delphin

Матиз 0,8МТ Е-3. пробег 20 тыс.км. Заменил клапан вентиляции картера. Установил ДПДЗ от Нексии. Выставил по мультиметру положение упорного винта дроссельной заслонки 0,6В (получилось после касания винта - два полных оборота по часовой стрелке), что совпало с заводскими метками (при одном обороте винта и совпадении с заводскими метками - показания мультиметра 0,54В), какое было изначально с завода не запомнил, но исходил из середины диапазона 0,4-0,8В. После установки сбросил клемму и провел адаптацию ХХ. (но думаю что перед этим необходимо было бы сделать полный сброс параметров к заводским установкам, но это только сканером) Субъективно - обороты в норме. Подергивания на малом газу на 2-й передаче прошли, обороты не "задирает", стало как-то эластичнее.

Что осталось:

- "проблема утреннего запуска" - запуск со второго раза, с первого раза - глохнет через 5 сек., а если сразу отпустить сцепление, то сразу и глохнет.

В связи с этим предполагается причина:

1. Датчик температуры воздуха в впускном трубопроводе (96508200)- при старте ориентир ЭБУ в том числе и на него.

Перед заменой ДПДЗ и клапана вентиляции картера прочел рекомендации Механика, Nemo160 и других участников - за что большое спасибо, а также за интересную тему от cduz по поводу ДПДЗ от Нексии:

Ссылка

Сегодня нашел отличного диагноста со сканером (отличный, потому что разрешал смотреть в сканер, копаться в параметрах, и конструктивно обсуждал), и вместе с ним мы решили проблему двойного пуска. Вернее, решение, к которому мы пришли - оно описывалось здесь на форуме, главное что, кмк, удалось понять причину.

 

Конечно, случай частный, причин может быть много.

 

На сканере есть четыре важных параметра, от которых зависит в первую очередь пуск, и, конечно же, холостой ход.

 

a) это: ПОЛОЖЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (THROTTLE POSITION)

b) напряжение на ДПДЗ (THROTLE SENSOR VOLTAGE)

.....

c) Минимальное положение в памяти (MINIMUM REMEMBERED POSITION)

d) Минимальное напряжение в памяти (MINIMUM REMEMBERED VOLTAGE)

 

(пронумеровал буквами сам, в сканере по-другому)

 

Так вот, на моем конкретно взятом экземпляре показатель THROTTLE POSITION "играл" и все время менялся с 11.63% на 11.66% (при полностью закрытом дросселе, педаль не трогаем), при этом напряжение тоже прыгало в диапазоне 0.5-0.51V

 

А вот минимальное положение в памяти, и минимальное напряжение были зафиксированы на 11.63% и 0.5V (что естественно, ЭБУ запоминает минимум).

 

Как объяснил мастер, ЭБУ включает режим управления холостым ходом только при полностью закрытом дросселе, т.е. только в те моменты, когда ДПДЗ показывает меньшее значение. А оно все время то показывается, то нет, и регулятор холостого хода (выходит из строя редко) не успевает срабатывать. Показатель IAC VALVE STEPS (управляющий импульс на РХХ) все время находится в положении 27-32 STEPS и выше подняться для корректировки хода не успевает, так как ДПДЗ вдруг на мгновение показывает значение "дроссель приоткрыт", регулятор отключается и все начинается по кругу.

 

Обороты двигателя по сканеру все время скачут в пределах 928-960.

 

Но при добавлении нагрузки (обогрев заднего стекла, фары, кондиционер) обороты резко падают ниже минимально запрограммированного уровня в 920 с чем-то оборотов, и ЭБУ включает РХХ в принудительном аварийном режиме, независимо от положения дроссельной заслонки), STEP-ы начинают расти до 47-50, как только обороты приходят в допустимый диапазон, РХХ отключается, обороты падают, и так далее по кругу.

 

При пуске та же картина. ЭБУ лишь временами считает, что он должен контролировать холостой ход ("моргание" индикации ДПДЗ происходит очень быстро), и дальше уже как повезет - если пустится, то повезло, если нет - дальше работает такая логика: обороты начали расти с 0 до скольки-то там, для ЭБУ это - сигнал о пуске двигателя, и если они вдруг снова упали на ноль - РХХ начинает работать при втором пуске в аварийном режиме, и пуск гарантированно имеет место.

 

Поставили новый ДПДЗ (от Нексии), обнулили память ЭБУ (снятием предохранителя ECM на 15А под капотом), и запустили снова. При этом двигатель с первого раза не пустился, но уже по другой причине (адаптация РХХ после обнуления памяти), со второго раза случилось счастье. Я уже успел подзабыть, что при пуске обороты резко растут до 1300-1400, и потом по мере прогрева падают до 950-960. Именно так оно и произошло, т.е. пуск и холостой ход стали работать в штатном режиме.

 

Смотрим сканер. THROTTLE POSITION как влитой стоит на 12%, THROTTLE VOLTAGE как влитое на 0.60V. Показатели "запомненного минимума" соответствуют этим значениям (благодаря обесточиванию ЭБУ), и поэтому ЭБУ в непрерывном режиме контролирует холостой ход. Показатели IAC STEPS стабильно в районе 60 STEPS. Подали нагрузку, включив кондиционер, IAC STEPS отреагировало практически моментально, показания увеличились сначала до 90, потом медленно снизились до 75, обороты не проседали, как были 960, так и остались.

 

Вибрация пропала, открытая дверца не сказать что не дрожит, но глазу это не видно, можно прочувствовать стабильное дрожание только если притронуться и придираться.

 

Выехал из сервиса, доехал накатом до ближайшего светофора и о счастье, прочувствовал давно забытое ощущение - обороты (на слух и по ощущениям) снижаются до минимума только после полной остановки машины, до этого (пока датчик скорости не покажет 0) ЭБУ держит обороты (при закрытом дросселе) в районе 1000-1050, как оно и было сразу после покупки машины, пока не начались проблемы с нестабильным пуском и холостым ходом. А если "холостой ход" включается и выключается с периодичностью пару раз в секунду, то соответственно на светофор приезжаем с минимальными оборотами и вибрацией, так как управления считай что нет.

 

Итак, в моем частном случае проблема оказалась именно в том, что при закрытом дросселе показания "дрожат" в пределах нескольких сотых, и управление холостым ходом практически не происходит. Замена ДПДЗ на исправный решила вопрос.

 

Продиагностировать без сканера, как объяснил мастер, можно при помощи мультитестера. Делаем замеры сопротивления между контактами С и В на самом датчике, крепко установленном в двигатель, со снятым разъемом, так как описано на стр. 100 зарулевского мануала (показания могут быть любые в пределах нормы (1-3 кОм), абсолютной догмой не являются (ЭБУ сам подстроится под них), самое главное, и это очень важно - они не должны меняться. Если будет дергаться и меняться хоть на тысячную, все вышеописанное будет иметь место).

 

Замена TPS, или ДПДЗ, может не помочь, так как много брака в новых матизовских датчиках. Нексиевские оригинальные имеют намного большую стабильность. Кстати, замеряя тестером в магазине, быть уверенным полностью нельзя. Потому что вы замерите в крайнем нулевом положении, а в дроссель он устанавливается с небольшим поворотом (вот это положение и будет запоминать ЭБУ, и стабильность нужна именно в этом положении). При езде разброс в сотые процента неважен.

 

Надеюсь, кому-нибудь поможет мое эссе

Для начала сделайте адаптацию дпзд и рхх, для этого снимите на 1минуту клевму с акб, после подсоедините на место, включите зажигание не заводя мотор на 5 сек, выключите зажигание, после можно заводить.

Подскажите, а Евро-3 так можно тоже адаптировать?

На Матизах и Спарках М200 резьба 20мм, а на новом Спарке М300 18мм

Спасибо!

Спасибо!

А может еще попросить сервисменов не затягивать фильтр сильно ключом, а затянуть рукой, ведь этот обратный клапан (который предотвращает отток масла) находится очень близко к блоку и возможно при сильной затяжке он смещается? На рисунке - клапан А.

Подскажите, а штуцер для масляного фильтра на двигателе какую имеет резьбу 18 или 20?

0,8 МТ, пробег 19тыс. По утрам, после запуска мигает масленка - 1 раз (1 секунда). Поменял масло 1тыс.км. назад, залил синтетику 5W40, фильтр-GM, до этого была полусинтеика 10W40 фильтр SCT. Началось это когда ездил на полусинтетике, где-то за месяц до замены масла и только по утрам. Думал это пройдет когда поменяю масло и фильтр. После замены прошло около месяца (1 тыс. км) и опять после длительной стоянки начинает единоразово моргать масленка. Проверил уровень по щупу, уровень между отметками max и min (чуть выше середины). Масло и фильтры меняю у оф. дилера.

Прочитав выше, понял что вероятно:

1. либо не держит клапан в масляном фильтре и получается "масляное голодание" в первые секунды после запуска (но тогда это уже второй фильтр с этим траблом), кстати сервисмены затягивают фильтр ключом специальным и прикладывают очень неслабое усилие, хотя можно спокойно затянуть рукой.

2. либо не правильно показывает датчик давления масла (в этом случае придется проверить давление манометром)

Насколько это моргание критично?

Еще на новых (10-11 год) если начнете глохнуть на перекрестках ну или при остановке заставляйте по гарантии менять клапан вакуумного усилителя тормозов вместе с патрубками. У меня уже 5 случаев. Официалы как обычно - все в порядке, это вы сцепление при остановке не нажимаете ))) Одна точно добилась замены, остальные не знаю. Одному поставил клапан от 10-ки с жигулевскими патрубками.

Это клапан: 96460956 ?

На рисунке, номер на схеме: 8 ?

Как влияет этот клапан на работу двигателя?

Какой должен быть шаг РХХ при холостом ходе (при рабочей температуре двигателя), матиз Е-3 0,8МТ

Здравствуйте!

Хочу купить адаптер для диагностики (Matiz 0.8L МТ, 2009 г.в.).

Трамблера нет (три катушки) следовательно EURO-3 (вероятно: SIRIUS-D32)

Посоветуйте какой лучше приобрести - ELM327, K-K-Line, K-L-Line.

Самый лучший ДПДЗ - это не украинский, а ... от Нексии. Даже очень старый он сто очков вперёд даст любому другому, в т.ч. и родному матизовскому.

Очень старый от Нексии можно найти только на разборке, а это в своем роде лотерея. Новый от Нексии, нет гарантии что их делают не там где и новые Матизовские.

Альтернатива ДПДЗ производства ВТН? На других форумах читал что бесконтактный дпдз подвержен влиянию эл. магнитных полей (наводок)

Сегодня видел ДПДЗ (резистивный) на Ланосе, визуально такой же как и на Матизе, значит если ВТН-ский (бесконтактный) подходит и для Ланоса и для Матиза, значит должен подходить и резистивный. Также видел и Ланосовский РХХ - визуально такой же (сзади написано - Мехико.)

У кого-то есть опыт установки ДПДЗ от Ланоса?

Спасибо!

Здравствуйте!

Пять дней назад, при прохождении ТО-3 (20 тыс.км) было залито масло 5w40. Сразу после выезда из сервиса проверить уровень не получилось, т.к. надо было подождать чтоб оно стекло и видно было не очень отчетливо - очень светлое. На этом масле проездил около 200 км. Сегодня утром (перед запуском двигателя)решил проверить уровень по щупу - масло чуть потемнело и стало видно что масло выше отметки max где-то на 5-7мм.

Вопрос: надо ли немного слить масло, чтоб уровень стал между отметками min и max. Насколько это критично, ведь наверное прийдется сливать все масло и заново заливать?

0.8 МТ, пробег 17тыс.км.

Недавно регулировал сцепление, вывернул левое колесо и увидел что левая часть коробки где выходит полуось - в масле, также масло на тросе сцепления рядом с коробкой, под коробкой на защите двигателе пятно около 40 см. в диаметре. Предполагаю что это сальник полуоси потеет.

Авто еще на гарантии, но хотел до этого "обнаружения" начать самостоятельно менять фильтры и масло.

Скажите пожалуйста, сложно менять этот сальник? У кого есть опыт? Какой каталожный номер этого сальника?

Предполагаю что необходимо: слить масло с КПП,поддомкратить левую переднюю часть, снять колесо, снять ступицу, снять хомуты с пыльников полуоси, вытащить полуось, заменить сальник и в обратном порядке собрать.

пробовал делать как за рулем.то есть выводим первый поршень в вмт1 и регулируем какие то там 2 клапана.потом выводим первый поршень в вмт2 и остальные 4 клапана регулируем.сделал однажды так.решил контроль провести(потом каждый поршень выводил в вмт по точному прибору в конец сжатия-начало рабочего хода)оказалось зазоры стали меньше(кроме первого цилиндра разумеется)в итоге второй выводил зазоры через его вмт и третий так же через его вмт.тогда все стало на свои места.не забывайте термометр на контроле держать(зазоры 0,15 и 0,32 мм при 22 град цельсия только верны будут)

Насколько меньше, стали зазоры (впуск или выпуск) во 2-м и 3-м цилиндре? Т.е. может имеет смысл делать по общепринятой методике (по меткам), а впуск/выпуск 2 и 3 цилиндра сделать чуть больше на разницу которую Вы определили по точному прибору.

Было бы очень интересно, если б кто-то разместил фотоотчет по регулировке клапанов.

0,8 МТ. До регулировки расход был 6,2л/100км. Регулировали на сервисе при пробеге - 4 тыс. км. (сильно цокал один клапан, со слов сервисмена в одном из выпускных клапанов зазор был 0,6), стало тихо, но вырос расход на 1-1,5л. (сказали что сделали впуск - 0,15, выпуск - 0,25). Второй раз при пробеге 10 тыс. км. попросил чтоб сделали по мануалу - 0,15 и 0,32. Сказали, что переделали. Стало чуть громче, но расход не упал. Что-то сомневаюсь, что делали по ВМТ каждого поршня. Прошел год после первой регулировки. На горячую двигатель - подтрушивает, чувствуется вибрация по рулю. Поэтому в будущем хочу проверить сам, поэтому если у кого-то есть возможность выложить фотоотчет - будет очень полезно.

Матиз 0,8 Евро-3. ДПДЗ оригинальный.

Позавчера регулировал винт дроссельной заслонки. (регулировал потому что раньше крутил этот винт и не запомнил заводское положение).

Как я это делал:

1. Выключил зажигание.

2. Снял разъем с ДПДЗ

3. В этом разъеме между контактами А и Б есть средний разъем без маркировки, но на схеме он обозначен - С

4. Вставил один конец тонкого с двух сторон защищенного провода в этот средний разъем С.

5. Одел разъем вместе с вставленным проводом на ДПДЗ (получилось что вывел контакт С за пределы разъема)

6. Включил зажигание

7. Подключил щупы тестера к массе (крышка головки блока) и второй щуп к выведенному проводу контакта С. Показания вольтметра = 0,42V

8. Докрутил упорный винт дроссельной заслонки на 1,5 оборота по часовой стрелке. Показания вольтметра = 0,57V

9. Выключил зажигание.

10.Снял клему (-) с АКБ на 20 мин.

11. Через 20 мин. одел клему (-) на АКБ.

12. Включил зажигание на 10 сек., выключил зажигание на 20 сек., запустил двигатель (загорелся CHEK - видимо сказалось снятие разъема с ДПДЗ при включенном зажигании) и ничего не нажимая дождался нагрева до рабочей температуры (т.е. до включения вентилятора). Заглушил двигатель.

13. Запустил двигатель (CHEK - погас). Чуть повышенные обороты - до 1000 об/мин.

14. Проблемы с тем, что утром после отпускания педали сцепления - двигатель глох (или пытался заглохнуть) прошли. Однако стало как-то медленно разгонятся.

Вчера вечером решил при включенном зажигании (двигатель прогрет, но не запущен) немного открутить винт на 1/5 оборота чтоб прошла адаптация по дросселю. Клему не снимал. Обороты на ХХ чуть упали - вроде норма.

Сегодня с утра при запуске, после отпускания педали сцепления пыталась заглохнуть. Но разгонятся стала нормально.

Хочу вольтметром померять напряжение на ДПДЗ, подскажите пожалуйста, там три контакта А, В, - по краям, по середине - С , где "-" - масса ??????, если мерять напряжение на среднем контакте ДПДЗ, то к чему подсоединять второй щуп вольтметра.

дада снимал, но уже я разобрался, все гуд сбросил клемму и заново выставил хх все стало окей. до этого видимо чего то я неправильно делал с выставлением хх.

А как Вы выставляли холостой ход? Упорным винтом дроссельной заслонки?

Пару слов о винте . ДПДЗ требуется адаптация к ЭБУ то есть ЭБУ должен запомнить напряжение ДПДЗ при полностью закрытой заслонке . Делается следующим образом : берёте вольтметр и меряете напряжение на среднем контакте ДПДЗ (при вкл зажигании и с надетым разъёмом)

выставляете его 0,6v винтом и несколько раз открываем и закрываем заслонку для точности измерений . Заводим двигатель и снимаем на несколько секунд разъём ДПДЗ . Всё ЭБУ запомнил нужное значение. В евро2 лампа Chek погаснет сразу , а в евро3 после 40 циклов завести заглушить. Конечно со сканером значительно удобнее но не у всех он есть.

Интересная методика. Личный опыт или по инструкции?

По поводу 40 циклов для Евро-3 "завести-заглушить" - это заложено в ЭБУ?

Зачем снимать разъем ДПДЗ при работающем двигателе? Может быть чтоб ЭБУ "понял" замену датчика и что необходимо отталкиваться от новых данных?

Ха, решение моей проблемы оказалось весьма интересным.

Пригнали машину в сервис, всю перетресли, померяли давление в движке, оказалось 1 и 2 горшок по 2 очка давление))

Стало всё ясно.. Мысленно, подготовившись, к переборке блока или даже всего движка, еду на автобусе домой..

Через пару часов звонит мастер, говорит, что зажаты клапана были, немного поколдовав, этим же вечером забираю свою машинку.. Все симптомы вышеописанные исчезли...

Интересно узнать, какие зазоры были на зажатых клапанах (на впускных и выпускных) и какие зазоры сейчас установлены.

Когда чистил нагар на РХХ, прочистил седло клапана на дроссельном узле?

Тряпкой протер - где достал.

Снял патрубок от воздушного фильтра,внутри на стенках дроссельного узла пыль, а там где заслонка закрывается - видно нагар (как сажа). Патрубок снимал, для того чтоб глянуть как заслонка закрывается (когда-то, по незнанию, крутил упорный винт дроссельной заслонки вместо того чтоб заменить ДПДЗ)

0,8L MT Е3. 14 тыс км. пробег. После ночной стоянки, с утра, при запуске начинает глохнуть. Завожу, как только отпускаю педаль сцепления - глохнет, если не подгазовываю. Началось с конца зимы - начало весны. В морозы - не глохла. ДПДЗ - менял, свечи - менял. Диагносты говорят, что надо смотреть на холодную датчик температуры впускного воздуха (так кажется он называется). когда чистил нагар на РХХ, заметил, что шток почти не двигается, это нормально? как проверить работоспособность РХХ? По сканеру ошибок РХХ нет.

Спасибо!

По аналогии с карбюратором винтом сделайте минимальное открытие ДЗ, чтобы заслонку не закусывало внутри корпуса.

Как это сделать? Снять патрубок воздушного фильтра, крутить винт и смотреть чтоб заслонка чуть-чуть была приоткрыта?

У меня иногда педаль газа подклинивает в самом верху, надо приложить небольшое усилие чтобы "сорвать" и потом все нормально. Я думал что это тросик заедает, а теперь надо обратить внимание на дроссельную заслонку, ведь я крутил этот винт.

Не рекомендую крутить упорный винт дроссельной заслонки, установленный в заводских условиях, если нет под рукой сканера.

Я крутил этот винт, когда первый раз начали обороты плавать. В начальное положение не установил, т.к. не запомнил. Подскажите, заводские установки этого винта соответствуют полному закрытию дроссельной заслонки?

На другом форуме прочитал

Моя ссылка

Порядок адаптации дросселя:

Порядок такой: на не запущенном моторе выставляешь по сканеру дроссель от 10.9% до 12.3 в зависимости от состояния дроселя , можно до закусывания дросель закрываем и потом открыть винтом на 1-2 поворота винта.

Далее , снимаем клейму на 5 мин. Одеваем клейму , вкл. зажигание на 2 сек. Выключаем зажигание .

ЖДем 20 секунд , потом влючаем зажигание и запускаем мотор.

Здравствуйте уважаемые участники форума!

Сменил три ДПДЗ (по гарантии) за 14 месяцев эксплуатации нового авто (Евро-3, 0,8 МТ). Когда "chek" начал загораться снова и официальные сервисмены сказали, что гарантия на этот датчик составляет 1 год с момента приобретения авто и теперь за замену датчика придется заплатить, решил сделать диагностику на негарантийном СТО, которое тоже специализируется на корейских машинах. На гарантийном СТО был сканер МЕТ-5000, на негарантийном SCAN-100. Электрик-диагност установил что ошибка из-за неисправного ДПДЗ (слабый сигнал, ошибка,кажется - 0122). Диагност поправил контакты в фишке-разъеме провода подходящего к датчику, открутил датчик, установил снова, ослабил один винт, на миллиметр повернул датчик, чего-то на своем сканере нажимал, потом сказал что не может установить датчик в ноль и необходимо его менять. Когда я сказал что это уже третий, он заявил (как я понял) что раньше датчик не колибровали сканером, а просто прикручивали, из-за этого шток дросселя не так входил в посадочное гнездо датчика и это было причиной поломок потенциометра датчика. Странно, как я понимаю, если шток ровный, то датчик "не так" установить нельзя, "не откалибровать" - это возможно. Может необходимо ремонтировать или смазывать дроссельный узел? В общем оригинального датчика в наличии не было и я решил временно установить ДПДЗ украинского пр-ва (ВТН-ский). Диагност его установил, причем тоже калибровал (адаптировал). "chek" уже не беспокоит, однако авто стало как-то жесче работать, например на 2-й передаче 35 км/ч - и уже мотор ревет, на оригинальном двигатель работал тише и плавнее. В конце так называемого ремонта, я попросил диагноста сбросить настройки ЭБУ к заводским установкам, т.к. не знаю что мне там наустанавливали официал. сервисмены в период замены 3-х датчиков (замена 3-х датчиков - не означает три визита, у меня получалось до 5 обращений к ним, они ошибку стирали, чего-то там сканером смотрели-нажимали, настраивали и на 6 раз они соглашались, что датчик надо менять). Однако диагност сбросить ЭБУ к заводским установкам не смог, т.к. сканер у него не обновлен, а ЭБУ у моего авто из новых.

Сейчас нашел магазин где можно купить матизовский дпдз. У них их два вида подходящие по коду: оригинальный корейский (подороже) и неоригинальный тоже корейский(я предполагаю что мои три ДПДЗ были второго вида, поэтому у сервисменов не хочу приобретать)

Вопрос в следующем: Хочу установить оригинальный корейский датчик, как мне проверить (проконтролировать), что его правильно откалибровали при установке.