Mneznakomez

Ну и пищалки на отражение от стекла. За счет этого сцена отодвинута от слушателя, правда несколько занижена, где-то в районе дворников. Но в целом неплохо, даже нет необходимости ставить усилитель (а он есть).

Когда врезали пищалки, панель снимали или по месту прямо?

Если с паяльником дружите, то можно было поступить проще.

1 вариант. Зачищаете 1-1.5 сантиметра провода и разделяете на два пучка. Один, который пролезет в отверстие платы, скручиваем и лудим по всей длине. Второй пучок укорачиваем или как есть накручиваем ближе к изоляции провода и облуживаем. Получается шарик с тонкой ножкой, которую и впаиваем в плату.

2 вариант. Коротко зачищаете и облуживаете. Берете тонкий одножильный провод и наматываете на провод. Облуживаете конструкцию. Вот и переход с толстого на тонкий

Спасибо! Так и сделаю.

Вопрос: а что нужно купить, чтобы залить провода (зафиксировать). Флюс? Чтобы их не корпус фиксировал, а они были уже прочно к плате прилеплены.

 

Направление вдоль позволяет получить глубину сцены, объём, выровнять эту самую сцену. Но опять таки это нужно делать не с панели приборов - ставя туда твитеры.

Прилепил твиттеры на стойки на 1/3 снизу, направил вдоль стёкол, перед этим поставил на торпеду и также направил вдоль, только чуть под углом наверх.

Разницы не заметил. У меня рост 187см.

 

Сейчас оставил твиттеры в углах на торпеде с направлением вдоль стекла - досаждающее цоканье высоких стало явно поменьше. Мне нравится. :)

У меня этим материалом перетянуты все стойки. Потом крышу перетяну и успокоюсь на этом. Так, что теперь всё стало в тему. Кстати материал стоит всего 450р. за п.м. Можно винил, можно кожзам, кожу, алькантару и т.д. Выбор материала огромен для отделочных работ. Самоклейки есть различных цветов. Флок! Сейчас ничего не сдерживает в выборе.

Это снова траты, 500р тоже деньги. Также я никогда не клеил ткани ни на какие поверхности. Без опыта я минимум ещё день убью на это.

 

Выводы коротко следующие. На безпроцессорных - вдоль стекла. Минимум 1/3 снизу от стойки снизу с направлением в центр стекла. Ровная сцена бонусом и автоматом.

Интересно. Попробую, спасибо. :)

1. Эстетическую сторону никто не отменял. Сложность только предположительная.

Не спорю. Но, уж простите, у вас тоже далеко от эстетического совершенства.

 

Есть основные правила постановки аудиосистемы компонентной. По середине стойки и получается на уровне головы.

Где почитать развёрнуто? На уровне головы - да, но почему в стекло?

 

3. Динамик играет в объем тоннеля. Обычно стараются обеспечить площадь отверстия не менее Sd динамика.

Понял, вооружусь болгаркой. :)

 

4. Кожзам приподнят. След от решетки остался, отверстие под саморез решетки.

Кожзам у меня ровненько натянут. На фотке хорошо видно. Фотки сделаю получше.

След от решётки менее выражен, но виден, согласен. Отверстие под саморез думаю заглушкой скрыть или шильдиком каким.

 

Вы думаете, что первый до такого додумались? Разочарую Вас сильно. Такое я уже видел.

Вы как-то сильно агрессивно ко мне относитесь. :)

Конечно же я не думаю, что я первый, я вам даже ссылку привёл на мануал, которым вдохновился. И тему даже нашёл, куда запостить творение.

И фотки подобные я тоже видел. Ещё раз: я предложил простой вариант.

 

Самое простое решение.

У меня нет материала, я не знаю, где его купить. :)

Идея понравилась.

 

Вы, простите, провода по внешнему виду выбираете? Что-ж тогда не посмотрели на жилы нового кабеля, которые даже внутри оболочки позеленели из-за низкого качества меди?

Это фотка из интернета наиболее похожая на мою, у меня, конечно, медь совершенно без признаков окисления.

 

Вот лучше как раз было-бы откусить несколько жил и впаять провод в плату. По крайней мере на выходе из корпуса кроссовера провода имеют фиксацию и место пайки не будет подвергаться вибрации. А так непонятно что получилось.

Изначально я так и сделал: откусил 75% жил, остальное еле влезло в отверстие на плате, припаял. Я даже расширил отверстия в корпусе, иначе он не закрывался, но зафиксировать идеально провода не удалось - и они оторвались. Сейчас гляжу в интернетах - надо было зафиксировать провода чем-то вроде флюса (не знаю названия) после пайки.

 

Не хватает знаний и опыта по паяльному делу. Почитаю ещё и попробую переделать как надо.

Всему Вас рукожопов надо учить :lol:

И вам не болеть. :)

Я вполне ясно написал, что лишних телодвижений "пена-пудра-шпатлёвка-полировка-окраска-обтяжка" делать НЕ ХОЧУ.

Вы поймите, что пути решения могут быть разные. Я предлагаю достаточно простой вариант, который явно проще вашего.

 

Твитеры на стойки с направлением вдоль стекла. Разместить по середине стоек.

В инструкции к динамикам русским по-белому написано: на уровне голов. Попробую, конечно, на стёкла.

Но вклеивать в стойки не буду, причины описывал.

 

Металл нужно резать по периметру, иначе мидбас может оказаться запертым или с мощным магнитом не полезет.

Что значит "заперт"?

У меня примерно по 1-2см до магнита свободное пространство.

Не хватит?

 

Ничего не топорщится, отверстия и следы от штатной решетки закрыты.

У меня тоже ничего не топорщится, места занимает крайне мало. Да, следы от штатной решетки видны, но это мелочь, я считаю. :)

 

В принципе подбором толщины и количеством колец можно установить фактически любой динамик и не мешать опусканию стекол.

Это понятно любому.

Люблю что-то делать своими руками. Не запредельно сложное, но с реально достижимым результатом. В наличии имею Matiz STD 2010 года со всеми его достоинствами (коих мало) и недостатками (коих значительно больше).

 

После 4-х лет использования решил на досуге (отпуск) сменить динамики в передних дверях. Мириться со штатным звуком сил моих больше нет.

 

Цель поставлена – время поиска решения. Любимый форум после дня вдумчивого чтения подсказал, что родные динамики имеют диаметр 10см, а с помощью некоторых действий в передние двери можно установить динамики диаметром 16см.

 

Я не являюсь большим поклонником «супербасов», громкого звука и давления, но вот чистоту и точность передачи звука ценю, поэтому резонно предположил, что с 16-сантиметровыми динамиками звук явно улучшится.

 

Бюджет на смену запланировал около 2000 рублей (50$), это же Матиз, ездить вечно на нём я не планирую и вкладываться основательно не хочу (семья, дети..). Поэтому в одном крупном сетевом магазине бытовой техники выбирал между моделями Kicx PD 6.2 и Pioneer TS-G1723I, компонентные и коаксиалы соответственно.

 

Так как в STD обшивка двери – это просто ДВП и родные подиумы с решеткой никак не подошли бы, то мне были нужны динамики с решётками. Это как раз 2 вышеперечисленные модели. JBL коаксиальный, который чуть дороже, имел очень сильно выступающую уродливую решётку и был отвергнут.

 

В магазине попросил включить динамики на стенде и выкрутил их на 75% от магнитолы Kenwood за 100$ модель не помню). Pioneer захлебнулся и выдал адскую кашу, Kicx при этом был на грани, но держался. Вывод был очевиден и я купил Kicx.

 

Далее в магазине электротоваров я купил акустический провод 2*2.5мм (4м) (180р) и 2*1.5мм (70р), плюс пучок метровых термоусадок разного диаметра (для домашних нужд), пригодились потом 3.5мм и 4мм диаметром соответственно.

 

 

Провода решил менять потому, что родные ввергают в уныние одним только своим внешним видом: там очень похоже на 0.5мм сечение невысокого качества провода. Силиконовая же оплётка акустических кабелей уже вполне внушает доверие. Вот только 2.5мм, имхо, слишком много, вполне бы и 1.5мм хватило, а к твиттерам и вовсе 0.75 или 1мм.

 

 

Перепаял провода, идущие к кроссоверу. Тут замучался потому что припаять 2.5мм акустический кабель к плате кроссовера никак не получается – не лезет он в отверстие, а частью припаивать – оторвётся. Поэтому был припаян провод 0,7мм длиной 7см, а к нему уже питающий 2.5мм. Также сделано и для выходов твиттера и мидбаса. Понимаю, что колхоз и узкое место, но лучше варианта не нашёл, а времени как обычно не хватает.

 

Разъёмы контактные оторвал от комплектных проводов и припаял к акустическим, они там вполне приличного качества, а купить в магазине новые я банально не подумал (опыта нет).

 

Операции с машиной.

 

Снял кожух руля, так удобнее работать дальше. Сильно советую, потому что видно пространство под торпедой.

 

Снял переднюю черную накладку, открутив 5 саморезов. Снимать в книжке её предлагают при помощи отвертки, поддевая ею края. Делать этого нельзя! Поцарапаете напрочь все края и сомнёте. Нужно взять пластиковую карточку ненужную (скидочные разные, их вагон обычно лежит в машине), вставить в щель, аккуратно шевелить накладку и тянуть на себя. Снимается за минуту. Далее всё по книжке (колодки и т.д.).

 

Магнитола держится на двух саморезах. Выкрутил и вынул её. Вынул разъем с проводами к динамикам и отрезал его. Отогнул контакты в разъемах и вынул их, оторвал остатки проводов, припаял коннекторы-контакты к акустическому кабелю от трансмиттера. Вставил обратно в разъем, разъем вставил в магнитолу.

 

Далее снял обшивку двери. Чудо-скрепка, которая держит ручку, лучше всего отгибается той же пластиковой карточкой, которой снимали накладку торпеды. Снял динамики родные и подиумы. Акустический провод, идущий в комплекте со старыми динамиками, отрезал от разъема и вытащил, потянул за второй конец разъема, что рядом с ЭБУ в салоне под торпедой. Туда же из салона засунул 2*2.5мм акустический провод, просунув его через гофру в дверь.

 

 

Процедура проталкивания провода может довести до бешенства кого угодно. Для облегчения выньте гофру из разъемов на двери и корпусе автомобиля и вытащите из полости между дверью и корпусом, просуньте провод из салона наружу через дырку, вытащите провод и уже потом суйте в гофру, будет намного проще выпрямить гофру с проводом и протащить сам провод. Далее в двери крепим провод на стяжки, технологических отверстий там навалом.

 

Трансмиттер закрепил под панелью на какой-то жесткий элемент конструкции теми же стяжками, приклеить там места не нашёл, а лежать скрюченным на полу машины утомился изрядно.

 

Провод для твиттера просунул встык между стойкой и торпедой в районе стекла, ничего не сверлил.

 

Для того, чтобы протащить в правую дверь кабель, нужно снять бардачок. 4 самореза внизу открутить, сделать пару движений – бардочок снят. Видим корпус вентилятора и справа – отверстие, в которое уходит акустический кабель заводской и провод сигнализации.

 

Снимаем обшивку с двери, снимаем колонку, отрезаем провод акустический, отсоединяем его от разъема в салоне, вытаскиваем и выкидываем.

 

Процедура протаскивания кабеля через гофру – та же самая, трансмиттер я закрепил на корпусе автомобиля рядом с отверстием, ведущим в дверь, под торпедой. Второй конец подключен к нужному каналу магнитолы. Магнитолу прикрутил на место, чтобы не мешалась.

 

Теперь – главное. Проставки из фанеры. Набрёл на занятный мануал, который показал, что в STD можно сделать всё без покраски и запенивания путём вставки проставочных колец под винил штатной обшивки.

 

Купил лист фанеры 8мм, распилил в магазине на 4 части и довез в машине домой. В комплекте с колонками шёл трафарет проставочного кольца, по которому я и вырезал кольцо. По трафарету нарисовал на листе фанеры (без сучков!) круги и выпилил их лобзиком.

Технология выпиливания: сначала внутренний круг, потом внешний. Чтобы вставить полотно лобзика, нужно просверлить дрелью пару дырок для каждого круга, потом уже пилить. На 4 кольца потратил 20 минут.

 

Размеры кольца позже выложу. Думаю, они те же, что и на рисунке из FAQ.

 

Зашкурил кольца, промазал клеем и.. скрепил четырьмя саморезами. Ждать было некогда.

 

Со снятой обшивки двери открутил родной выступ решётки, там остался круг под 10см динамик. По краям аккуратно отклеил обшивку (не знаю, что за материал, винил вроде) и отогнул её. Приложил выпиленное кольцо к ДВП обшивки так, чтобы вписать максимально в угол, нарисовал по внутреннему контуру круг на ДВП обшивки, а потом отрезал лишнее внутри, получилось отверстие диаметром внутреннего круга проставки из фанеры.

 

Приложил фанеру, совместив отверстия с ДВП, предварительно промазав клеем, а потом прикрутил саморезами ДВП к фанере со стороны ДВП. Держится крепко.

Взял суперклей, натянул родную обшивку поверх проставки из фанеры и заклеил с обратной стороны ДВП натянутый винил. Отрезал лишнее, получил такой вот самодельный подиум. Винил его обтекает плавно, внешне проставки почти не видны.

 

 

 

 

 

Поставил обшивку в дверь, примерил динамик. Итог неутешительный: не лезет, потому что контактная площадка снизу упирается в металл двери. Не страшно.

Взял кусачки, надкусил металл двери, взял плоскогубцы и отогнул лепесток внутрь двери. Когда гнул, метал рвался вертикально вниз. Получился такой вот загнутый лепесток, под который я запрятал провод.

 

 

 

 

Вставил динамик, попробовал открыть стекло – всё отлично, ничего не задевает. Глубина установки динамика – 65мм по паспорту.

 

 

 

На приложенном динамике наметил места, где буду вкручивать саморезы. Динамик убрал, просверлил сквозные отверстия через фанеру и металл. Подключил динамик, приложил его и прикрутил на 4 самореза. Обшивка и динамик оказались зафиксированными «намертво». Сверху прикрутил пластиковую проставку и поставил решётку.

 

 

 

 

 

Прикручивать отдельно обшивку и отдельно динамик не стал потому, что саморез по металлу слегка выпуклый и динамик плотно не прилегает к фанере, других саморезов не было. Понимаю, что не идеально, может быть переделаю позже, благо там несложно совсем.

 

 

Твиттеры поставил на двухсторонний скотч в угол лобового стекла на панель, направил меж сиденьями передними пока что. Поэкспериментирую.

 

 

 

Решетки сидят плотно, выглядит всё хорошо. Динамики торчат явно не больше родных решёток, если даже не меньше. Натянутый винил не мешает ручке двигаться, что странно, ожидал, что будет «шоркать». Но нет, всё отлично.

 

Включил послушать. Отрубил сразу усиление басов, а Z-EHR установил на Impact. Я предпочитаю слушать разного рода «тяжесть», адские басы не люблю. Звук отличается, сильно отличается. Теперь он наполняет пространство, а не режет слух. Только высоких много, нужна регулировка. Раньше при всех включенных улучшайзерах звук хрипел уже на 18, теперь каша начинается на 28 (из 33), это при сильно большей громкости.

 

Теперь на очереди питание магнитолы нормальным 2.5мм кабелем медным от аккума или зажигания и простенькая ВИ дверей. В дверях, кстати, явного звона не слышно, хотя паразитные звуки на большой громкости, конечно, присутствуют.

 

Всем, дочитавшим мой опус, искренняя благодарность и уважение. :)

Чисто там по определению быть не может! Таково строение этого узла, что всё оттуда вымыть-вычистить без разборки не возможно. Не обольшайтесь и не вводите других в заблуждение.

И как быть? Нюхать или снимать?

 

Вчера к сервисникам не попал (забыли про меня, негодяи), сегодня ехал с утра на работу (10км) по сухой дороге. Пахло, конечно, меньше, но всё же запах был.

 

Может в порядке эксперимента полить этот кронштейн какой-то химией? Что смоет грязь и масло оттуда?

Да такой проблемы нет, если выключить вентилятор - запаха нет.

 

А где бы почитать про печку и систему вентиляции вообще? В зарулёвской книге есть?

На клеммах аккумулятора надо мерить при включенных мощных потребителях (ближний свет, обогрев стекла и тд) :ok:

Понял, сделаю.

 

Как можно это победить:

1) Герметизация зазоров крыльев и капота, т.к. штатный уплотнитель закрывает только переднюю часть, а щели у крыльев не закрывает, оттуда идет запах, если принюхаться.

2) Устранение течи масла из всех мест.

3) Установка салонного угольного фильтра.

4) Установка защиты двигателя - меньше будет попадать воды на нагретые агрегаты.

5) Мойка двигателя от отложений промасленной грязи.

 

Как-то так.

1)Не совсем понял что герметизировать. Точнее - в каком месте. В моторном отсеке?

2)Это понятно, сегодня на сервис, будут смотреть.

3)Да, пора вернуть, на зиму снимал, ибо тепло теряется.

4)Дык стоит, закрывает много. Другое дело, если доработать и закрыть щели разные. Но летом не закроешь же весь движок - ему нужно охлаждаться.

5)Это да, тоже задумался.

 

Съезжу в сервис, заеду к электрикам, результат сообщу. :)

После продолжительной, напряжённой работы двигателя Матиза появляется запах горелого моторного масла. Исходит он от кронштейна выпускного коллектора, на который попадает масло при смене масляного фильтра.

А вполне может быть, кронштейн как раз в масле. Но в прошлые разы было то же самое, а не пахло..

 

... Покупаем самый обычный вольтметр ( сейчас даже в любых строительных магазинах-маркетах их Полно ... ) , ну и по Инструкции , этого девайса , сначало замеряем Напрежение на холостых , ну а потом , на повышенных оборотах движкак , - и соответственно , - делаем вывод ... ! :ok:

Напряжение, выдаваемое генератором? Как туда подлезть-то? Надо книгу глянуть...

 

ну я думаю тогда бы воняло постоянно, а то было после получаса-часа работы двигателя, причем воняло чаще во время остановки, иногда очень сильно, как будто все коврики в моче, а могло и не вонять в течении дня совсем, какой-то определённой закономерности не заметил.

Именно так, закономерности нет. Как и запаха.

 

Сегодня сунулся сразу при запахе под капот - пахнет как раз рядом с коллектором, судя по всему - жженым маслом. Но дело в том, что если крутить движок на месте - запаха нет. :(

Заднюю крышку не трогал, даже не знаю как до неё добраться. И как измерить напряжение?

После движения на скорости от 40 до 60, причём если крутить движок больше 3000 оборотов, если остановиться на светофоре или ехать очень медленно (до 20км/ч) из воздуховодов начинает пахнуть гарью, причём я так и не могу определиться, чем: сцеплением, жжёным маслом, антифризом или ещё чем. Как правило проявляется, если подъехать к дому и остановиться - тогда запах заметен очень чётко. На скорости запах быстро выветривается, то есть при скорости выше 40 его не чувствуешь вообще. Печка при этом включена и обдув на первое деление установлен. Если перевести переключатель в положение "дуть холодным", запах чуть меньше, но всё равно остаётся. Проверял подкапотное - чисто там, уровень антифриза в норме и не изменялся, тормозная - в норме, в движке визуально - тоже. Защита чистая. Если во время появления запаха остановиться и открыть капот - запах чувствуется, откуда - непонятно, но такое ощущение, что ближе к салону, за топливной рампой. Узбеки снимали защиту на ТО, "везде шатали", смотрели - ничего не углядели. А запах остался. Запах ощущаю не только я, но и пассажиры. Перед этим пару недель из воздуховодов несло запахом, напоминающем кошачью мочу, сейчас его нет. :) Но мало ли, вдруг кто встречал. Ездил и по трассе, вся грязь должна была прогореть давно и смыться потоками воды от растаявшего снега. Если проехать по хорошей луже, запах ненадолго пропадает, но появляется вновь. Вроде бы описал все симптомы. Что это может быть?

P.S.: пробег 31000км, машина 2010 года, за машиной слежу, ТО своевременно.

Посмотрев на фото несколько настораживает сочетание черных некрашенных бамперов (которые идут на дешевых комплектациях) и релингов на крыше (идущих в максимальной комплектации).

Посмотрите на двери внутри - металл у стёкол, что соответствует базе. Но вот откуда рейлинги на крыше - вопрос, причём интересный. А пробег скручен, тысяч на 50, а то и больше.

Сегодня промыл форсунки.

 

В нашем селе (Салават) почти ни в одном магазине не знают слово "карбоклинер". В итоге в одном адекватном поняли с первого слова и предложили ожидаемо очиститель карбюратора XADO (промывка инжектора и т.д.), на баллоне нарисовано изображение форсунки. Отлично.

 

Купил 2 м провода, 4 "крокодильчика" (маленький и средний, шприц на 5мл и кнопку от дверного замка. Соединил последовательно аккум ("+"), форсунку, кнопку и минусовую клемму. Не знал где плюс у форсунки, в итоге выбрал левую клемму со стороны подачи топлива. Провода нужно брать потолще, мои тонкие очень быстро нагревались при замыкании цепи, но для кратких импульсов вполне хватало - не сгорели.

 

У меня базовая комплектация, ГУРа и кондиционера нет, снимается рампа и форсунки проще простого (как уже было описано):

1) Снять полностью воздушный фильр.

2) Давление в рампе не скидывал, подложил тряпочку, но ничего не вытекло. Нужно сдавливать специальный разъем, которым заканчивается трубка и начинается сопло рампы, а не саму трубку, как пишут. Нажать - и вниз - выйдет без проблем.

3) Ослабить два болта крепления топливной рампы к двигателю. Сложно, рожковым ключом никак, только головкой и то нужно подлезть.

3) Снять стопорные скобы электрический разъемов форсунок: поддеть отверткой очень аккуратно, они чуть отойдут - вытащить руками.

5) Вынуть "фишки" - из раъема вытащить просто.

6) Полностью открутить болты крепления рампы.

7) Легонько пошатывая, вытащить рампу вместе с форсунками и вывести ее налево. Тянуть нужно по оси установки форсунок, они там на резинках сидят туго - просто расшатывайте, применив силу.

8 ) Чтобы снять форсунку - нужно вытащить скобу, которая держит форсунку в рамке, вытаскивается перпендикулярно оси форсунки.

 

Дальше взял шприц, вынул поршень и надел на форсунку, с которой снял резиновое кольцо - 5мл шприц залез очень плотно. В другой конец шприца вставил трубочку, идущую от баллона с карбоклинером.

 

А дальше всё просто: пара-тройка нажатий на баллон - создали давление в шприце - нажали кнопку - фонсунка открылась и выплюнула жидкость.

 

У меня оказались форсунки с 4 отверстиями (матиз августа 2010 года), распыляли сразу факелом, вроде бы засорены не были. При любом давлении струёй не "писали". Остался доволен состоянием форсунок, хотя когда снимал, на них был небольшой нагар (20 тысяч накатал).

 

Итог: машина на второй скорости и тапке в пол стала меньше подёргиваться (то есть они почти пропали), делать просто, а в сервисе подобное стоит 2 тысячи рублей. Так что я доволен. :)

Вопрос: что стучит, как лечить?

Гура нет? Тогда это втулка вала рулевой рейки. Как менять - читай FAQ, на выходных купил втулку на рынке (50р), распечатал сей отчёт и отдал механику - за 350 рублей всё заменил мне. Также затянул хомутом рулевую колонку в салоне, подложив гаечку в отверстие - руль вообще не стучит.

 

Осталась проблема стучащих суппортов. Стучат ощутимо, оба, руками стук на яме идентифицируется однозначно. Буду менять направляющие на "газелевские".

Один бывалый учил, что открытая ладонь означает "дорога чистая". Как-то раз еду, моргнул - моргнули в ответ. Впал в ступор, но скорость снизил - точно, стоят и дальше.

 

Делаю как Shish - моргаю автомобилям попроще или двигающимся чуть быстрее положенного, ксеноно-мобили ненавижу люто.

 

А ещё на трассе просто так моргаю порой тем, кто летит - они сразу скорость сбавляют, не ломятся сломя голову - может спас кого так. :)

Причины промывки? Сколько пробег?

Какие шпионские страсти :shock: это кто же вас преследует?

 

ЦРУ, не иначе. Такие словоблуды-д'Артаньяны есть на каждом форуме, проще не обращать внимания.

 

Shish, есть вопрос: могут ли быть негодными ВВ-провода, которые показывают стабильное сопротивление 3.3кОм?

 

Ещё заметил, что если машина почти остыла ( в салоне уже 7 градусов, а движок 14), то заводится она неохотно, порой пару секунд приходится стартер крутить. Это почему?

У меня тоже перестала заводиться с утра в сырую погоду. Приходится подольше крутить стартер, через 5-10 сек двигатель схватывает и начинает работать.

 

Провода-свечи, также топливный фильтр и сеточку в бензонасосе поменять бы. Провода нужно покупать вдумчиво - тестером проверять, чтобы сопротивление было не больше 3кОм.

Не прошивка.в прошлую осень такого не было.значит неисправность

 

И правда, весной-то не было.. Почем нынче ДТВВ и кто знает каталожный номер его?

 

Сегодня с утра завелась без проблем. Сейчас проверил РХХ, ДПДЗ и ДАД тестером - всё в норме, единственное, при закрытой дроссельной заслонке у меня 3.7кОм (норма до трёх), при открытой 7.5кОм. Завёл - поработала секунд 10 и заглохла. Выкрутил свечи, посмотрел - стержни все сухие, на резьбе одной только капля бензина (первый колодец). Завёл ещё раз - заглохла, завёл третий раз - не заглохла, но загорелся Check. :shock: Завел ещё раз - горит, заглушил, завёл ещё раз - не горит. Всё, больше не загорался. Интересно, ошибка осталась в памяти?

 

А тут вообще модератор есть? Надоели уже хвалы великому, но неизвестному Одмину (непонятного ресурса) и просьбы свалить на другой ресурс.

Может проблема на самом деле в прошивке и победить сей глюк по-другому не получится? Ведь у "вылеченных" упоминания о прошивании "мозгов" встречалось.

 

Сегодня с утра +5, машина завелась и даже не пыталась заглохнуть. Теперь она глохнет вечером, когда домой с работы еду в 17:30. Глохнет строго в тёплую, а желательно ещё и в сырую погоду. Что за чушь - не пойму..

И чем тогда этот способ лучше "нажать на педаль газа сразу после завода авто"? То же самое ровным счётом. Единственное - автозапуск будет точно работать, но зимой такая проблема редко появляется, а точнее - вообще не появляется, когда нужен автозапуск.

 

Я читал посты, я понимаю, что результат интересный, но выводы нужно делать другие - датчик заменить, например, взять 100% рабочий с другого матиза и попробовать. А резистор ставить - не дело.

 

 

Теории уже забодали. Есть результат.

 

Толку-то от него. :laugh: С шунтом будет перерасход и нештатный режим работы.

Измерил сопротивление ВВ проводов: 3.1Ом, 2.9Ом, 3.2Ом соответственно. Снял провода, заметил на контактах грязь/нагар, как внутри проводов, так и на катушке, почистил тряпкой (спирта нет с собой).

 

Когда снимал третий (крайний справа) провод - начинка обжимная осталась на свече... Потом поставил назад, замерил сопротивление - всё нормально, показало сразу, вроде обрывов нет.

 

После всего этого действа завёл - машина 2 раза вибрировала, пыталась заглохнуть (обороты падали), но не заглохла и дальше работала нормально. Когда завёл - сразу завелась (а вчера в сырую погоду капризничала - не заводилась даже с первого раза), через 10 секунд "плавный провал" оборотов, вибрация - добавил ЭБУ оборотов, через 10 секунд - ещё раз. Потом уже нормально (прогрелась судя по всему).

 

На очереди - проверка всех датчиков тестером (надо градусник купить).

 

Предположение: влага шунтирует сопротивление, поэтому и завышает показания. Возможно?

 

Сразу оба датчика шунтирует? Сомнительно, ДТВВ вообще герметичный вроде бы.

Там не совсем чистые эксперименты были - машина стояла не долго. Вот если бы гарантировано 12 часов, тогда были бы вопросы, а писалось что у человека машина 5 часов стояла. У меня показания ДТОЖ и забортной температуры (внешний датчик БК) после стояния 13 часов совпадают +-1 градус. Отличия возникают тогда когда ночью под утро идет резкое похолодание или потепление, но такое редко случается.

Согласен, нужно гарантированное "промораживание".

 

Касаемо вашего случая - такое ощущение, что отключается один цилиндр.

А причина?

Свечи новые, компрессия в порядке, диагностика "горячего" движка - нет ошибок, нет проблем (диагностика за деньги в стороннем сервисе).

 

Сейчас пойду измерять сопротивление ВВ-проводов, мало ли.

 

Замерял сопротивление РХХ = 55Ом между пинами А-В и С-D. Питание подается по 12.7В на каждом проводе - не похоже на смерть РХХ.