delphin

2010

 

Сириус-Д32. По моему скромному мнению - Отключение питания приводит к сбросу адаптаций холостого хода. Чтоб ЭБУ восприняло новый ДПДЗ - это либо сканером, либо на работающем двигателе снять фишку питания с ДПДЗ, заглушить мотор, а затем обратно одеть. (ошибки стереть либо сканером либо чек сам погаснет через некоторое количество запусков).

У меня вообще стало неслышно коробку и передачи стали, после смены масла на немецкую синтетику, втыкаться не просто без хруста, как было ранее на 2-3 передачах, а настолько мягко, как будто джойстиком управляешь. К тому же масло имеет не только рекомендуемую производителем вязкость 75W85 и спецификацию GL 4/5, но и допуск GM 93740319. Странно, что все предпочитают лить вместо рекомендованного ATF.

 

Какое масло было залито ранее?

 

Как называется масло которое залили?

 

Какой пробег?

Недавно появились "провалы" при переключении передач. Видимо при отпускании педали газа - обороты падали ниже нормы. Датчик скорости проверял сканером в движении, ДПДЗ от Нексии.

 

Вчера был на ТО-4, попросил посмотреть в сканер. На холостых оборотах ДПДЗ (TPS) в 0,0%. Немного погазовал, отпустил педаль газа - на холостых ДПДЗ в 0,4%. Подождал - так и держится 0,4%. Резко нажал и резко отпустил - опять 0,0%. И так несколько раз - чередования 0,4% и 0,0% (в соотношении где-то 1 к 5 соответственно).

Полгода назад на ТО, сканер тоже показал 0,4%, но мастер просто снял разъем с ДПДЗ на работающем двигателе, затем одел - и опять показания в 0,0%. Тогда я предположил что была неправильная установка ДПДЗ, а повторное снятие и установка разъема воспринялась ЭБУ как замена датчика и он его восстановил в 0,0%.

Насколько мне известно, ЭБУ принудительно включает холостой ход (РХХ) когда ДПДЗ в 0,0%, что соответствует полностью закрытой заслонке т.е. отпущена педаль газа.

 

Возможно в моем случае, провалы в оборотах при переключении передач и связаны с этим чередованием 0,4% и 0,0%. (хотя еще не проверял форсунки на производительность).

 

Осмотрел дроссельный узел, визуально лапка заслонки плотно ложится на регулировочный винт, трос газа не заедает. Уже без сканера немного открутил регулировочный винт (на 1/12 оборота) с целью смещения с сектора "заедания", но провалы оборотов при переключении - остались.

Дико извиняюсь,про это как-то не учел,ЭБУ-SIRIUS D32,OBD-2(вообще програмка показала EOBD)

 

Спасибо.

 

При случае, посмотрите пожалуйста, какое напряжение ДПДЗ при включеном зажигании (двигатель не заведен), а также угол открытия ДЗ.

Выход есть-сегодня сделал диагностику своими силами,вот краткий отчет:

 

Адаптер ELM-327 v.1.5 USB,программа ScanMaster-ELM версия 2.1,ноутбук "Samsung" Р-4.

 

Программка простая,русифицированая,так что сконнектилось все на отлично,автоматически определился протокол ISO 14230-4(KWP FAST) Это озадачило,на форуме писали,что у матизов протокол связи ISO 9141,впрочем на работу это не повлияло.Проверил ошибки,программой выводятся как сохраненные так и ожидаемые,стер.На заведенном двигателе выводится "таблица оперативных данных" то есть параметры всех систем и датчиков ДВС в формате текущего времени.В общем результатом доволен,как никогда.

 

 

P.S.этим же набором сегодня диагностировали хундай-акцент и рено-логан приятелей,а вот на соседской 15-ке ЭБУ не определился,это так,для справки.

 

У Вашей машины какое ПО ЭБУ - Сириус (Е-3) или Феникс(Е-2) ?

 

Да, С Новым Старым Годом Вас всех!!! Всех Благ!!!

 

 

Взаимно.

На ЭБУ еще заводится провод от ближнего света - тоже непонятно зачем. Обороты кстати могут повышать, чтобы ГУР работал всегда активно

 

 

По моему скромному мнению, на ЭБУ заводится провод от ближнего света - для подачи исполнительному элементу (РХХ) сигнала о повышении оборотов.

Вы б определились как то, то учиться собираетесь, то не хотите коробку убивать.

 

Про коробку: учитывая нюансы переключении МКПП на понижение, считаю что лучше либо продолжить движение на данной передаче (без газа) либо перейти на нейтралку.

Я описал ситуацию и попросил поправить если неправильно. (пост №118)

 

Про пол года я написал только от того, что вы обвиняете людей в том, что не отвечают на заданный вопрос, а вопрос прозвучал давно.

 

Я никого не обвинял. Вы что-то перепутали.

 

Торможение с перебором передач 4-3-2-1, считаю убиванием сцепления и коробки.

 

Поддерживаю, учитывая "мягкость и без хруста" переключения рычага КПП на пониженную передачу, особенно на 2-ю без подгазовки.

Кэп, ты? :lol:

 

 

Нет.

 

На нейтралке ничего не повышается - двигателю глубоко фиолетово с какой скоростью катится машина

 

 

 

Зачем же тогда датчик скорости?

 

 

Много мнений про определение "движение накатом" - либо это движение с включенной передачей без участия педали газа либо это движение на нейтральной передаче, но одно их объединяет - это движение по инерции. Можно предположить, что если сила инерции превышает крутящий момент двигателя на данной передаче, то ЭБУ перестает открывать форсунки (либо минимально открывать согласованно с работой штока РХХ). Возможно работает такой алгоритм по анализу нагрузки на двигатель - если ДПДЗ=0, Датчик скорости=Х, ДАД=У, то время форсунки = W и сигнал на забор штока РХХ = Q.

 

Ведь на первой и второй передаче можно педаль газа отпустить, а ЭБУ само отрегулирует ХХ и авто продолжит движение.

Поправте, если неправильно.

 

Движение накатом - не выключая передачи, движение с отпущеной педалью газа.

 

Движение на нейтралке - движение на нейтралке. (обороты ХХ должны повышаться за счет датчика скорости), тахометра нет - но наслух не слышно.

 

Ради эксперимента с расходом топлива, решил применять накат (по возможности)

Например:

Еду 65 км/ч на 4-й передаче, впереди (за 100 метров) на светофоре начинает мигать зеленый, я отпускаю педаль газа (не выключая 4-й передачи)и по инерции продолжаю двигаться дальше, скорость доходит до 30 км/ч (если ниже, то пытается заглохнуть), тогда выключаю 4-ю передачу и начинаю притормаживать. Не вредно ли это для двигателя?

Спасибо за ответ!

Резиновую гофру можно помыть водой под краном, а дроссельный узел как лучше почистить? снимать обязательно? какой жидкостью чистить?

Полтора года назад делал Т.О. и регулировал клапана на оф. сервисе. (пробег был 5 тыс. км.) Через два месяца обнаружил что забыли вставить малый шланг (который под толстым гофрированным) в корпус воздушного фильтра. Номер 22 на рисунке.

 

 

т.е. 2 месяца (2 тыс. км. летом) ездил без воздушного фильтра, и можно предположить что пыль и песок попадали в цилиндры и действовали как наждачка.

 

Какие могут быть последствия? Уменьшился ресурс двигателя?

 

 

P.S. Сейчас пробег 23 тыс. км., масло вроде не ест.

Недавно снимал толстый гофрированный шланг с дроссельного узла, и внутри на стенках около заслонки обнаружил песчинки и пыль, протер тряпкой, может надо мыть дроссельный узел?

У кого 0,8L E-3, просьба, посмотреть напряжение ДПДЗ при закрытом дросселе (при включенном зажигании) мультиметром или бортовым компьютером.

А для чего надо знать напряжение?

 

 

Я раньше крутил этот упорный винт дроссельной заслонки, заводское положение не запомнил. (можно сделать минимальное - только чтоб не закусывало), но я хочу вернуть заводское. ИМХО Так как количество проходящего воздуха через закрытую ДЗ на ХХ нормировано с учетом пропускной способности PCV клапана и количества шагов РХХ.

 

Т.Е при одном повороте винта 0,54В - и заводские метки на винте нанесенные краской совпадают, и при двойном повороте винта (0,6В) заводские метки тоже совпадают, но при этом заслонка приоткрыта больше. И насколько надо "приоткрывать" заслонку чтоб и смесь не обедняло и необходимое количество воздуха проходило и заводские метки совпадали?

 

А для чего надо знать напряжение? Так как этот винт (положение которого устанавливается на заводе) не рекомендуют трогать, я попросил форумчан посмотреть напряжение, а не откручивать этот винт и затем закручивая считать сколько оборотов после касания заслонки.

У кого 0,8L E-3, просьба, посмотреть напряжение ДПДЗ при закрытом дросселе (при включенном зажигании) мультиметром или бортовым компьютером. Диапазон 0,4-0,8 Вольт. Как я понял на Е-2 напряжение ДПДЗ при закрытом дросселе 0,6В, а на Е-3 0,54В. Пример диагностики Е-3 нашел:

в которой показания ДПДЗ - 0,54В

 

У меня получается - один оборот регулировочного винта после касания - 0,54В; два оборота - 0,6В.

 

Так вот, если я ставлю 0,6В т.е. приоткрываю заслонку чуть больше - значит смесь обедняется???

Да, сброс адаптаций есть, а за обучение дросселя ничего не увидел :(

 

1. Сброс адаптаций есть составляющая обучения дросселя (обучение РХХ). Делается сброс адаптаций, затем прогрев до рабочей температуры и электроника сама настраивается к требуемым параметрам. (при условии исправности ДВС, исправности датчиков и отсутствия подсосов воздуха). Ссылка - про адаптацию на 1,0L (пост №4)

 

2. Почему же писали что на 1,0L обучение дросселя можно сделать только со сканера, потому что там ЭБУ изначально был Sirius D42 (на этом типе ЭБУ "сброс адаптаций" - только сканером), а на 0,8L ЭБУ тогда еще был Fenix 5MR (Е-2, "сброс адаптаций" очень удобно - снятие клеммы АКБ). Сейчас же на 0,8L Е-3 (с 2008 г.) устанавливают ЭБУ Sirius D32 и следовательно "сброс адаптаций" после каких либо манипуляций с датчиками/исполнительными элементами - только сканером.

Нашел интересное

про диагностику (Матиз 0.8L, E-3, Сириус D32, в том числе и сброс адаптаций/сброс обучения)

 

Может кому-то пригодится.

Матиз 0.8L, E-3, Сириус D32.

 

Кто-то пользовался программой Chevrolet Explorer? (в описании сказано что она подходит для Сириус D42 (Матиз 1.0L) и нужен адаптер K-Line).

 

А для Матиз 0.8L, E-3, Сириус D32 подойдет?

 

Интересует функция сброс адаптаций, можно ли ее делать? (кто-то делал?)

 

адаптер ELM327 подойдет ?

Ранее писал - Пост 248

 

0,8L МТ; E-3; пробег - 22 тыс.

 

Установил зазор клапанов на холодную: впуск - 0,15; выпуск - 0,3

Двигатель стал жесче работать (рычит при разгоне), лучше тяга с низов, расход вырос на 1 литр, чуть-чуть больше стал вибрировать.

 

Через 300 км. установил зазор: впуск - 0,15; выпуск - 0,35

Двигатель стал более эластично работать, расход пришел в норму, звук работы клапанов на горячую практически не изменился.

Была подобная проблема с новья,когда делал то у механика,попросил поменять масло в коробке,проблемы больше нет :-)

 

Какое масло залили?

Про присадки для восстановления герметичности КПП прочитал, что в основном они вызывают набухание эластомерных материалов (сальников и резиносодержащих прокладок). Значит не подойдет, т.к. там прокладки нет.

 

Кто-то пробовал раздвинуть половинки коробки ("расколоть") не снимая КПП (только снять левый вал)? Можно ли пройтись герметиком, позволяет ли расстояние?

Заменили этим летом в сервисе сальник полуоси (левый). В бокс не пустили, я наблюдал через окно. Открутили колесо, расконтрили гайку, подняли на подъемнике, затем хотели пневмогайковертом окрутить гайку ступицы, это не получилось. Затем опустили подъемник (колесо не надевали), один давил на тормоз, другой откручивал накидной головкой с рычагом около полутораметров. Открутили минут через 15. Затем открутили какой-то рычаг, ступицу приподняли вверх и вытащили полуось, однако вместо того чтоб открутить сливной болт масла КПП и слить масло, зачем-то ослабили болты которые скрепляют коробку пополам и через образовавшуюся щель слили немного масла(видимо чтоб не все масло сливать, а потом и заливать). Поставили новый сальник, собрали в обратном порядке, долили масло, все вытерли насухо. Сальник старый мне вернули (на вид - неповрежденный), видимо просто выдавило. Из сальника течь перестало. Через месяц заехал в сервис чтоб глянуть или не течет. Со стороны сальника не течет, а там где через щель сливали масло, подтекает (капли). Они снова насухо вытерли и получше подтянули болты. Вчера менял резину на шиномонтаже (не оф.сервис) и попросил чтоб заодно ходовик глянул. Течь снова была обнаружена на стыке половинок КПП (капли). Ходовик сказал, что между половинками КПП нет прокладки, места соприкосновения смазываются на заводе герметиком. Чтоб эту течь устранить есть несколько вариантов:

1. Снова раздвинуть половинки КПП и пройтись по стыкам герметиком (это в случае если раздвинуть можно на 2-3 см.)

2. Залить в МКПП специальную присадку, течь может устранится (однако как это повлияет на основную функцию КПП - неизвестно)

3. Снять коробку, вытащить валы, снять кулисы (и т.д.) и по стыкам кожуха КПП основательно пройтись герметиком (эту работу лучше чтоб делал достаточно грамотный мастер и стоимость одной работы - около 200 у.е.)

4. Ничего не делать, раз в 1-2 месяца проверять уровень, если надо доливать масло (при условии коротких поездок)

 

Пробег 22 тыс. км. Хотел залить в коробку масло пожиже - синтетику Castrol 75W90, но теперь это жидкое масло может быстрее вытечь. Кто что посоветует?

На рисунке место подтеков указано стрелками

ДТВВ - это датчик температуры впускного воздуха? (который на Е-3 располагается слева на ресивере впускного коллектора?)

0,8МТ Е-3, Масло 5W40. Регулировал клапана на холодную этим летом (при проверке оказалось - впуск 0,15, выпуск 0,25), т.к. температура окружающей среды была выше 18 градусов выставил зазоры: впуск - 0,15, выпуск - 0,35. Двигатель стал ровнее работать (эластичнее), но на горячую слышно поцокивание (если прислушаться - слышно даже в салоне когда стоиш на нейтралке). Через 1 тыс. км. (через 1 мес) проверил зазоры на холодную, впуск 0,15-0,2 (0,25 - не входит); выпуск 0,35-0,4 (0,45 - не входит). В принципе, цокание не очень мешает (как часики), расход бензина в городе в пределах нормы 6,5 - 7. Но хотелось попробовать уменьшить зазор.

Пару дней назад (по прошествии 6 тыс. км. с момента последней регулировки), на холодную снял клапанную крышку (температура окружающей среды 5 градусов), проверил зазоры: впуск 0,1 - 0,15, выпуск - 0,35. В принципе, если учесть разность температур окружающей среды, то зазор на месте, только впускной клапан первого цилиндра немного ушел - 0,1 (0,15 - не входит). Сделал по мануалу, впуск - 0,15, выпуск уменьшил до 0,3 (0,35 - не входит). Стало чуть тише, но жесче стал работать двигатель и появился рокот при разгоне (рычит), По идее датчики не трогал, снял/поставил только модуль зажигания, верний кожух ГРМ, трубку отвода картерных газов, ну и клапанную крышку. Но как-то странно работает двигатель - даже 1 раз заглох при движении накатом, почувствовал когда уже включил 3 передачу. Расход еще не проверял. Если рокот при разгоне не пройдет, хочу еще раз проверить зазор, если не ушел (контргайки старался не сильно затягивать) попробую чуть увеличить зазор на выпуске - до 0,35.

 

Кто-то проверял зазоры на горячую?