Nemo160

Для тех, кто боится "ездить на лампочке": Если мотор работает, но горит джекичан, ехать можно смело, с поправкой на то, что в моторе "что-то не то", конечно лучше ехать в а/сервис или до места, где можно безопасно оставить машину до осмотра. Начинать проверку датчиков или их цепей надо начинать(иногда этим и ограничивается) с кода неисправности, который имеет самое меньшее числовое значение.

Слабое подёргивание - это высоковольтная часть системы зажигания(провода, свечи), сильное дёргание - некорректная работа ДПДЗ.

Скорее всего из-за медленного отклика регулятора холостого хода(РХХ). Пусть а/слесарь поуправляет им со сканера, при этом отмечает на каких оборотах сколько шагов имеет РХХ.

Уплотнительное кольцо (прокладку) трубки заменить: http://www.elcats.ru, поз. 17

Ну и "грамотеи" там: "МаслЕный щуп".

Начать надо с датчика детонации. Вообще, услышать детонацию на инжовом моторе невозможно, разве что умер ДД. Косвенно проверить его работоспособность можно слегка резко стукнуть по нему например рукояткой отвёртки. Хорошо при этом немного увеличить обороты ХХ - реакцией на это должно быть кратковременное снижение оборотов(контроллер "запозднит" УОЗ).

Как известно, что давление топлива - один из важнейших параметров работы мотора, а точнее бензонасоса, и от того насколько он не соответствует "правильным" показателям - мы имеем плохую или отсутствие таковой, работу мотора. Поскольку никакая компьютерная диагностика не в состоянии "считать" этот параметр, приходится прибегать к помощи специального манометра. Сколько ни искал, не смог найти номинальный параметр давления топлива в 0,8-литровом Матизе. А ведь по стрелке манометра очень многое можно рассказать о работе топливной системы. Я сегодня проверил давление на входе в рампу форсунок - 3,8 кгс/кв.см. Это много, мало или нормально??

Чтобы не ртатить время и силы на перестановку форсунок советую найти хорошую диагностику желательно компьютерную, а не тестеры, которая выдает не только ошибки, но и графики работы форсунок и всего остального тоже. Тогда сразу станет все ясно и понятно!!!

Компьютерная(т.е. с применением компьютера) диагностика полное фуфло - нужен именно сканер, и лучше диллерский, т.е. под конкретную марку или семейство автомобиля. Интересно было бы увидеть "графики работы форсунок". Контроллер(мозги) не может знать сколько в конкретный момент впрыснуто топлива через форсунку - он может только предполагать, т.к. оперирует электрическими сигналами и импульсами. Если форсунка работает не корректно, т.е. неисправность в протекании по ней топлива, контроллер не сможет это определить. Он не может напрямую "работать" с жидкостями и газами.

У моего точно такие же симптомы. С жужанием ездил на сервис, сказали ничего стращного, типа так и должно быть.

Не верьте сервисгоблинам - клапан должен быть тих, как мышка! Раз на гарантии пусть меняют, и обязательно с заменой прокладки под клапаном EGR.

Э-э...как бы...а вы ничего не перепутали? Каталитический нейтрализатор(катализатором его называют неверно) установлен под днищем автомобиля на выхлопной трубе. В блоке он никак не может находиться. Выложите фотку "заглушки".

Лечить это не следует. Более того, скорее всего, то что было раньше(обороты ХХ) - было не совсем корректно с точки зрения контроллера(мозгов). Есть такое понятие, как адаптация. Т.е. со временем работу и сигналы некоторых датчиков контроллер адаптирует к работе механических узлов мотора, т.к. износ ещё никто не отменял. Сброс питания с контроллера(снятие аккумулятора) этот процесс(адаптации) обнуляет, т.е. он воспринимает работу мотора, как абсолютно нового. Через небольшой промежуток времени, необходимый для работы мотора на различных режимах, процесс адаптации опять вступит в работу. Бояться надо не низких(устойчивых), а высоких оборотов холостого хода.

Для начала надо проверить давление топлива.

Пару дней я на машинке покаталась, в какой-то момент значок погас, потом снова загорелся. Поехала в сервис: посмотрели, починили, сказали, что был плохой контакт с бензонасосом...

Долго валялсо под столом и ржал, как конь! Вы уверены, что ездили в а/сервис, а не в цирк, и что разговаривали с механиками, а не с клоунами? Я - нет!

Еще когда глушишь двигатель - под капотом появляется недолгое жужжание, электрическое, как будто трансформатор выключила. Что это такое? Ни у кого такого не было? Знакомый сказал, что машина таким образом сигнализирует об ошибке.

ЗЫ: простите за женское объяснение проблемы, но, надеюсь, все понятно :oops:

Это жужжит клапан EGR(Клапан рециркуляции отработавших газов). Принцип его работы такой: он перенаправляет часть выхлопных газов и подмешивает их к входящему воздуху. Этим добивается более полное дожигание горючей смеси. Т.е. это сделано для экологии. Жужжание - это не неисправность, а лишь неприятное сопровождение его работы. Хотя имеете право на гарантийную его замену. У меня, кстати, такая же вещь ещё сновья и мне будут по гарантии его менять, когда он поступит на склад. Клапан EGR(потом в а/сервисе блеснёте своей осведомлённостью), работает, как и должен работать обычный клапан, т.е. "закрыт-открыт". Жужжание появляется через 1-2 секунду после выключения зажигания. В этот момент контроллер("мозги") сворачивает свою программу(электромагнит клапана жужжит) и перестаёт управлять клапаном, который только сейчас и закрывается под действием внутренней пружины.

У меня Матизу ровно месяц, но едет как-то не так. Взял у соседа по гаражу(убитая вусмерть Нексия) ДПДЗ и покатался с ним - вот это динамика! Не думал что Матиз на это способен, но ... моя прошлая Ока пятилетка с пробегом 140 тысяч в полном стоке заткнёт глубоко за пояс новый Матиз.

Приблизительно то же самое и на Новомосковской ул. В "Мега-Моторс", где я купил машину и через месяц проходил ТО-1. Всё больше и больше прихожу к выводу, что отвратительное обслуживание в России - это не бага, а фича!

Привет, друзья!

Последнее время начал хварать двигатель, причем серьезно хварать..

Заехал в сервис) Мастер смог только констатировать время смерти движка)))))

Головку надо шлифовать, клапана менять, менять все прокладки, маслосъемные колпачки, может и кольца надо будет менять. Покажет вскрытие)

3 цилиндра: компрессия в 1-ом - 9, во 2-ом - 3, в 3-ем - 6. Езжу на двух цилиндрах, как на мопеде))

Он мне предложил: либо новый (или хороший б/ушный) движок, либо ремонт около 20 000 рубликов и через год будет та же фигня.. Или через полгода с моим стилем вождения.

 

я тут подумал, может нафиг матизовский движок? может можно поставить движок от какого-нибудь другого аппарата (мощнее естественно)))

Все наверно видели видео матиза с движком от Ямахи? или мне еще предлагали присмотреться к двигателю от Опель Корса 1.2. Должно круто получиться)

 

как считаете? что предложите?

Гони нафиг такого сервисмена! Кап.ремонт на год? Либо заранее некачественная работа и левые з/ч, либо ездить без масла с запредельными оборотами. Вы враг самому себе? Если честно, то 20000 не такая уж большая цена, я бы сказал, что очень даже маленькая. После нормальног ремонта мотор должен отходить без проблем не менее 60-70 тыщ. В противном случае см. выше.

Самое интересное, что абсолютно всё, что касается приведения в движение автомобиля, точнее неисправности любого из этого "всего", приводит к увеличению расхода топлива. Не тешьте себя иллюзией, что неисправность какой-то мелочи в моторе пройдёт для него незаметно и безболезненно.

У меня вот, например, он очень громко жужжит после выключения зажигания. Поскольку машине всего полмесяца, то думаю ехать с этим в гарантийку. Только не знаю: поменяют или нет - ведь он всё таки работает!

Попробуйте сделать дополнительную "массу", т.е. соединить толстым отрезком провода кузов и двигатель.

Как водитель с более, чем двадцатилетним стажем и по совместительству работник а/сервиса могу сказать, что переодически давать шпоры мотору полезно. делов следующем: на повышенных оборотах более интенсивно работает масляная система, сл-но снижаются потери на трение. Для того, чтобы получить максимальный эффект надо не просто тупо раскрутить движок, а потребовать от него макисамальной отдачи мощности: напрмер газ в пол на пятой при скорости 120-130. При этом двигатель начинает разогреваться изнутри, т.е. повышается его внутренняя тепмература, она "выжигает" все наслоения на стенках камеры сгорания, поршнях и т.д., что способствует более лучшему наполнению и сгоранию топливной смеси. При городской езде машина потихоньку "засыпает". Есть смысл хотя бы раз в неделю выйти на трассу и не останавливаясь прохватить с ветерком километров 15-20.

Две недли назад купил Матизку 0,8л. Уже на следующий день заметил такую хрень: после поездки(или просто после выключения зажигания) выключаю зажигание и через 2-3 секунды клапан EGR издаёт довольно громкий(слышно в 10 метрах от машины с закрытым капотом) зуммер длиной секунды три. Я понимаю, что экологию надо беречь, но сколько я не слушал моторы друх матизоводов такого звука не слышал, в лучшем случае он еле прослушивается если рылом залезть под капот и уткнуться В EGR. Наряду с этим( возможно это звенья одной цепи) мне не совсем понятно поведение мотора при разгоне на любой передаче: жму педаль газа процентов на 50, в первую секунду хороший подхват, потом(нога всё также стоит на педали газа и не двигается) разгон резко останавливается и мотор начинает очень напряжно набирать обороты. Происходит это где-то 4-5 секунд, затем(правая нога всё ткже находится в первоначальном положении) такое ощущение, что включили закись азота - резкий набор скорости с вжиманием в кресло. Это происходит на любой передаче. До этой машины у меня было три Оки в разные годы. Так вот последняя с пробегом 120 тыщ пуляла намного лучше, чем новый Матиз. Пока я грешу на нераскатанность мотора(пробег 450 км), но что-то мне подсказывает, что "это ж-ж-ж.... неспроста!". Собираюсь ехать к официалам ругаться. Какие у меня шансы, а насколько "всё это неправильно"? Причём непрогретый мотор пуляет дай Боже, а вот прогреется и начинаются черепашьи бега в перемежку со страусиными спринтами.