plazma49

Я раньше так и ездил, с цоканьем, думал, что это нормально.

Пока не почитал форум.

Слышно, что когда двиг прогреется, чуть тише становится.

В сервисе УзДэу г.Киров, сказали, что клапана нормально, ни чего настраивать не надо.

У меня цокает где то, грешил на клапан ЕГР, т.е. прокладку.

Залез посмотреть, нет ни клапана ни трубки, всё с завода заглушено.

Т.е даже где должен быть вход после дроссельной заслонки, там не проточено отверстие,

хотя отверстия под крепёжные болты имеются.

Возможно ли, что с завода такой вариант мог выйти?

У меня 0.8 двиг, подставив зеркало в том месте, где говорите, в отражении увидел заглушку, трубки на клапан нет как и самого клапана.

Хотел защиту открутить на "штанах", болты не смог сдёрнуть с места, оставлю до лета.

Я тоже туда слазил посмотреть, так как стрекот оказывается не должен присутствовать.

Не обнаружил ни клапана, ни трубки, всё отсутствует и заглушено не по "гаражному".

Но и источник стрекота обнаружить не удалось, даже использовал медицинский фонендоскоп.

Если слушать стоя перед движком - как будто в районе дросселя.

Если фонендоскопом - в районе выходного коллектора.

Предполагаю, что сечёт в прокладку выходного коллектора.

У меня болты с головкой на 10мм.

Ситуация такая же, тоже по осени чую неладное, долго прогревается, а впереди зима.

Связываю это с тем, что прошлой зимой ездил с фанеркой.

Начитавшись как менять, решил полностью не сливать, сколько вытечет на землю, потом долью.

Выбор пал на "зимний термостат".

Проблем особо не было, кроме нижнего болта (трудно подлазить), один ключ своеобразный помог.

Для сравнения на фото слева родной термостат, который заклинил в открытом положении (на большой круг циркуляции).

Вся работа проводилась на улице в течении примерно 40 минут.

Результат положительный, и прогревается машина теперь очень быстро и в салоне ташкент.

Заметил ещё особенность, тяга немного добавилась (видимо двиг стал работать в своём режиме) и расход упал (визуально). Фото прикрепляю (если получится).

Здравствуйте!

После замены аммов на каябу + новые чашки, стукаток на мелких неровностях остался, в местном сервисе однозначно указывают на чашки,

мол заводская конструкция такая.

Мне посоветовали заменить чашки (опоры) передней стойки, от нексии (они типа плавающие и "вечные").

Я подпилил под размер матизовских и переделал болты (они должны быть ближе к центру, чем у нексии).

Но тут мой "советчик" пропал, что дальше, как собирать не знаю, вроде там ещё шайба какая то растачивается с 12мм до 18мм.

Может подскажете последовательность сборки стойки с нексиевской чашкой?

Если в ней уже есть подшипник, то нужен ли будет тот, который установлен ниже?

Хотя он не совсем подшипник, вроде две шайбы.

Тщательно порывшись в ИНЕТЕ по данной переделке, нашёл на двух форумах не конкретные высказывания-предложения заменить на нексиевские чашки, что будут "вечные" тихие стойки. И всё.

Если ни кто не менял эти чашки, может мысли свои, кто выскажет?

До сих пор полёт нормальный, правда один раз почистил чуток.

Кстати, итальянская крышка обошлась 450р., предлагали китайскую за 120р., посмотрел - кустарщина полная, сравнил обе держа в руках, разница в качестве видна огромная.

За это время, я бы уже 3 китайских "изъездил".

Надоели всяческие стуки, бренчания и скрипы матиза. Начал последовательно избавляться от них. Начал понятное дело с шумки. Последнее, что сделал это поставил пружины от опеля в суппорты, пожалел, что раньше этого не сделал, теперь передние суппорта "молчат". На очереди стойки. Поставил в сервисе каябы, вроде лучше стало, но со временем другие стуки стали доставать, на которые раньше не обращал внимания. стойки всё же стучат, в сервисе сказали чашки, но чашки стоят новые (вместе с каябами менял). Тут на форуме кто-то предлагал кардинально поменять чашки, поставить от нексии, они типа "плавающие". Чашки от нексии я купил и сточил по форме матизовских, и болты "переставил" как у матизовских, но есть сомнения как их собирать на стойку. Т.е. надо ли что ещё убирать или растачивать. Может, кто уже пробовал ставить нексиевские чашки отзовитесь. Опыта с механикой нет.

У двигателя три точки опоры, а какие из них "живучие" и какие со временем меняют чаще?

Может кто в курсе? Как там по статистике?

Хм,странно,я своего до 140-6 км на враньё спидометра итого 134 без проблем даже до чиповки.Просил больше,но страшновато было.

Я на своём 0.8 145км.ч. разгонял, чувствовал, что ещё сможет, но страшновато - встречные фуры "ветром толкались".

У них конструкция одинаковая, уголёк на пружинке изнашивается и закисает как на фото.

Рассмотрел крышку, оказалась пробита от одного контакта в сторону центра, длиной примерно 1-1.5 см тоненькая полоска, как царапинка.

До этого, крышка восстанавливалась путём замены остатка уголька на новый (самодельный), и продолжала работать.

Бегунок тоже пробит, видна под увеличительным стеклом рыхлая ямка возле центра, рядом с металлической контактной площадкой.

Возможно когда начинает пробивать бегунок на ось, на которой он посажен, начинает греться графит и это приводит к его разрушению.

Сейчас купил комплект бегунок и крышку производства италия, если найду, поставлю ВВ провода Тесла от девятки.

Посмотрим сколько "проходит".

Трубка, на мой взгляд, там нужна.

Если её не будет, то воздух внутри этой камеры будет выгорать, и при его отсутствии будет частично как диэлектрик.

Это примерно как внести пьезозажигалку (не газовую) в зону камфорки газовой плиты и потом включить газ, то не сразу зажгётся или не зажгётся вовсе.

Там необходимо наличие кислорода воздуха для пробоя искры между бегунком и контактом на свечу зажигания.

Я так думаю.

Хотя есть и обратная сторона медали - попадает влага, я эту трубку просто развернул вверх, чтоб для брызг было меньше шансов.

Хотя трамблёр, в принципе такой же как и большинство, но что то в нём не правильно.

Вот это "неправильно", я и пытаюсь понять.

Если понять, то проблему можно устранить.

К сожалению, нет в наличии обеих крышек с бегунками, чтоб подробно рассмотреть.

Может кто устранил проблему с частым окислением контактов и износом графитового контакта крышки трамблёра Delphi (DAC)?

Я, как и многие обладатели "несчастливого" трамблёра, часто меняю крышку распределителя в комплекте с бегунком.

Примерно от месяца до полугода хватает нового комплекта.

С завода не было уплотнительной резинки крышки, у нас в продаже её нет.

Простая изоляция (полиэтиленовым пакетом и изолентой) места соединения крышки и трамблёра проблему не решила.

Так, что это уплотнительное кольцо большой роли не играет.

Тут, что то связано с формой самого бегунка и крышки распределителя.

Может сказывается большое расстояние между контактом бегунка и контактами в крышке?

Может контакт бегунка располагается близко к стенке крышки распределителя?

Может всё это в совокупности?

Кроме замены на "мандо", кто как это устраняет?

Когда выключишь зажигание, смотри, чтоб светодиод сигнализации не моргал и не горел.

Это значит все датчики в состоянии готовности.

Если моргает, то при выключении зажигания, двиг заглохнет.

И Если светодиод "молчит", при выключении глохнет, тогда значит плохой подхват зажигания.

Когда ключ зажигания вынимаете из замка, тогда обесточивается и прикуриватель. Так что вынимать провод регистратора вовсе необязательно. И таки да, частенько некоторые вилки, вставляемые в прикуриватель выжигают предохранитель.

У матизов, по крайней мере, у меня и у соседского, при вынимании ключа - прикуриватель не обесточивается.

И вот ещё, подарили мне насос электрический, так там разъём чуть отличается.

Когда вставляю коротит, нашёл положение, при котором не коротит, но лучше этот штеккер поменять нафиг.

Там в гнезде прикуривателя контакт сделан не по людски, некоторые типы разъёмов не любит.

Может это связано с тем, что графитовый уголь не по центру бегунка расположен и он стирается или качество графита плохое?

И чем, конструктивно, они отличаются? Может зазор в свечах сказывается? У меня 0.7 выставлен, если больше ставить, двиг как то туповат становится. (свечи NGK).

И всё таки.

У меня на крышке распределителя написано DAC.

После покупки матиза уже несколько раз менял крышку и бегунок, всё время "съедает" уголёк.

Сейчас держу в запасе два комплекта с самодельными угольками из графитовых щёток от дрелей,

обточенные в дрели под круг. Может всё таки есть кардинальное решение этой проблемы?

Я так и не нашёл. Замена целиком трамблёра не "катит", и так уже много в авто денег вложил.

Жена скоро съест меня, заставит на шестёрку менять.

Не ужели ни кто так и не узрел корень этой проблемы?

Со временем, кнопка обогрева заднего стекла Матиза перестаёт работать.

Связано это, с тем, что контакты подгорают и пластик вокруг них оплавляется.

В результате, контакт или не достаёт до контактной полосы, либо его вообще там "клинит".

Результат - замена кнопки.

Зачем кнопку обогрева заднего стекла покупать, если её можно отремонтировать.

Это конечно, если она совсем не расплавилась.

В моём случае, она чуток подплавилась и контакт пропал.

Снял кнопку, разобрал, понял принцип её работы, устранил дефект оплавления вокруг контакта, почистил дорожки, подрастянул пружинку, всё смазал циатимом, собрал обратно.

Разборку и сборку производить надо очень аккуратно, пластик в некоторых местах тонкий и хрупкий.

Снова замечательно работает, но для того, чтобы больше не повторилось, тоже поставил дополнительное реле.

и раньше ставели, а в конкретном случае просто сигналка отреагировала на падение напряжения на АКБ из за не выключенных фар

Это часто бывает - проходишь мимо машины с оставленными включенными фарами, у которой уже сел аккумулятор, так она жужжит или клацает.