plazma49

Я думаю попробовать уменьшить количество конденсата с рессивера и гофры,

вставив в штуцера, куда подсоединяются резиновые шланги, вставки.

Думаю, что скопившийся конденсат в рессивере и гофре не пойдёт в шланги к тройнику,

вставка не металл, поэтому и на ней не будет конденсироваться.

По крайней мере, в таких количествах.

На выходных попробую.

Если кто так делал, отпишитесь о результатах.

что именно от ручника,сама ручка, с тросиком или без?

Сама ручка с трещёткой.

Есть ручник? У моего трещётка стёрлась. Сколько стоит? По почте возможно?

У нас Эниос во всех магазинах почему то в 4-х литровых остались, залил мобайл синтетику (вроде 323).

Покупал 3 литровых банки, в коробку вошло 2.3 литра по мернику.

Результат заметен, лучше стали включаться передачи на понижение, особенно 2 и 1,

хотя я ожидал большего. Наверное сцепление ещё надо подрегулировать.

Если кто ткнёт меня ссылкой в ветку, где про регулировку описано, заранее спасибо.

У меня украинский стоит, без проблем.

Старый родной тоже работает, если чуть повернуть ослабив болты, тогда обороты не гуляют.

Трамблёр перебран не один десяток раз, не успеваю бегунки и крышки менять.

То бегунок от центра насквозь, похоже на ось, пробивает.

То крышку, в основном от центрального в сторону.

То уголёк в ноль съедает.

Скоро поменяю весь трамблёр не мандо и буду наслаждаться спокойной жизнью.

А вот на счёт катушки не уверен, прошла уже 75000км, пора бы и на "пенсию".

Хотя тестером "звонится" и первичка и вторичка, но от мануала чуть чуть номинал отличается, т.е. обрыва нет.

От пластины установлена на расстоянии 10-15мм, чтоб не шила на корпус (в темноте не светится).

Провода корейские чёрного цвета, новые (не светятся).

Свечи были в каком состоянии?

Я так понимаю промыл не датчик, а регулятор РХХ.

А причина, по моему, или датчик ДПДЗ (протёрлись дорожки), или пропускает клапан картерных газов (ослабла пружинка).

Решается заменой с адаптацией, хотя есть простые временные меры.

Я не прав?

Я был удивлён, когда расход значительно снизился, после замены неисправного термостата.

Та это так, просто там торчат немного распушившиеся проволочки, я их "подобрал" чуток.

Хомутов не жалко :lol:

Не помню точно марку свечей, у меня их в багажнике всегда несколько комплектов.

NGK с калильным 5, вполне устраивают,

DENSO не нравятся, появляются провалы.

И опытным путём, для себя вывел оптимальный зазор 0.7мм.

Сейчас стоят BOSH с зазором 0.7мм, машина зверь и подхват хороший и заводится с полтыка.

Если увеличиваю зазор, сразу появляются провалы.

У меня на подходе к 70000км прогорел стык резонатора, проваривал пару раз.

Катализатор выбит, чтоб пустая банка не звенела, туда вколотил трубу от ручного насоса классики,

лишнее от трубы насоса отрезал (где то тут на форуме вычитал).

Только не пойму, у моего моти, "это, в красном квадрате", на фото, не первый катализатор?

Не знаю как он выглядит.

Сильно стрекотало,особенно не прогретый двигатель, но после плановой замены (75000км) ГРМ с роликом

и там же каких то пару сальников (в сервисе делали), перестало.

Теперь чуть слышно какой то клапан подцокивает, от температуры не зависит.

Мне особо не мешает, хотя по времени, клапана пора смотреть.

Наверное летом соберусь.

Да все может быть, может обороты просаживаются вот напряжение и падает слегка, может контакт питания бортовика или на АКБ не очень плотный...

Мандо сам по себе напряжение чуть меньше ДАКа выдает. (Мой выше 13,8 очень редко показывает.)

У меня тоже генератор мандо, но напряжение 14.6в хоть на ХХ, хоть выше.

Рампа достаётся с форсунками, т.к. последние к рампе закреплены быстросъёмными металлическими скобами.

Кстати фото свечей ещё осталось, это когда 3-я форсунка не работала

Потом мне в бак посоветовали присадку очиститель инжектора

Лучше всё же самому промывать, а не присадками.

Теперь свечи чистенькие, только фото нет.

Кстати, завышенные обороты видимо из-за просевшей пружины клапана, который с клапанной крышки

идёт через тройник в рессивер. Пока вскрывал и изучал клапан, вместо него поставил "временно" половинку

2-кубового шприца, пипкой к рессиверу. Со шприцем мотор работает ровно, обороты в норме. Вот и не знаю,

оставить его или поставить восстановленный клапан.

Я на других машинах, раньше "попадал" с конденсатором, даже "звонится" тестером нормально, заряд-разряд, сопротивление утечки минимально.

Один раз на классику купил конденсатор, в пятницу вечером перед закрытием магазина, кондёр был последний.

Теперь смешно, а тогда новый купленный оказался с тем же дефектом - проявляется внутренний обрыв после прогрева движка, соответственно и конденсатора тоже (поставил 0.33мкф 400в от старого телевизора,который пылился в гараже, полёт нормальный).

Так вот недавно троил (двоил) двигатель на моём 0.8 моте, искал проблему методом исключения.

Оставалось несколько пунктов.

1-промывка форсунок

2-настройка клапанов

3-замена распределителя в сборе (крышки и бегунки меняны)

4-замена катушки зажигания

Случайно увидел на катушке конденсатор,

(раньше думал, что это разъём массы у катушки, а сам кондёр находится в блоке управления).

Там номинал ёмкости и напряжения оттёрлись от грязи и показали наличие стандартных значений.

Не поверив тестеру, что кондёр нормальный решил заменить, из того, что нашёл (от классики).

Катушку вынес подальше, через металлические втулки.

Результат - кондёр был исправен. Это я так, может кому пригодится.

В результате, всё же, оказалась забита форсунка 3-го циллиндра.

У меня стандартное расположение клапана и трубок.

В последнее время стали завышенные обороты ХХ, к тому же плавающие, вне зависимости

прогрет двигатель или нет. Клапан дуется в одну сторону и нет в обратную,

но подозрительно болтается, когда трясёшь. Решил разобрать посмотреть.

В тисах, аккуратно, через болт на 4мм стукнул, он по шву и расцепился.

Виден износ штока, но я думаю это не страшно, проходное отверстие будет слегка увеличено.

Ослабла пружина штока, чуток подвытянул, до размеров самого штока.

С герметиком зажал в тисах.

Пока клапан не поставил обратно на место, т.к. вместо него всадил обрезанный шприц на 2 кубика, пипкой к рессиверу.

Холостые ровные, не плавают, всё устраивает.

Так вот вопрос, к тем, кто уже всё это прошёл:

Может не париться, не ставить этот частично восстановленный клапан, туда, где он должен быть?

Со шприцом или жиклёром, кто нибудь ездит ещё, или побаловались и поставили снова клапан?

У карбюраторных движков при раннем зажигании хлопает в карбюратор, а тут клапан не играет ли роль обратной отсечки?

Хотя через форсунки вряд ли.

При замене масла в коробке, обнаружил отверстие, непонятное для меня.

Зачем оно, и почему пустое?

Кто знает, подскажите.

Вид сзади, стрелка красного цвета указывает на отверстие.

Помогите распознать гену по фото.

Хоть мне и не приспичило, но на будущее хотелось бы знать,

что есть под капотом.

Вчера решился таки сам почистить форсунки. Накурившись форума поехал в гараж. Как оказалось, снять и поставить на место после чистки не сложно. Правда после установки и запуска движка, несколько раз контролировал, на предмет подсосов и протечки. Снимал рампу, слегка поддевая деревянной палкой за центр рампы, просунув её под ресивером, и качая рампу в разные стороны. Колечки были в хорошем состоянии, но поставил новые, от нашей десятки. При продувке форсунок оказалось 2-я сикала (брызгала 3-мя струйками), а 3-я форсунка забита напрочь.

Вот этот 3-й доставший меня цилиндр и проявился. Промывал обычным карбклинером, в обе стороны, но 3-я форсунка никак не поддавалась прочистке. Решил все замочить на 15-20 минут. Безрезультатно. Нашёл в дебрях гаража баллон очистителя тормозов, который дал просра-ся этой злосчастной форсунке. У баллона на "кнопке" короткая трубочка, точно подошла в отверстие со стороны сопла. Промыв ещё несколько раз все по очереди, смазав новые колечки маслом, поставил всё обратно и прикрутил. После перекура перед первым стартом движка обнаружил стопорные пружины, которые забыл закрепить на форсунках. По второму разу снятие-установка рампы прошла очень быстро.

Запуск движка прошёл нормально, только холостые завышены. Обучение мозгов, прочистка заслонки и замена РХХ не помогла, оказалось что заслонка не до конца возвращается в закрытое состояние (болтик не виноват), оставил разбираться на потом. Двигатель стал работать ровно, на ходу таким резвым ещё никогда не был. Фото не выкладываю, тут уже были подобные. Да забыл, у меня двиг 0.8 - 3 цилиндра, форсунки - 96620255, при гаражном освещении не понятно какого цвета, может жёлтые, может оранжевые :shock:

Спасибо огромное всем форумчанам за описания, фото и вообще, за то, что вы есть :D

У меня тоже "гуляли" холостые, купил электронный, вроде без проблем.

Правда тоже пришлось продуть-прочистить разъём, туда каким то образом или вода или вода с маслом попадает.

Старый вскрыл, тоже обнаружил, что контакты к резистивной полосе прилегают "царапающей" стороной, видимо по этому

не надолго хватает. Отревизировал, заклеил герметиком и отправил в резерв.

Ну вот теперь и эта крышка видимо "загнулась", поставил новую, неизвестного производителя, на вид такая же и бегунок такой же,

но нет надписи DAC и вообще нет надписей.

Но двигатель вообще не схватывает!

Ставлю обратно которая "задвоила", работает, но двоит, видимых окислов и пробитой "паутинки" нет.

Придётся опять оригинал покупать.

Пока ставил на место, обломил "пипку" на трамблёре снизу, вскрыл крышку оптического датчика.

Теперь "допёр", что это за отверстия.

Получается так - внутри под крышкой трамблёра видно отверстие с бортиком, отверстие выходит в атмосферу через наружный резиновый патрубок,

когда бегунок крутится, получается как в центробежном насосе, через отверстие выталкивает воздух в атмосферу.

Воздух поступает тоже с атмосферы через обломанную мной "пипку" под оптическим узлом, проходит через оптический узел,

далее через отверстие во внутренней крышке (которая разделяет камеру оптики и камеру бегунка в крышке), огибает бегунок охлаждая его и контакты,

выходит вновь в атмосферу.

Глушить их точно нельзя!

Временно для контроля температуры поставил бытовой термометр.

Удобство в том, что показывает одновременно температуру двигателя и салона,

можно посмотреть минимальную и максимальную температуру, которая была за время, после сброса "reset".

Например можно посмотреть разброс температуры на прогретом двигателе.

Почти такой.

Спецы, подскажите.

В теме замена термостата, я писал как менял термостат на зимний.

Так вот на фото видно, что задняя часть термостата (круглая вроде медная) у нового немного больше диаметром.

Я не знаю, что он этой частью делает, поэтому вопрос-

Будет ли он правильно работать?

Вот фото, новый справа.