Mzsergey

 

А газ похоже газует как и бензин, неисправность общая. Тут приходит в голову только тормознутая лямбда. Посмотрите график ее работы и все встанет на свои места.

 

Имхо, газ на Матиз - садомазохизм какой-то. При городском расходе 5.6 на сотню, даже мысли не возникало его установить :) .

Вот на то и думаю, что общая, потому и начал с бензина копать. Имеется ввиду скорость изменения напряжения с лямбды?

ЗЫ. А почему садомазохизм-то?:) Внимания не требует, экономия есть, у меня дом за городом и пробеги немаленькие относительно. Уже почти полмиллиона на газе, на других машинах правда, ни разу не пожалел. И расход у меня совсем не 5,6 в городе:( В районе 8-8,5. С мелкими пробочками

Обороты подлетают из-за лишнего воздуха, попадающего во впускной коллектор. В случае с вакуумником, это может быть дырка в его мембране. Снимите шланг, заткните его чопиком и проверьте реакцию мотора.

 

И газ какого поколения? Самый простой без обратной связи по датчику кислорода?

Газ впрысковый, 4 поколения. Если б обычный-то вопроса бы в принципе не было, там все понятно и регулируемо:)

Касаемо лишнего воздуха согласен, все верно, но на неисправность ваккуума ИМХО это не указывает. На любой машине при таком нажатии воздух добавляется, даже на исправной-на том и основан метод проверки качества смеси на холостом ходу. И если шланг заткну-то естественно реакции не будет у мотора, и воздуха не будет, а будет стабильно богатая смесь:(

Доброго дня, соклубники! Нужна небольшая помощь.

Предыстория: недавно поставил газ, и обнаружились рывки при разгоне, на бензине такого нет. Но газовики упрямо отсылают к неисправностям по высоковольтной части системы зажигания и свечам. Свечи менял уже 2 раза, зазоры пробовал менять - не помогает. Грешить на ДПДЗ не могу - на бензине ровненько набирает.

Напрягает то, что по результатам первичного исследования обнаружил богатую смесь на холостом ходу. Нажимаю на холостых на тормоз несколько раз-обороты взлетают с 950 до 1300 примерно. И на газе и на бензине. Фильтр воздушный новый. Не обращал внимания, как оно было раньше, до газа-может и так же, но теперь прошу помощи:

1) Если не трудно, на прогретом двигателе своих машинок на холостых понажимайте на тормоз-будет возрастание оборотов или нет? И мне расскажите:) Потому как у тещи тоже моть и там такое же поднятие оборотов есть. Но навряд ли это нормально (может Максим Механик даст по этому поводу комментарий?).

2) Что может привести к такому эффекту - богатой смеси (моть 0,8, евро2(трамблер), без ЕГР). Переливающая форсунка? Лямбда врет? Как проверить?

3) Какие симптомы зависшего уголька крышки трамблера или сдохшей крышки самой? Может у кого было-поделитесь, плиз. Могут рывки быть оттуда?

Все верно. Когда выхлопная с катализатором прогревается (примерно 23-24 градуса антифиз) происходит резкое снижение подачи топлива.

у меня резко подают обороты. Возможно они должны плавно снижаться, но у меня вот так. Может ДК уже загажен, или это нормально ? Есть смысл промыть его, или не стоит из-за такой мелочи вмешиваться ?

Резкое это как? У меня например при запуске ну пусть минус 10 минуту-полторы работает на 1800 где-то оборотах (есть тахометр), потом прямо на глазах падение до 1200-1250 (секунды за 2-3) и уж после этого очень плавно далее до 950 (уже в движении). Чек молчит, расход норм...

если не трудно подскажите какое значение CO самое оптимальное я заеду к этому диагносту и попрошу его поставить именно так а от этого уже буду плесать если мало есчё прибавлю !

 

Значение не подскажу, ибо не знаю, вообще к подобным изменениям прошивки (время впрыска конкретно) отношусь отрицательно. Думаю заводские значения диагносту должны быть известны-на них и возвращать. Судя по всему коррекция была только для больших температур, и он должен помнить что на что менял.

Удачи!

Добрых суток! у меня мерцает панелька, фары и магнитола при движении. Еду, например, при стабильной скорости, а у меня словно гирлянды. В чем трабл может быть?

а) оборвало один или даже 2 диода в выпрямителе генератора - проверяется без снятия только осциллографом, или менять подкову в генераторе. Если нагрузки меньше и мерцания меньше - то это оно

б) износ щеток или даже контактных пластин ротора генератора - проверить только снятием и разборкой генератора. Признаки-большой пробег без ремонта генератора, особенно если без защиты снизу

в) проскальзывание ремня генератора (при этом обычно он свистит) или открутился шкив генератора (страшное предположение, но при этом стук невозможно не услышать)

г) плохой контакт на силовой клемме генератора (из личного опыта на Оке тестером все норм, выявилось при проверке именно падения, после пропайки напряжение вместо 12,9 вольт стало 14,2, думаю комментарии излишни)

д) банально плохой контакт в предохранителях или еще где (маловероятно)

е) плохой контакт на клеммах аккумулятора (греться могут при этом они) - зимой постоянно бывает, протереть-почистить

ж) сам реле-регулятор, выше уже сказали

Выбирайте:)

Вот Вы знаете-фактически этим сообщением Вы назвали истиной заливку атф-ки в механическую коробку,многие поверят,зальют,потом (если начнутся проблемы с агрегатом) будут слова нехорошие произносить:)

Ну куда деваться, пусть называют меня нехорошими словами :roll: Я для себя после нашей дискуссии окончательно решил менять на ATF (сейчас свежее 75w90, но ТАКОЕ гуано, несмотря что Total - ниже нуля уже первая и вторая еле включаются минут 15-20). Мне так кажется, что по факту самая ходовая неисправность коробки - это синхронизаторы (из 4 коробок 3 разбирались из-за них) и ATF должна продлить им жизнь. И я согласен за это заплатить даже (теоретическим) уменьшением срока жизни шестерен, если предположить, что им тяжелее будет. Ибо снять-разобрать коробку для замены синхров - то еще удовольствие, не говоря уже о цене. Уж лучше все менять хором, пока вот оно разобранное, пусть на меньшем пробеге, но зато один раз. ИМХО окупится

P.S. При тщательном осмотре матиза, подобных передач не обнаружено. :yahoo:

Так о том и речь, что не стоит гнаться за вязкостью, которая нужна только для гипоидов, которых у нас нет. А посему ATF вполне покрывает потребности МКПП с прямозубой передачей, что и требовалось доказать нашему уважаемому коллеге qw123499:)

ПОЧЕМУ у Вас возникла какая-то теория О МЕНЕЕ НАГРУЖЕНЫХ И МЕНЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ К ПРОЧНОСТИ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ ПРЯМОЗУБЫХ(волосы дыбом встают-как представлю ПРЯМОЗУБЫЕ передачи)-GL-4,ГДЕ ДОПУСКАЮТСЯ МАЛОВЯЗКИЕ-ATF НАПРИМЕР.Извиняюсь за надерганость из текста-по другому нельзя.

Это не у меня возникла теория, это истина, известная любому инженеру, изучавшему физику. У прямозубой передачи (а такая таки существует, см. вики) - меньше нагрузочная способность и требовательность к прочности масляной пленки, и это позволяет использовать менее вязкие масла. У косозубой (гипоидной) - они выше и требования к маслу суровее

Касаемо того, что гипоидные передачи БОЛЕЕ нагружены

И цитата касаемо нагрузочной способности:

Прямозубые колёса (около 70%) применяют при невысоких и средних скоростях, когда динамические нагрузки от неточности изготовления невелики, в планетарных, открытых передачах, а также при необходимости осевого перемещения колёс.

Косозубые колёса (более 30%) имеют большую плавность хода и применяются для ответственных механизмов при средних и высоких скоростях. (Это как раз гипоид)

Блин,Вы про ОДИНАКОВЫЕ шестерни откуда взяли? Вы вообще пакеты АКПП видели? А валы в механике?

Про одного производителя тоже пока промолчу.

 

И вот это слово такое-"планетарка" ???? Поясните,что Вы понимаете под планетарной передачей в АКПП и планетарным редуктором например( и то и другое-планетарки)

 

И про требования к прочности масляной пленки(раз уж разговор за гипоиды)так вот срыв масляной пленки происходит у более жидких масел пропорционально раньше,чем у более вязких,так что опять все упирается в конструктивную разницу тех же шестерен(если они по Вашему одинаковы-то,увы,остается только свист...)

Видел я, видел, и пакеты, и МКПП уж сам перебирал много раз (не матизовские правда, но сути не меняет). ОДИНАКОВЫЕ-значит выполненные из ОДИНАКОВОГО материала и имеющие ОДИНАКОВУЮ схему работы. Насчет производителя тоже непонятно - вы действительно считаете, что один производитель не делает шестерни одновременно и на механику и на автомат? Делают и еще как. Понимаю, конечно, что всяко проще обвинить меня в неграмотности, нежели привести ТЕХНИЧЕСКИЕ доводы в защиту своей теории.

Словом "планетарка" обозначался планетарный ряд, это же очевидно при разговоре про АКПП.

И о гипоидах таки. Я нигде не говорил, что шестерни гипоидной и прямой передачи одинаковы - читайте внимательно. И весь абзац последний повторяет мою теорию о различном применении масел - для МЕНЕЕ нагруженных и МЕНЕЕ требовательных к прочности масляной пленки прямозубых - GL-4 и допускаются маловязкие (сюда же и ATF относится), для БОЛЕЕ нагруженных гипоидных - GL-5 с бОльшей вязкостью. Консенсус по этому вопросу изначально был.

Вы знаете-с опонентами это действительно негуманно,негуманно сражать их наповал своей технической безграмотностью,так как после строки о разнице в "только" гидротрансформаторе,шестернях,и притянутом в тему за уши заднем мосте(заодно уточните,гипоидные кому "друзья"-МКПП или АКПП?) остается только свистнуть...

Никогда не был сторонником выдергивания смысла между строк, но вынужден разъяснить свои слова:

Во-первых, специально написал слово "примитивному", ибо планетарка по выполняемым функциям чисто механически мало чем отличается от прямых валов МКПП. Шестерни и там и там, нагрузки на них примерно одинаковы, т.е. по сути одинаковые шестерни, отличающиеся только способом установки (а не материалом, из которого изготовлены), в разных коробках изначально смазываются разными маслами - ATF или трансмиссионкой. И суть моих слов в том, что ОДИНАКОВЫЕ шестерни одного и того же производителя не могут иметь РАЗНЫХ требований к маслам. Смысл же применения в автомате именно ATF, а не трансмиссионки-именно в ее (ATF) низкой вязкости из-за наличия гидротрансформатора и узких каналов, чтобы не поиметь проблем при низких температурах. Управляющие клапаны и соленоиды в расчет не берем-к маслу они отношения не имеют никакого в данном обсуждении. Таким образом, логически следует, что ATF заведомо ПРЕВЫШАЕТ требования к трансмиссионке, т.к. может успешно работать и в гидротрансформаторе, и для смазки шестерен. И применима с запасом в МКПП. Сможете опровергнуть технически (а не переходя на личности) - с радостью поучаствую в обсуждении

И во-вторых, касаемо мостов - речь шла о сравнении нагрузок в гипоидных передачах (они обычно только в мостах и бывают) и обычных прямых. Известно, что требования к прочности масляной пленки у гипоидных выше, потому и вязкость их обычно больше. А у наших матизов их в коробке нет, поэтому и требования изначально GL-4. И друзья гипоидные именно прямым, а не коробке- ни той ни другой.

З.Ы. Свистеть будете? :)

Попробуйте ответить на несколько вопросов.

1- Чем отличается АКПП от МКПП?

2 - Какой самый нагруженный узел в обеих коробках?

3 - Чем отличаются сальники обеих коробок?

Если на эти вопросы честно ответить, то у сторонников "лить только то, что в мануале" аргументов не останется же, негуманно по отношению к оппонентам :lol:

А с другой стороны, заодно и проверим, какой процент присутствующих не то чтобы сам коробку разбирал, а хотя бы представляет суть ее работы. Прям хоть опрос цепляй

Для лагеря оппонентов коротко отвечу на вышеприведенные вопросы, можно же вклиниться в дискуссию? :oops:

1) По большому (примитивному) счету лишь наличием гидротрансформатора, оставшаяся механика принципиально одинаковая

2) Шестерни (причем прямозубые, т.е. менее критичные к вязкости, нежели их гипоидные друзья в задних мостах)

3) Ну вдруг кто не знает:) Разве что размерами...

сёдня проверял генератор и аккамулятор тагже проверил места крепления масы всё в порядке я вот что думаю летом зажимал себе впрыск расход бенз уменьшал может это повлияло ?

Отсюда бы и копать следовало. Т.к. зажимание впрыска может означать только одно-обеднение смеси программно за счет уменьшения времени впрыска. Летом это еще куда ни шло, а зимой нагрузки больше (ибо фары, обогрев и печка) плюс до полного прогрева (если он еще будет вообще, в морозы не факт) смесь не совсем правильно готовится, а обогащается. Могу предположить, что этот эффект ярче проявляется именно на прогретом двигателе, проверьте-ка:) Если да-то мои предположения верны и просто верните нормальную прошивку.

При большой нагрузке на двигатель (через генератор при больших нагрузках, компрессор кондиционера при включении и насос ГУРа, особенно при крайних положениях руля, где его мощность на максимуме) рассчитанной для холостого хода смеси хватает на поддержание строго впритык, собственно этими нагрузками и определены у Матизов такие запредельные мерки оборотов ХХ - аж 950. Если смесь обеднить - мощность понижается, результат налицо-просадка оборотов и вместе с ними напряжения в бортсети. Прибавим сюда еще увеличивающиеся со временем поправки на уменьшение компрессии в цилиндрах,что тоже мощности не добавляет (мелочи типа подшипников и густого масла пусть не в счет)

Таки Моисей, Моисей Сергеич :D

И брат у него есть Тихон Сергеич (так тот вообще Ока, и.о. грузовичка для семьи)

TOTAL 75W90 синтетика, за полгода проехал 6000, из ощущений-летом норм, при +5 и ниже первые несколько минут неохотно включаются первая и вторая, далее хорошо все (задняя нормально вроде сразу). А так проблем нет, шумов тоже (хотя их и не было, пробег коробки около 30000 всего). Остатки масла стоят в гараже у ворот в целях исследовать замерзаемость-пока ниже минус 10 не опускалось, текучесть норм

Ну так для оформления права собственности водительское удостоверение и не требуется, хоть на ребенка 14-18 лет оформлять можно, процедура как обычно. А вот со страховкой нюансы такие: страхователь не обязательно должен быть собственником (много раз оформлял так и никогда не было проблем). Таким образом, реальный собственник (девушка) оформляет страховку от своего имени и на свое водительское. А юридический собственник (Вы) по желанию может сделать нотариальную доверенность с правом всего на свете (генералка), а если доверие 100%-то можно и вообще ничего не делать-главное чтобы тот, кто за рулем, был в страховке.

Собственно, и все:) Удачи с оформлением

Американская компания Snyder Vehicles выпускает трехколесные автомобили в наши дни – для особенно экономичных американцев. Представители фирмы заявляют, что их модель ST-600C способна доехать от Майами до Нью-Йорка, израсходовав лишь 70 литров бензина. Это означает, что 15?литрового бака хватит километров на 400! Неудивительно – ведь моторчик-то всего двухцилиндровый, 600-кубовый, мощностью 34 лошадиные силы.

Экономично? Факт! При этом в Snyder есть четыре полноценных посадочных места (это единственный четырехместный трехколесник в нашем обзоре), четыре же ступени в коробке передач, аудиосистема с разъемом USB, багажник, «дворники» с омывателем, полноразмерная (12 дюймов) запаска, подсветка салона и даже люк в крыше. Возможна также отделка кожей или деревом. При длине меньше трех метров – очень неплохо! В США за три колеса от Snyder просят около восьми тысяч долларов.

Оригинал тут: http://motor.ru/articles/2012/12/19/threewheelers/

А вот такой вопрос меня всё интересует. Такое местечко. Знак односторонего движения стоит за въездом на стоянку - означает ли это, что со стоянки можно выехать в обратном направлении, т. е. повернуть направо? Будет ли в этом случае ГИБДДшникам, если они вдруг где окажутся, к чему придраться?

Теоретически ИМХО придраться не смогут, но только если при выезде в кустах не стоит знак "движение только налево". НО: практически они могут сказать, что это не перекресток, а выезд с прилегающей территории и тогда формально будут правы. И если дойдет до разбирательств, то можно смело предъявлять суду:

1) знака про "только налево" не было, иных способов узнать про односторонность движения тоже

2) знак стоит и начинает действовать только ЗА перекрестком, а там уж как суд определит-перекресток это (прав водитель) или выезд (прав инспектор). Как оно на практике у гайцев, все знают :o

Камуто повезло.

Еще как:) В принципе это частный случай 1 варианта, всем бы такие машинки при покупке и никому не пожелаешь при продаже:) Жалко же, и теряет продавец тут или много денег (но продает быстро), или много времени (если ждет того, кто оценит состояние)

Запутали девушку бедную:) Она же написала - ищется 2010 с небольшим пробегом, а это как раз одна из самых неоднозначных категорий машинок. В таком возрасте ИМХО они бывают трех типов:

1) Самый редкий и желаемый. Вторая/третья машина в семье, ездила девочка/бабушка, пробег смешной, состояние гаражное. Встречается ОЧЕНЬ редко,но бывают - в свое время отец продавал 99 3-летнюю с честным пробегом 6500 и в идеальном состоянии, оторвали на въезде на рынок с руками. Такую машинку видно сразу. Продается по причине "девочка захотела новую машинку, а эта надоела":)

2) Тоже неплохой вариант. Аккуратный хозяин (-ка) все делал(а) по регламенту и гарантии, ухаживал за машинкой, но не любит геморроя с возникающими через несколько лет жизни ремонтами, зато имеет деньги на обновление своего автопарка. Или просто детей добавилось в семье и мало стало Матиза. Машинка обычно ухожена, но не идеальна - видно, что не стояла, но и не убивалась, пробеги обычно 7-10 тыс за год. Такие еще отдают резину/диски/прибамбасы вместе с машиной, особенно если следующая будет не Матизом.

3) А вот третий вариант самый опасный. Таксисты и подобные развозки, сделанные перед продажей и маскирующиеся под первые две категории. В ПТС даже к такому возрасту может быть не один хозяин или (особое внимание!) даже юр. лицо-это сигнал к побегу от машины. Пробег будет точно скручен, ибо делается очень просто, кузов возможно даже полностью крашен, но мелочи выдадут-на сиденьях новые чехлы, на руле оплетка (чтобы не видеть стертых частей и отполированного руля). Эти же методы используют наши южные соседи-перекупы при перепродаже - побольше освежителя, чтобы забить запах краски свежей, чехлы и пр. Вот для таких машин как раз и надо мужичка, который сможет определить прошлую жизнь как минимум кузова, а лучше и всей машинки. Ибо таких ОЧЕНЬ много ,увы. Когда себе искал, на такое угробище насмотрелся, до сих пор вспоминаю с содроганием. С виду блестит, а под свежей краской разноцветные детали:). Ну и сюда же отнесем аварийные восстановленные кое-как для продажи - та еще лотерея.

Так что все правильно, мужичок нужен:)

Искалась бы машинка постарше-там немного проще и честнее, не те деньги и меньше жуликов

1)все двери реагируют

2)совсем не двигается

3)да, там 3 предохранителя на проводах, сегодня смотрел все целые.

ну тогда по совокупности факторов варианта всего 2:

1) помер привод (они есть на 2 и 5 контактов, нам нужен на 5, советую сатурн, если найдется

2) электрика (а именно входные цепи, или реле внутри (очень редко), или проводка, особенно в двери - при открывании рвется иногда

Уточнить, что из этого при отсутствии тестера есть простой способ-обычная лампочка, например с габаритов, но не мощная, не ближнего света:) Подключить ее к проводам, идущим к приводу (там, где 2 провода толстых, цвета не помню). При открывании-закрывании она должна вспыхнуть. Если вспыхивает-100% менять привод. Если нет-то проводка, привод может быть и ни при чем (хотя бывает ,что он клинит и выжигает проводку, если сделано криво)

ну вот тогда алгоритм таков: (если действительно только к водительской)

1) руками опустить кнопку (или закрыть ключом) - проверить, отреагируют ли остальные двери? Если не отреагируют-без тестера дальше делать нечего. Если закроются - переходим к п.2

2) Оценить, КАК не двигается, подержавшись за шток или кнопку- СОВСЕМ нет шевеления или чуть заметный дерг все же есть. Если второе-менять привод 99%.

3) В жгуте сигналки обычно есть отдельный предохранитель (а то и 2) именно на приводы, они прямо в жгуте расположены. Т.е. их там всего в сигналке минимум 3: основной, на фонари и на приводы - их все проверяли?

Сразу перестало открываться или постепенно через раз было? Если второе, то выше коллега написал правильно, а если сразу-или блок сигналки, или (чаще) провода, а именно скрутки или перетерлось в двери, или сам привод (еще чаще, ибо дерьмовые они нынче). Если руки с тестером дружат-измерить напряжение на приводе, сняв обшивку двери, должно быть 12 и минус 12 соответственно в момент откр/закр. Сразу и выяснится, кто виноват

Кстати, еще зависит от того, есть ли центрозамок в комплектации. У меня например сигналка подключена только к водительской двери и ее привод, открываясь, открывает все остальные. В таком случае если он (привод) помрет-то не откроется ни одна. Если же центрозамка не было и приводы параллельны, и при этом ни один не открывается-то электрика 100% виновата

Кто-нибудь сможет объяснить как так может быть?

Да запросто может быть. Машинка-то скорее всего в семье не единственная, так что такие пробеги возможны вполне. И с виду ухоженная. Ценник вроде тоже адекватный - я бы присмотрелся. Мне вон удалось 2004! года взять с пробегом 23000 в прошлом году, а тут 2009. ИМХО нормальный вариант

Нужна мелочевка - разъем к кнопке включения противотуманок с коротким хвостом проводов - есть? Нигде найти не могу почему-то?