрисовал свой поселок в OpenStreetMap :? Первая в мире адекватная карта моей деревни. Ну, до частных домов еще не дошел, но это дело времени.

[Andrey_K 0]

С началом трудовых будней, Люди!

 

Как погодка? Все каникулы -30, а тут... Трудитесь на здоровье!

 

Полагаю, все благополучно завелись и на работу приехали :)

 

Сибиряку. Про глюк температурного датчика думал, и узбеки на сервисе этим грузили, но сильно сомневаюсь. Температурный датчик даёт команду электронному блоку и тот либо чего-нибудь дозирует во впрыске, либо крутит угол опережения зажигания. А здесь конкретно и механически заедает воздушная заслонка. Т.е. проблема если не вылечивается несколькими резкими нажатиями на педаль газа, то однозначно можно просто остановиться, открыть капот и рукой повернуть чего-то там позади этого блока дросельной заслонки (БДЗ). Правда сам этот БДЗ у Беста мудрёный. Когда будет тепло и лето, разберу, разберусь как работает, промою, смажу графитной смазкой и т.д. В моторном отсеке при прогретом двигателе температуры повыше, чем снаружи, но возможны нюансы. Например, сам БДЗ находится повыше, подальше от выпускного коллектора и может быть холоднее. А ещё когда воздух с хорошей скоростью проходит через узкую щель, то возможно локальное его охлаждение за счёт эффекта дросселирования. Раньше это случалось пару раз за зиму, а теперь ловлю частенько. Это в пользу версии, что от пыли и грязи что-то заедает сильнее. Но на морозе снимать узел не хочется.

 

Скоро очередное ТО. Можно попробовать ещё разок помурыжить народ на сервисе. Но сомневаюсь. Они сами не вполне понимают, в чём проблема, оттого на свои силы надежды больше.

Изменено 11 января, 2010 пользователем Andrey_K

[ImmortAlex 0]

Сегодня завелся и поехал. И хоть бы хны! Все работает как надо. Но все равно заехал на Панфиловцев (точнее, теперь уже на Автогенную), ну сняли мне клапан со шлангами, ну продули - а че толку-то, все чистенько, аккуратненько...

 

ЗЫ: второй раз уже порвалась кишка воздушного фильтра. Когда - хз.

[Мартин 0]

Отпишусь и я про свои "морозные" приключения.

Почти все праздники машина исправно каталась, стояла на прогревах, но числа 7 или 8 (когда самый сильный мороз был ночью) таки не завелась - прогревы были по времени через 2 часа (часовые не ставил, с одеялом вроде не успевала остывать), но, видимо, один цикл почему-то пропустила (не хватило 3-х попыток для завестись скорее всего - бывает такое даже в теплую погоду изредка), а к следующему уже остыла капитально и провернуть не смогла. Попробовал было прикуривать днем - крутила еле-еле, явно масло застыло, решил не мучать и машину до конца праздников не трогать. В воскресенье 10-го (-25 на улице) завез мне друг зарядку для аккумулятора, электроплитку и переноску и стал я заряжать/отогревать. В итоге после нескольких циклов (с просушиванием свечей и прочими шаманскимми танцами) так и не завелся, хотя, судя по звукам, было очень близко. В итоге после крайней попытки аккум снимать не стал (при заводилках уже и сигналка мигала, что я его разрядил), оставил до утра. Утром (-15 за бортом) перед работой пошел снять аккум для постановки на зарядку и дай, думаю, попробую покрутить - с первой попытки, с ключа, держал секунд 5 - завелась! Правда поначалу двоила, но потом выорвнялась. Поскольку с вечера свечи были в состоянии жутком да и провода вызывали сомнение - решил менять и то, и другое (хотя до того свечи менял совсем недавно - еще и 1000 не прошли). Доехал до работы (как-то возле дома у меня с автомагазинами туго или я просто их не знаю), купил новые свечи (аж по 170, но выбирать не приходилось), проводов в том магазине не было, пошел менять и один из проводов у меня прямо в руках распадается на составляющие. Метнулся на маршрутке в другой магазинчик (надо было сразу туда ехать - у них, как оказалось, и свечи тоже были), купил провода, вернулся, поставил - все зажужжало в лучшем виде. И свечи, как оказалось, были в порядке - просушилсь/прокалились пока ехал, оставил про запас - поставлю, когда эти придет пора менять.

 

И еще вчера обнаружил вдруг, что погас и второй габарит в фаре - так что теперь надо оба менять, буду светодиодные ставить, как потеплеет чуть-чуть :shock:

[Andrey_K 0]

И еще вчера обнаружил вдруг, что погас и второй габарит в фаре - так что теперь надо оба менять, буду светодиодные ставить, как потеплеет чуть-чуть :shock:

 

И это правильно! Про светодиодные габариты. :cry: Про то, что диоды в отличие от лампочек не безразличны к полярности напоминать не нужно? :) Т.е. вставленную такую "лампочку" нужно сразу проверить. И если не горит, то, просто перевернуть другими контактами.

[ImmortAlex 0]

У меня умирала левая лампочка подсветки номера. Умирала, умирала... Раньше бывало стукну по стеклышку - опять живет, видимо, где-то контакт отпадал. Ну а тут в самые холода отпал совсем. А мне на техосмотр, самое время. А еще грустно, надо номер двигателя отмывать, а то ну как его сверить захотят, а у меня там трехлетний слой грязи. Самое, блин, время щас на дворе - вокруг машины скакать, да под коллектор за номером движка лазить :)