ev-i

Будете дальше ездить или продавать ?

Вопрос "продавать?" стоял в случае нецелесообразности ремонта. Так как починил относительно недорого (могло быть и хуже) - пока буду ездить, но аккуратнее - на дальняк, как 2 года назад в Белоруссию уже не рискнем. Будем копить на вторую а/м, а там видно будет.

Позвонили с сервиса, сказали можно мотю забирать. Итого расходов 17 800:

12000 - разборка и сборка головы, замена ремней, масла

4000 - запчасти, ремни, прокладки, ролик, клапаны, колпачки, направляющие

1800 - замена двух направляющих и их доработка под клапана.

Пока расходы такие: Разобрали, сделали дефектовку - 4000. Сказали везти голову в Серпухов, так как они втулки не меняют. Там берут еще 1800 за снятие распредвала, замену двух направляющих и подгонку их под новые клапана.

2 клапана, 3 направляющих (одна прозапас), прокладки, маслосъемные колпачки, ремень, ролик - около 4000 рублей.

Еще хз сколько за притирку клапанов и обратную сборку.

Мечтаю когда электромобили победят ДВС.

Сегодня вскрыли двигатель, погнуто два клапана, повреждены направляющие. Поршни целые. Вроде можно чинить.

Привет всем!

Помогите сделать правильное (с точки зрения финансов) решение

У матиза порвался ремень ГРМ, поеду в сервис снимать ГБЦ, смотреть что сломалось, далее 2 варианта: чинить или продать в разборку

Матиз 0.8 л, МКПП, комплектация MX, седьмой год, 2009 г.в., Евро-3, пробег 72000 был куплен четырёхлетним в 2013 с пробегом якобы 36000. Почему якобы - мы ездим не сильно много, но набегает 10000 в год, а тут за четыре года менее 40 тыс.

Кузов местами покрыт точками ржавчины, ржавые почти до дыр задние арки, мятая после ДТП левая сторона (крыло, передняя и задняя дверь, порог).Все узлы в приличном состоянии, сдох только EGR и его отключили прошивкой.

Из опций - панель с тахометром, подогрев зеркал, дистанционный запуск, телевизоры в подголовниках передних сидений (брал в китае за 10000 с доставкой, сейчас из-за курсов валют будут стоить дороже), противотуманки, передняя и задняя камеры, навигатор. Навигатор и телеки можно снять и в цене не учитывать.

Теперь финансы. Брал машину чеырёхлетней за 155 тыс. После ДТП и с цветущей ржавчиной сам оценивал в 100 тыс. Теперь с убитым порвавшимся ремнём ГРМ двигателем цена упала, наверное до 70 тыс.

Недавно начали планировать замену авто на более крупный (ждём третьего ребенка)

Вопрос ко всем: стоит ли чинить двигатель (10 - 30 тысяч) и кузовщину (еще тысяч 30), чтобы потом пытаться продать хотя бы за 120 тысяч или снять самое ценное - телевизоры :) и отдать авто на разборку? Сколько денег за неё дадут в текущем состоянии?

Добрый день!

Местный (в смысле - там где я живу) умелец предложил свои услуги по прошивке Матиза Евро3 с ошибкой клапана ЕГР. Сказал прошьёт под евро2, можно будет клапан заглушить, ошибки исчезнуть, лямбда вторая будет неактивна. При этом у меня загорался часто Check Engine из-за ошибки клапана.

Вчера он слил мой FLASH себе, сказал что ему прислали новую прошивку. Прошили. Сняли разъем с клапана ЕГР (сказал - так написано в инструкции к прошивке). Сняли и не одевали, болтается теперь там. Лампа Check Engine потухла. Может быть и мощности на низких оборотах добавилось - не знаю, почти не уловимо.

Что меня смущает: если я своим адаптером ELM327 программой TorquePro считываю ошибки, там отображается три ошибки клапана ЕГР: P1403, P0406, P0404 не критичного красного цвета, а жёлтого Pending Fault и при стирании они появляются снова.

Разве матиз не должен был напрочь забыть про ЕГР? Как узнать что у меня действительно прошивка Евро2?

Не погнут, но опасаюсь коррозии.

Чтобы не получилось как у них: http://www.drive2.ru/l/4651043/ и http://www.drive2.ru/l/3301457/ и еще миллион случаев по инету.

Заметил сегодня в процессе ремонта колеса что посередине вала левой полуоси облезла краска и как будто имеются следы ржавчины.

8 месяцев назад было ДТП и удар в левую переднюю часть, помялся рычаг и стойка амортизатора. Стойку заменили, рычаг пока слегка погнут, а вот про полуось мне никто ничего не говорил.

Стоит ли менять вал левой полуоси (или сразу всю надо? Дороговато). Не может она внезапно лопнуть на ходу? И что будет с машиной на скорости?

Не, я уже перемотал второй раз.:)

Вывел все концы обмоток и скоммутировал их чтобы все правильно работало. Мотал на ручном станке часа полтора.

У китайской направление вращения стрелки другое.

128 Hz. ;)

125 это у меня такая частота получилась на генераторе.

Буду с его помощью чинить поломанный указатель (намотал неправильно, все время погоду на Марсе показывает).

Хочу такой осцил :)

Решил для ремонта указателя собрать имитатор ЭБУ. По сути это генератор на NE555 ШИМ, частота 125 Гц, заполнение меняется от 20 до 80%.

Слова Locky о параметрах сигнала подтверждаются. У меня получилось почти пустой 17,5%,

полный 55%.

Сигнал измерен на выводе F относительно минуса питания. В качестве подопытного использовалась оригинальная панель от Матиза.

В китайской панели с тахометром поломался указатель уровня топлива.

Выглядело так: сначала стрелка во время движения прыгала вверх и там зависала, потом через некоторое время возвращалась на место.

В результате изысканий выяснилось, что одна из обмоток указателя имеет межвитковое замыкание - её сопротивление при ударах или надавливании менялось со 100 ом до 15. В результате манипуляций :) в ней случился обрыв. Теперь стрелка или в нуле, или показывает полный бак если подключить сигнал уровня.

Схема приборчика прилагается.

Верхняя обмотка тянет стрелку вверх (на полный бак), нижняя вниз (на пустой бак). Контакт F замыкается на общий через транзистор в ЭБУ.

При межвитковом замыкании в нижней обмотке стрелка как бешеная прыгает вверх, так как через верхнюю обмотку начинает течь лишний ток.

Зачем тут диод не знаю.

Резистор, видимо, шунтирует верхнюю обмотку, чтобы она не мешала нижней обмотке стрелку вниз тянуть.

Кто-нибудь перематывал измерительные головки или такие моторчики?

Обмотка как на фото

Обрыв в нижней обмотке, так что придется сматывать всё.

Уточнил схему указателя топлива

Обмотки перемотал проводом вдвое меньшего диаметра, но, видимо перепутал направление намотки первой (нижней) обмотки и стрелку теперь тянет не туда.

http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=18593 Вот тут тоже разбирается проблема с поворотом налево и ошибкой P0122 из-за замыкания в датчике уровня топлива.

У меня тоже проблема с этой ошибкой P0122. Других ошибок нет.

Бывает появляется раз в неделю, возможно в холодные дни (ниже нуля) чаще. Вчера машину поставил - ошибок не было. Утром дистанционно завел, прихожу - горит чек и в ошибках любимая P0122. Как ни шевелил разъем на ДПДЗ, показания не менялись, ошибка не возникала.

Закрытый дроссель выдает 13.3%, иногда 12.6%.

По сервисмануалу, P0122 вылазит если напряжение ниже 0.14 В (норма 0,33 - 4,3).

Думаю, может при просадке бортсети проседает питание датчика и ЭБУ видит низкое напряжение?

Или конденсат внутри датчика коротит сигнальный вход и землю?

Показания снимаю программой Torque Pro через ELMку.

Зря я паниковал, сегодня заправил полный - указатель показывает нормально, даже дрожать меньше стал.

Видимо новая панель тоже рассчитана на управление импульсным током, иначе нафига бы там диоды стояли?

В старой панели, похоже, механически демпфируются колебания стрелки - двигатель туго крутится, у новой легко, поэтому она и дрожжит.

Конденсатор ставить на сигнальный вывод указателя я боюсь. Если схема как описал Locky, то при открытии транзистора весь конденсатор будет через него разряжаться, боюсь спалить выход.

niecik59, Это были именно вольты, не проценты?

Именно так оно и есть.

Импульсы отрицательной полярности (выход ЭБУ - открытый коллектор, амплитуда: от 0 до напряжения бортсети получается) частотой 128 Hz, переменной скважности (17-63% пустой-полный).

 

Жужжание панелей это похоже результат совпадения особенностей ЭБУ (импульсный сигнал) и качества китайских панелей. Узбекские бывает тоже жужжат, но реже и тише.

 

И еще: ДУТ в баке запитан от источника 5В в ЭБУ, так что здесь надо думать как переключить индикатор на ДУТ. Тем более что отключение указателя от ЭБУ вызывает появление ошибки 0656.

Спасибо за подробный ответ.

А в каком диапазоне меняется напряжение пустой-полный для случая питания индикатора напрямую от ДУТ?

В целом- да. Но вольты- они и в Африке вольты. Ну, будет подача на ЭБУ сглаженного сигнала, должно помочь.

А разве с резистора в баке сигнал не постоянка идет?

У меня проблема не в том, что с резистора идет дребезг, а в том что в матизе евро3 управление указателем делается переменным током, как мне кажется.

Возможно у вас попался не качественный мотор на стрелку указателя в панели,двигатель и у меня жужал иногда

Ладно бы просто жужжал - видно как стрелку колбасит на 0.5 мм туда-сюда с частотой жужжания

возможно вы будете первым кто эти параметры с эбу снимет,успехов!!!!!

К сожалению не имею гаража чтобы было откуда осциллограф в машине запитать

Сигнальный провод от ДУТ разорвать маломощным диодом и после диода уже, со стороны прибора- электролитический конденсатор, 25 или более вольт и емкостью от 2000 микрофарад и более, надо пробовать в принципе с емкостью.

Плюс и минус у коденсатора помечены, минус по-моему от датчика в баке идет. Скорее всего будет работать.

Это вариант когда напрямую из бака на указатель?

Добрый день!

У меня вопрос именно по индикатору уровня топлива.

Матиз 0.8 евро 3. Похоже что сигнал на указатель топлива идет от ЭБУ...

Заменил родную панель на китайскую панель с тахометром. Раньше указатель уровня топлива работал так: при отключении зажигания не падал, не дрожжал (вроде).

Подключил новую панель - теперь стрелка при отключении зажигания падает (не критично) и жужжит довольно громко, трясется мелкой дрожью. Адекватность показаний уровня не проверил пока. Вижу только что на при езде она гуляет от второго до первого деления.

Подозреваю что поставил я панель от предыдущей версии матиза, поэтому и ведет себя стрелка иначе.

Кто в курсе какой сигнал идет с ЭБУ на указатель уровня? (форма, амплитуда)

Как доработать схему? Есть идея конденсатор прилепить для фильтрации колебаний или завести сигнал напрямую от потенциометра в насосе мимо ЭБУ.

На старой панели на плате указателя находится двигатель и два резистора. На новой панели на плате указателя двигатель, резистор, диод (и еще такой же набор для температурного указателя).

После некоторой эксплуатации ситуация та же, но немного яснее:

Скорее всего виновато не сцепление. Компрессию и давление в топлиивопроводе пока не проверял.

На ручнике глохнет на любой передаче, при разгоне на второй в горку и включении третьей передачи обороты резко падают, не смотря на нажатую педаль газа то есть сцепление работает.

Сегодня, когда установилась холодная погода до минус 10, выяснил что холодная машина (минут 5 прогрева) едет шустро и педаль газа слушается - на третьей и четвертой передачах резкое нажатие педали газа приводит к заметному ускорению, обороты начинают расти.

Похоже что ситуация банально непонятная - двигатель не тянет после прогрева. Куда теперь копать?

Добрый день!

В коробке от сигналки при покупке матиза обнаружилась такая девайсина

В комплект Starline twage a9 она не входит.

Кто подскажет что это?

ev-i

От вас до Москвы порядка 200 (+-)км, созвонитесь с Максом-механиком, запишитесь на обслуживание, будет быстрее и дешевле. ИМХО.

Это самый лучший способ решить проблему, но, к сожалению, я пока не настолько уверенно себя чувствую за рулём чтобы ехать в Москву. Да и в машине пока не уверен.

похоже на недостаточное давление в топливной магистрали.когда искусственно дад изменял на поолностью открытый дроссель соответствие около 70ккПа,именно такие симптомы были,как у вас(занижение дад =аналог уменьшения подачи топлива).и еще такие же симптомы были,когд экспериментировал с регулятором давления топл насоса-выставлял на подменном ртд удлинением места хода пружины 2 с чем то атмосферы.

Спасибо за наводку.

На третьей, четвертой и пятой передачах надавливание газа до упора в пол не приводит к заметному увеличению оборотов двигателя. Машина едет как ехала и только меееееедленно растут обороты двигателя. Если газ отпустить, на четвертой предаче едет на скорости 40 км/ч.

Машину купил меньше месяца назад, еще не успел всё проверить.

Подозреваю начать надо с простого - заменить фильтры, свечи, проверить какие можно датчики.

Вопрос конечно интересный. А компрессию по цилиндрам мерили?

Пока не измерял.

на 4 и 5 тоже разгоняется нормально?

Вроде бы на 4 та же картинка. Сегодня проверю и напишу.