Nemo160

Эт че за бред??Я вот допустим перехожу на 2 уже 20 км/ч - хотите сказать у меня холостые в этот момент?

У вас стоит точный тахометр в машине? Вы можете хоть трагаться со второй или третье передачи, ЭБУ будет пытаться "удержать" обороты хотя бы на уровне ХХ. Поскольку мотор Матиза(осбенно 0,8л) довольно тяговит внизу, он может выдержать "экзекуцию" езды на 450-500 об/мин, но здоровья это ему не добваляет.

А почему бы тогда не убрать термостат и не ездить на холодном двигателе?

Двигателю это будет в радость! А вам? :cry: Система охлаждения двигателя предназначена не только для собственно отвода тепла от разгорячённых деталей(существует огромное множество авто, где нет жидкостной системы охлаждения и грузовики и легковые авто), но и минимизировать разницу температуры в различных участках мотора, а также для комфорта нахождения человека внутри салона.

Если тахометр "штатный", т.е. приборка от похожей модели, то скорее всего надо просто откорректирровать положение стрелки внутренним кондёром(это не просто сделать на слух, нужен точный внешний тахометр или сканер).

Просушите все разъёмы различных датчиков и электронных устройств. Продуйте их, а также внутреннюю часть, куда втыкается разъём. Внимательно осмотрите крышку трамблёра и ВВ. Различный нагар, окислы, и еле заметные тёмные "дорожки" не допустимы.

Можно вопрос не совсем по теме задам? :) Думал это только у меня такое, хотел уже на сервисе пожаловаться :)) А здесь на видео то же самое услышал.

 

Что такое жужжит несколько секунд под капотом после того, как двигатель глушится?

Это клапан EGR(клапан рециркуляции отработавших газов). Жужжание - это нормально.

На Евро-3 третий провод идёт на ЭБУ.

Какую функцию или информацию он несёт? Как реагирует на эту инфу ЭБУ?

при торможении на 2 примерно до 20 км/ч машинка почему не тормозит а сама начинает разгоняться

Всё правильно! На второй передаче на скорости 20 км/ч обороты будут чуть меньше оборотов ХХ, контроллер поднимает их, т.к. стремится их выровнять.

grif66 а из-за этого мощность теряется?Машина вообще еле трогается с места.Сначала шла 80 как на педаль не дави больше не ехала.А сейчас вообще ели трогается! :( если кто сталкивался подскажите пожалуйста что делать.

Для этого для начала нужна кое-какая инфа: год выпуска, пробег, Е2 или Е3, как всё произошло(сразу или постепенно), какие действия уже предпринимали и их результаты?

Спасибо, я очень старался :oops: . Как показывает практика( и моя в т.ч. около 15-ти лет работы в сфере ремонта и обслуживания авто), большинство причин неудовлетворительной работы мотора, особенно "ни с того ни с сего", находятся на поверхности. Чуточку внимательности, чуточку рассудительности и последовательности - и ... вуаля! Всё чики-пуки!

А вы уверены, что глохнет именно из-за обеднённой смеси? Может из-за переобогащения?

Вполне возможно! Т.е. смесь отказывается поджигаться. Хорошо, можно поробовать усилить искру небольшим увеличением зазора. А заодно этим косвенно можно проверить энергию катушки зажигания, это даст величина напряжённости в первичной цепи катушки. Поскольку такой базовой величины скорее всего не найти(производитель её не выкладывает), то например исправная КЗ от ВАЗ-2109 выдаёт напряжение 300-350В. Кстати, неплохо бы подключить мотор-тестер(прогрев мотора не имеет значения), и посмотреть на энергию катушки и распространение и затухание искры в цилиндрах - опытный диагност может усмотреть здесь и неисправность КЗ и даже разность тепловых зазоров по цилиндрам.

Я конечно свои форсунки не чистил, но думаю, что если бы было в них дело, двиг бы колбасило и на прогретую. В

Есть смысл это сделать, во всяком случае, хуже не будет.

матиз заводится но при трогании начинает троить

Не смешно :lol: , или у вас Best 1.0? :oops: Вообще-то дорога в а/сервис, а своими силами(уж не знаю какой у вас опыт и знания в этом деле) можно сделать и преверить следующее:

- проверить надёжность клемм и штекеров датчиков на двигателе, не бойтесь несильно подёргать за провода;

- снимите крышку трамблёра(Е2) и внимательно осмотрите внутренность на наличие окислов и нагара. Всё очистить надфилем или ножиком, но без фанатизма. Осмотрите посадочные места ВВ в крышке, если там "зелень" или много белого налёта, не говоря уже о чёрной копоти, то крышку лучше менять. Нагары, налёты и копоть говорит о пробое и утечках тока;

- снимите и внимательно осмотрите ВВ, особенно концевые части(см. п.выше). Если есть мультиметр и знаете как им пользоваться, то прозвоните ВВ на сопротивление, при этом можете изгибать провода - обрыв может быть внутри;

- внимательно осмотрите снятые свечи(старые), особенно обратите внимание на внешнюю часть корпуса изолятора(чёрные рички, ощущаемые ногтем - это пробой искры мимо свечи), и на изолятор центрального электрода(едва заметные тёмные дорожки - это стекание заряда, т.е. пропуски искры);

- операции с проверкой топливной системой лучше делать с применением манометра. Давление топлива на входе в топливную рампу не ниже 3.7 атм.

Если после начала движения двигатель начало "колбасить" попробуйте определить в каком цилиндре происходит беда. Для этого на работающем неустойчиво двигателе отсоединяйте поочерёдно разъёмы форсунок либо медленно снимайте ВВ провода со свечей( одеть толстые резиновык перчатки или взять пассатижи с изолированнми ручками или в руку взять комок чистой сухой хлопковой ветоши). Если при отсоединения разъёма форсунки или снятия ВВ со свечи двигательначал работать хуже или заглох, то этот цилиндр во всяком случае работате. Если ничего в работе мотора не изменилось - то здесь "порылась собака", и все дальнейшие усилия направить на поиск неисправности работы именно этого цилиндра( форсунка, ВВ провод, крышка трамблёра).

А может всё таки поискать баг в топливной системе - что вы привязались к датчику температуры? Если мотор глохнет после пуска(смесь обедняется), и не глохнет, если кратковременно нажать на газ(смесь обогащается), есть смысл проверить производительность форсунок. Но для начала надо хотя бы проверить давление топлива в режиме пуска и его несанкционированной остановки.

Ну так расскажите, каким образом это делать...

Минимум прогрева мотора перед началом движения - он хорошо прогреется в пути. При движении не позволять мотору работать на ХХ(МКПП), т.е. разгон и торможения передачами совместно с рабочим тормозом. Возможно(зависит от интернсивности движения) в городе придётся забыть о четвёртой передаче, не говоря уже о пятой. Не ездить с оборотами мотора ниже 2000-2500. Хотя бы раз в месяц изыскивайте возможность проехать по трассе с достаточно высокой скоростью(110-120) на пятой передаче минимум 10-15 минут не останавливаясь. Заливайте на зиму качественную, а потому скорее всего дорогую, синтетику. Не держите уровень масла на отметке min. Не ездите постоянно с пустым топливным баком - в нём должно быть всегда минимум половина объёма.

И много ещё чего, которое грамотный водитель знает и сам.

и называется он Scan 100 . в среднем около 140 000 рублей

Фигасе, ценник! Я могу продать проги на дисках, шнурки с дровами(ГАЗ, ВАЗ, OBD II) тыщ за 5.

И ещё такой вопрос, а если я буду лить на зиму 5в40 а на лето 10в40 надо ли перед заменой мыть двигатель или они почти идентичны???

Зачем так усложнять себе жизнь? Лейте круглогодично 5W40 и получайте счастье.

Интересно, как ПРАВИЛЬНО эксплуатировать авто в холодное время года...И где взять другой бензин...

Бензин тут не причём. Надо прогревать двигатель, а если точнее, то разогревать. Не путать с прогревом системы охлаждения. Двигатель надо разогревать, требуя от него отдачи мощности.

Н-да, не самое удачное решение управление сиреной отрицательным каналом. Для проверки работоспсобности сирены вовсе не обязательно её отсоединять. Возьмите обычную швейную иголку(можно потолще), на кусочке многожильного провода удалите на конце изоляцию, расплетите провода и проденьте пару-тройку проводков через игольное ушко и скрутите с другими, т.е. сделайте небольшой узелок. Второй конец провода соедините с "массой". Остриём иглы под острым углом протыкайте серый провод(согласно схеме сигналки). При соприкостновении с внутренним проводом сирена должна заработать.

А вообще, абсолютное большинство сирен перестают кратковременно работать при попадании в рупор воды. Достаточно их просушить и всё вновь работает.

На дросселе с механическим дросселем(0,8 л) эта процедура приносит чисто эстетический эффект. На авто с электронным дросселем в некоторых случаях будет положительный эффект. Адаптивная составляющая проги любого контроллера и не такие отложения приведут к общему знаменателю. Вот с клапаном вентиляции - это да, работа нужная. Но и её можно избежать, если правильно эксплуатировать мотор, особенно в холодное время года.

В итоге, можно ли заправять матиз 98 бензином?

Конечно можно, кто же вам запретит?

Каким образом это скажется на работе топливной системы и двигателя?!

На работе топливной системы никак не скажется. Улучшений в работе двигателя не будет - со временем будут ухудшения.

Прочистится ли топливная система после такой заправки?!

Топливную систему бензином не прочищают.

да ну патентовать.где то на этом форуме или по ссылке с этого форума читал,что все датчики можно обманывать.некоторые резистором,некоторые спец генератором на контроллере и т.д.

Конечно можно.

http://www.mosautolab.ru/sale/imitatory-signalov-c-30_50.html

Плюсы и минусы при заправке дэу матиз 98 бензином

Из пушки по воробьям!

Я, канеш, не знаю, но по-моему вы, господа, загнались! Дабл старт - это не фича, а трабл, т.е. нисправность, а не конструкторский косяк.

Вообще с наступлением холоднго времени года, да к тому жн ещё и сырого, сильно ухудшаются условия работы мотора, особенно на старте. Поэтому к такой погоде надо заранее готовить оборудование мотора:

- поставить полностью исправные, а лучше новые(старые ещё поработают следующим летом) свечи;

- проверить сопротивление ВВ, сделать выбраковку;

- зачистить контакты в трамблёре(Е-2);

- проверить исправность(давление, производительность) топливного насоса;

- промыть со снятием дроссельный узел.

Т.е. как бы провести обычное сезонное ТО и всё будет пучком.

вроде как все поставил по меткам.

Метки сам наносил при снятии трамблёра?

Возможно таким образом "выгорала" влага(конденсат) при соприкостновении с горячими выхлопными газами. Такая фигня может быть от частых коротких поездок, особенно в сырую погоду.

На скорости около 70 км/ч загорается Джеки Чан и не гаснет, пока авто не заглушишь. Завожу снова, всё нормально и на скорости к 70-ти снова загорается. При самодиагностике выявился код 0325 (датчик детонации). Машина 2006 года. Что это может означать? что проверить, заменить?

Код Р0325 - "Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи". Где-то(скорее всего в разъёме или самом датчике) "нестыковочка". Какая передача включена при появлении ЧЕ?