Mzsergey

Вот на то и думаю, что общая, потому и начал с бензина копать. Имеется ввиду скорость изменения напряжения с лямбды? ЗЫ. А почему садомазохизм-то?:) Внимания не требует, экономия есть, у меня дом за городом и пробеги немаленькие относительно. Уже почти полмиллиона на газе, на других машинах правда, ни разу не пожалел. И расход у меня совсем не 5,6 в городе:( В районе 8-8,5. С мелкими пробочками

Газ впрысковый, 4 поколения. Если б обычный-то вопроса бы в принципе не было, там все понятно и регулируемо:) Касаемо лишнего воздуха согласен, все верно, но на неисправность ваккуума ИМХО это не указывает. На любой машине при таком нажатии воздух добавляется, даже на исправной-на том и основан метод проверки качества смеси на холостом ходу. И если шланг заткну-то естественно реакции не будет у мотора, и воздуха не будет, а будет стабильно богатая смесь:(

Доброго дня, соклубники! Нужна небольшая помощь. Предыстория: недавно поставил газ, и обнаружились рывки при разгоне, на бензине такого нет. Но газовики упрямо отсылают к неисправностям по высоковольтной части системы зажигания и свечам. Свечи менял уже 2 раза, зазоры пробовал менять - не помогает. Грешить на ДПДЗ не могу - на бензине ровненько набирает. Напрягает то, что по результатам первичного исследования обнаружил богатую смесь на холостом ходу. Нажимаю на холостых на тормоз несколько раз-обороты взлетают с 950 до 1300 примерно. И на газе и на бензине. Фильтр воздушный новый. Не обращ

Резкое это как? У меня например при запуске ну пусть минус 10 минуту-полторы работает на 1800 где-то оборотах (есть тахометр), потом прямо на глазах падение до 1200-1250 (секунды за 2-3) и уж после этого очень плавно далее до 950 (уже в движении). Чек молчит, расход норм...

Значение не подскажу, ибо не знаю, вообще к подобным изменениям прошивки (время впрыска конкретно) отношусь отрицательно. Думаю заводские значения диагносту должны быть известны-на них и возвращать. Судя по всему коррекция была только для больших температур, и он должен помнить что на что менял. Удачи!

а) оборвало один или даже 2 диода в выпрямителе генератора - проверяется без снятия только осциллографом, или менять подкову в генераторе. Если нагрузки меньше и мерцания меньше - то это оно б) износ щеток или даже контактных пластин ротора генератора - проверить только снятием и разборкой генератора. Признаки-большой пробег без ремонта генератора, особенно если без защиты снизу в) проскальзывание ремня генератора (при этом обычно он свистит) или открутился шкив генератора (страшное предположение, но при этом стук невозможно не услышать) г) плохой контакт на силовой клемме генератора (из ли

Ну куда деваться, пусть называют меня нехорошими словами :roll: Я для себя после нашей дискуссии окончательно решил менять на ATF (сейчас свежее 75w90, но ТАКОЕ гуано, несмотря что Total - ниже нуля уже первая и вторая еле включаются минут 15-20). Мне так кажется, что по факту самая ходовая неисправность коробки - это синхронизаторы (из 4 коробок 3 разбирались из-за них) и ATF должна продлить им жизнь. И я согласен за это заплатить даже (теоретическим) уменьшением срока жизни шестерен, если предположить, что им тяжелее будет. Ибо снять-разобрать коробку для замены синхров - то еще удовольствие

Так о том и речь, что не стоит гнаться за вязкостью, которая нужна только для гипоидов, которых у нас нет. А посему ATF вполне покрывает потребности МКПП с прямозубой передачей, что и требовалось доказать нашему уважаемому коллеге qw123499:)

Это не у меня возникла теория, это истина, известная любому инженеру, изучавшему физику. У прямозубой передачи (а такая таки существует, см. вики) - меньше нагрузочная способность и требовательность к прочности масляной пленки, и это позволяет использовать менее вязкие масла. У косозубой (гипоидной) - они выше и требования к маслу суровее Касаемо того, что гипоидные передачи БОЛЕЕ нагружены И цитата касаемо нагрузочной способности: Прямозубые колёса (около 70%) применяют при невысоких и средних скоростях, когда динамические нагрузки от неточности изготовления невелики, в планетарных,

Видел я, видел, и пакеты, и МКПП уж сам перебирал много раз (не матизовские правда, но сути не меняет). ОДИНАКОВЫЕ-значит выполненные из ОДИНАКОВОГО материала и имеющие ОДИНАКОВУЮ схему работы. Насчет производителя тоже непонятно - вы действительно считаете, что один производитель не делает шестерни одновременно и на механику и на автомат? Делают и еще как. Понимаю, конечно, что всяко проще обвинить меня в неграмотности, нежели привести ТЕХНИЧЕСКИЕ доводы в защиту своей теории. Словом "планетарка" обозначался планетарный ряд, это же очевидно при разговоре про АКПП. И о гипоидах таки. Я нигд

Никогда не был сторонником выдергивания смысла между строк, но вынужден разъяснить свои слова: Во-первых, специально написал слово "примитивному", ибо планетарка по выполняемым функциям чисто механически мало чем отличается от прямых валов МКПП. Шестерни и там и там, нагрузки на них примерно одинаковы, т.е. по сути одинаковые шестерни, отличающиеся только способом установки (а не материалом, из которого изготовлены), в разных коробках изначально смазываются разными маслами - ATF или трансмиссионкой. И суть моих слов в том, что ОДИНАКОВЫЕ шестерни одного и того же производителя не могут иметь

Если на эти вопросы честно ответить, то у сторонников "лить только то, что в мануале" аргументов не останется же, негуманно по отношению к оппонентам :lol: А с другой стороны, заодно и проверим, какой процент присутствующих не то чтобы сам коробку разбирал, а хотя бы представляет суть ее работы. Прям хоть опрос цепляй Для лагеря оппонентов коротко отвечу на вышеприведенные вопросы, можно же вклиниться в дискуссию? :oops: 1) По большому (примитивному) счету лишь наличием гидротрансформатора, оставшаяся механика принципиально одинаковая 2) Шестерни (причем прямозубые, т.е. менее критичные

Отсюда бы и копать следовало. Т.к. зажимание впрыска может означать только одно-обеднение смеси программно за счет уменьшения времени впрыска. Летом это еще куда ни шло, а зимой нагрузки больше (ибо фары, обогрев и печка) плюс до полного прогрева (если он еще будет вообще, в морозы не факт) смесь не совсем правильно готовится, а обогащается. Могу предположить, что этот эффект ярче проявляется именно на прогретом двигателе, проверьте-ка:) Если да-то мои предположения верны и просто верните нормальную прошивку. При большой нагрузке на двигатель (через генератор при больших нагрузках, компрессо

Таки Моисей, Моисей Сергеич :D И брат у него есть Тихон Сергеич (так тот вообще Ока, и.о. грузовичка для семьи)

TOTAL 75W90 синтетика, за полгода проехал 6000, из ощущений-летом норм, при +5 и ниже первые несколько минут неохотно включаются первая и вторая, далее хорошо все (задняя нормально вроде сразу). А так проблем нет, шумов тоже (хотя их и не было, пробег коробки около 30000 всего). Остатки масла стоят в гараже у ворот в целях исследовать замерзаемость-пока ниже минус 10 не опускалось, текучесть норм

Ну так для оформления права собственности водительское удостоверение и не требуется, хоть на ребенка 14-18 лет оформлять можно, процедура как обычно. А вот со страховкой нюансы такие: страхователь не обязательно должен быть собственником (много раз оформлял так и никогда не было проблем). Таким образом, реальный собственник (девушка) оформляет страховку от своего имени и на свое водительское. А юридический собственник (Вы) по желанию может сделать нотариальную доверенность с правом всего на свете (генералка), а если доверие 100%-то можно и вообще ничего не делать-главное чтобы тот, кто за руле

Американская компания Snyder Vehicles выпускает трехколесные автомобили в наши дни – для особенно экономичных американцев. Представители фирмы заявляют, что их модель ST-600C способна доехать от Майами до Нью-Йорка, израсходовав лишь 70 литров бензина. Это означает, что 15?литрового бака хватит километров на 400! Неудивительно – ведь моторчик-то всего двухцилиндровый, 600-кубовый, мощностью 34 лошадиные силы. Экономично? Факт! При этом в Snyder есть четыре полноценных посадочных места (это единственный четырехместный трехколесник в нашем обзоре), четыре же ступени в коробке передач, аудиосист

Теоретически ИМХО придраться не смогут, но только если при выезде в кустах не стоит знак "движение только налево". НО: практически они могут сказать, что это не перекресток, а выезд с прилегающей территории и тогда формально будут правы. И если дойдет до разбирательств, то можно смело предъявлять суду: 1) знака про "только налево" не было, иных способов узнать про односторонность движения тоже 2) знак стоит и начинает действовать только ЗА перекрестком, а там уж как суд определит-перекресток это (прав водитель) или выезд (прав инспектор). Как оно на практике у гайцев, все знают :o

Еще как:) В принципе это частный случай 1 варианта, всем бы такие машинки при покупке и никому не пожелаешь при продаже:) Жалко же, и теряет продавец тут или много денег (но продает быстро), или много времени (если ждет того, кто оценит состояние)

Запутали девушку бедную:) Она же написала - ищется 2010 с небольшим пробегом, а это как раз одна из самых неоднозначных категорий машинок. В таком возрасте ИМХО они бывают трех типов: 1) Самый редкий и желаемый. Вторая/третья машина в семье, ездила девочка/бабушка, пробег смешной, состояние гаражное. Встречается ОЧЕНЬ редко,но бывают - в свое время отец продавал 99 3-летнюю с честным пробегом 6500 и в идеальном состоянии, оторвали на въезде на рынок с руками. Такую машинку видно сразу. Продается по причине "девочка захотела новую машинку, а эта надоела":) 2) Тоже неплохой вариант. Аккуратный

ну тогда по совокупности факторов варианта всего 2: 1) помер привод (они есть на 2 и 5 контактов, нам нужен на 5, советую сатурн, если найдется 2) электрика (а именно входные цепи, или реле внутри (очень редко), или проводка, особенно в двери - при открывании рвется иногда Уточнить, что из этого при отсутствии тестера есть простой способ-обычная лампочка, например с габаритов, но не мощная, не ближнего света:) Подключить ее к проводам, идущим к приводу (там, где 2 провода толстых, цвета не помню). При открывании-закрывании она должна вспыхнуть. Если вспыхивает-100% менять привод. Если не

ну вот тогда алгоритм таков: (если действительно только к водительской) 1) руками опустить кнопку (или закрыть ключом) - проверить, отреагируют ли остальные двери? Если не отреагируют-без тестера дальше делать нечего. Если закроются - переходим к п.2 2) Оценить, КАК не двигается, подержавшись за шток или кнопку- СОВСЕМ нет шевеления или чуть заметный дерг все же есть. Если второе-менять привод 99%. 3) В жгуте сигналки обычно есть отдельный предохранитель (а то и 2) именно на приводы, они прямо в жгуте расположены. Т.е. их там всего в сигналке минимум 3: основной, на фонари и на приводы - и

Сразу перестало открываться или постепенно через раз было? Если второе, то выше коллега написал правильно, а если сразу-или блок сигналки, или (чаще) провода, а именно скрутки или перетерлось в двери, или сам привод (еще чаще, ибо дерьмовые они нынче). Если руки с тестером дружат-измерить напряжение на приводе, сняв обшивку двери, должно быть 12 и минус 12 соответственно в момент откр/закр. Сразу и выяснится, кто виноват Кстати, еще зависит от того, есть ли центрозамок в комплектации. У меня например сигналка подключена только к водительской двери и ее привод, открываясь, открывает все осталь

Да запросто может быть. Машинка-то скорее всего в семье не единственная, так что такие пробеги возможны вполне. И с виду ухоженная. Ценник вроде тоже адекватный - я бы присмотрелся. Мне вон удалось 2004! года взять с пробегом 23000 в прошлом году, а тут 2009. ИМХО нормальный вариант

Нужна мелочевка - разъем к кнопке включения противотуманок с коротким хвостом проводов - есть? Нигде найти не могу почему-то?