Nemo160

Присматривался к Матизу 1.0 "со всеми пирогами". В Авто Гермесе по ул. Красная Сосна(Москва) был один такой, но ... без ПТС. Цена 314 тыщ. Чтоб его "забронировать" мне предложили отдать в кассу 10 тысяч. Я скрепя сердце согласился. Составили предварительный договор, что в течение пяти дней будет ПТС и можно будет приобресть машинку. Через пять дней позвонил менагер, сказал, что "усё пучком!", и можно приезжать за машиной. Приехал, обошёл вокруг, сунул жало внутрь - бардак полный: ковры топорщатся изо всех мест обивки, пластиковый обвес на дверях отклеен, машина грязная. Менагер сказал, что "ща всё сделаем". Это "ща" затянулось и я уехал на работу(благо работаю рядом). Звонит чел из салона и приглашает на осмотр, говорю, что приеду, когда будет время. На следующий день приезжаю(звонил тот же чел из салона), опять нахожу косяки и прошу расторгнуть договор. Прибежал управляющий, я и его ткнул носом в недоделки, он вместе с менеджером стали устранять косяки. Я всё равно не захотел покупать этот авто(если у "неезженного авто столько брака, то что будет, когда я уеду из салона?), на что управляющий отказался мне вернуть мне задаток 10 тысяч рублей. Я попрощался и уехал.

Давно хотел, а сейчас созрел для покупки Bestа, но ... прежде надо продать свой прежний Матиз. Вот думаю, не перегнул ли я палку, если захочу за него ажно двести тысяч целковых? Итак имеем Матиз 0,8 л МКПП, 2010 г.в., без ГУРа и кондея, пробег 22000 км, сигналка, антикор и подкрылки шли вместе с машиной из салона, открывание багажника из салона ручкой, задняя полка, колонки в передних дверях, ессно не бита не крашена в хорошем состоянии(сам работаю в а/сервисе), приборка с тахометром, обогрев зеркал(включаются кнопкой кондиционера), стеклоподъёмники механические, шумка дверей и капота, литые диски, летняя резина, в довесок зимняя(Норд Фрост 5 шипы, две зимы)) на штамповке.

Есть ещё несколько фоток. Есть лишь один ма-аленький косяк: в момент заезда в гараж от ветра одна створка ворот царапнула по заднему бамперу(последнее фото). Напомню, хотелось бы за это всё имущество 200 тыров. реально ли просить столько?

Да не, башмаки с шипами круглый год :lol:

ребята подскажите, матиз 1999 года Корейская сборка, замена ремня ГРМ так же как и на узбекской сборке? мануал есть, но он про узбекскую сборку

Неужели один и тот же двигатель можно собрать по-разному?

Для начала надо уменьшить скорость проезда по глубоким лужам. Подтянуть(при ослаблении) или заменить ремень привода генератора.

По поводу штатных и не штатных. Уже обжигался тысячу раз, устанавливая разные девайсы сторонних производителей, в т.ч. и именитых. Недавно утсновил сцепеление от LUC. Его накладка Уже, чем родная на 1 см, т.е. по логике ходить будет меньше, хотя работает пока(тьфу-тьфу) хорошо, мягкое трогание.

Да, вроде, шумов при вращении руля не слышно. А что, можно собрать неправильно?

При очередной диагностике ходовой части(0,8 МКПП, пробег 40 тыс. км) на подъёмнике а/слесарь заметил, что течёт правая стойка. Заказал в экзисте оригинальные стойки( 2 шт.) со всеми "сопроводительными": проставки под пружины, опорные подшипники, резинометаллическая опора. Стойки абсолютно схожи со снятыми(материал, наклейки, места сварки и пр.), кроме отсутствия на правой стойке кронштейна-ушка для провода датчика неровной дороги. Заменили стойки, установили все новые комплектующие. При затяжке центральной гайки использовался пневмогайковёрт. После замены, ессно на стенд сход-развал. Углы почти сопали с предыдущими без регулировки. Кстати, до замены развал левого колеса был, что называется, на пределе по допуску и не было возможности его скорректировать. Всё встало хорошо, отличий в работе от старых стоек нет, но ... заметил одну особенность: стал немного "тяжелее" руль, причём есть разница по тяжести влево и вправо(поворот налево легче, чем направо). Ухудшился немного самовозврат руля при движении. Я не спец в подвеске, но вот такой вопрос: не могло ли это быть связано с чрезмерной затяжки центральной гайки, т.е. перенагружением опорного подшипника или это только "косяк" самих стоек? "Разработается" ли это? Кто порекомендовал "прыснуть" в механизм опоры ведэшки, типа станет легче руль. Насколько это правда?

После того, как я однажды попробовал иридиевые свечи, больше никаких не надо. У меня Моть 2010 г.вып. с пробегом около сорока тыщ. Пришло время заменить свечи, ставлю родные, купленные у диллера. Машина едет, нормально. После процедуры промывки инжектора(я работаю в а/сервисе) на Крузере я ставлю его свечи с пробегом около 80000км на Матиз. И машина уже не едет, а летает. Не поверил, снова поставил новые обычные свечи - едет нормально. Вновь ставлю б/у свечи иридиевые - летает! Эти эксперименты начались с пробега около 5000 км. Родные свечи на дух не надо! Решил заказать наконец то в экзисте новые свечи ... иридиевые от Denso по цене 290 руб/шт.

Господа! Внимательно прочтите название темы - не абсурдна ли оно? Если двигатель иправен, значит все системы работают правильно, и достигнуты самые оптимальные величины, в т.ч. и расход топлива. И если хочется ещё бОльшего эффекта, то следует обратиться к другим факторам и причинам, влиящим на расход топлива: это технические и человеческие.

1. Снижение веса автомобиля, точная регулировка углов развал-схождения, регулировка подшипников задней ступицы, исключение прихвата тормозов, использование соответствующих("экономичных") покрышек, снижение аэродинамического сопротивления качению(зеркала, брызговики, дефекторы). Применение в двигателе и КПП энергосберегающих масел.

2. Кардинальное изменение стиля управления автомобилем, т.е. переход на "пенсионерский", грамотно использовать и прогнозировать дорожную ситуацию, для оптимального выбора скорости движения и передачи.

Всё вместе даст очень большой процент экономии топлива.

У вас были машины, на которых долго ездили и много ? Действительно служили долго ?

Было пять машин(ВАЗ-2101, ВАЗ-1111, ГАЗ-2410, ГАЗ-51, СеАЗ-11113 2 шт.) на каждой легковой проехал не менее, чем по сто-сто пятьдесят тысяч км. Эксплуатировал авто круглый год каждый день в смешанных условиях. И речь здесь даже не об этом. Торможение на передаче - это наиболее лучший режим для двигателя, когда нагрузки нет, а обороты большие, и к тому же наиболее безопасный с точки зрения управления автомобилем. Постоянное включение передачи при движении - это либо разгонный момент на колёсах, либо тормозной. Т.е. в любой очень опасный момент водитель сможет резко изменить скорость: либо уйти от столкновения маневрированием, либо снизить скорость с помощью КПП.

Опять про турбинки, завихрители, захренители "а-ля восьмидесятые"? Знаю, что в спорте впускной тракт полируют, и ничего не должно быть на пути воздуха.

Если ездить по передачам вверх с двойным выжимом(или задержкой) и вниз с перегазовкой, и тормозить всеми передачами(я делаю так всегда с момента своего обучения в 1985 году), то и сцепление, и тормозные колодки буду работать практически вечно. Да, это требует навыков и реакции, а кто сказал, что совершенство( это я не о себе :oops: ) приходит сразу?

Заливаю 80 бензин

Ждите скорого ремонта! "Если вы думаете, что у вас тупит коипьютер, возможно он то же самое думает о вас!"

Многие тут путают Божий дар с яичницей! Не скорость движения определяет расход топлива, а отдаваемая мощность в данный момент времени, которая косвенно определяется разрежением во впускном коллекторе, а это в свою очередь зависит от величины открытия дроссельной заслонки. Коротко: сильно давишь на тапку - не уезжай далеко от АЗС; только касаешься педали газа - кошелёк долго не придётся вынимать.

Переключение вверх делаю максимально быстро, чтобы обороты не успели упасть, при включении повышенной передачи сразу возвращаю газ.

Таким переключением ломаете синхронизаторы.

Переключение "вверх": разгон-сцепление-отпуск газа-нейтраль-отпуск сцепления-пауза 0,5-1 сек-сцепление-повышенная передача-отпуск сцепеления-газ.

Переключение "вниз": торможение не выключая сцепления(если надо снизить скорость)-сцепление-отпуск сцепления-резкое нажатие на газ с моментальным отпуском педали газа-сцепление-пониженная передача-отпуск сцепления.

Дааа...в общем не пойму я как и чем это делать. Просверлить углубление под шайбы...хм..а те медные выкинуть получается?Не пойму вообще зачем нужно сверлить???

Дело здесь не в сверлении. В итоге надо добиться хорошего контакта между верхней пластиной диодного моста и корпусом генератора. Втулка(латунная или из какого-то цветного сплава) создаёт "несовместимую" в электрическом мире пару(каждый грамотный электрик знает, что нельзя соединять алюминиевык провода с медными). Между пластиной и втулкой со временем появляется окисление и теряется надёжность контакта с "массой" генератора. Цель высверливания лишь головки втулки - контакт крепёжного винта с шайбой верхней пластины ДМ с корпусом генератора. Можно сделать по-другому, и, вообще, по-всякому - главное хороший электрический контакт верхней пластины диодного моста с корпусом генератора.

Хорошо, всё таки думаю не в гене дело.

Загорелась "лампочка аккумулятора" и "притускнел свет" - это только в гене дело. Это первый звоночек. Но здесь не как в театре - третьего звонка может не быть!

Я тоже себе поставил электронную приборку. Тупо из троса вынул сердцевину, а рубашку пластиковым хомутом приявязал к кузовному кронштейну, сам трос с коробки не снимал, т.к. он защищает хвостовик датчика от попадания грязи.

заезжал в сервис сказали гидрокампенсаторы прокачиваются, врут не yf./ треск в районе свечей!!!!

Долго ржал, во разводилы, блин!

Выходите на трассу(хотя бы раз в месяц), разгоняететсь на пятой хотя бы до 130 км/ч(а лучше просто на максималку) и так минут двадцать не останавливаясь. После это мотор начнёт шептать.

Начать надо с проверки датчика температуры и его цепи. А также проверить "массу" между кузовом и двигателем.

По сухой трассе обычно езжу 140-150 км/ч. По мокрой где-то 120. Обороты в среднем держу( у меня приборка с тахометром и элетронным спидометром) 4000-4500.

у меня при запуске сам немного поддаст газку и все в норму приходит, не при кадом запуске, а через раз примерно. Может при пуске стартера не ждать пока бензонасос накачает бензин, а срзу стартер крутить?

Я пробовал на своём Матизе: если не ждать, то заводится(после длительной стоянки) через 3-4 секунды прокрутки стартером; если подождать выключения насоса, то заводится на первом обороте стартера.

То что там OBD1 мне уже сказали, а вот какой программой можно посмотреть я тоже нигде не нашел... Единственный вариант покупать Сканматик, но это 9тыров и для своих целей неблагоразумно! По сему - вопрос остается открытым - НУЖНА программа. Если и не халявная, то хоть не за 9тыров... Что нибудь для народа.

http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=29