Nemo160

Скорее всего дело в реле.

С клапаном EGR более-менее понятно, но что есть модулятор EGR?

Повышенная компрессия может быть из-за повышенного наличия масла в цилиндре, а это следствие износа ЦПГ и колец в первую очередь.

Что такое AL + Cu я прекрасно знаю. И в основном не из-за простого соседства их выходят из строя выпрямительные блоки гены, а из-за химической коррозии, которая появляется из-за воздействия там воды, солей и грязи(адская смесь для многих металлов).

Матиз 0,8, механика, 2010 г.в. Фишка выглядит так

Работа проделана, но ... скорее всего время зря потрачено. Поскольку генератор(пробег машины) практически новый, то можно было бы ограничиться подтяжкой болтов с последующим нанесением пары пшиков быстросохнщего лака из аэрозольного баллончика. даже если бы вы там из-за неудобства залили бы весь диодный мост - долговечность от этого только бы выиграла. Лечение зубов по телефону, заете ли, малоэффективное занятие.

Но всё равно, желание сделать лучше достойно уважения.

Nemo160, а Вы и правда любите людей в заблуждение вводить

Я говорю простую правду для обывателя, а не для изготовителя з/ч.

- щётки и регулятор напряжения это ДВЕ РАЗНЫЕ детали соединённые между собой.

Этим вы только подтвердили мои слова! Судя по вашей логике даже щётки - это не единый узел и состоят они из кусочка шлифованного угля и вделанного в него небольшого оголённого отрезка провода.

Не стоит даму вводить в заблуждение досконоальным устройством сложной электроники.

С деталями починят в любом сервисе. Щётки и реле-регулятор объединены в один узел, т.е. это одна неразборная деталь, диодный мост ещё правильно называют выпрямительный блок.

Cама сигнализация работает? Какой и сколько "пик-пик" издаёт она, когда ставите машину под охрану и снимаете с неё?

Для пяти дней уж очень круто - ищите утечку тока!

Так может дело не в датчике, а в разъёме? Они в любом автомаге продаются.

И еще плюс 1

 

Подозреваю, что как-то связано с катализатором, которого у меня нет. Иначе непонятно (

 

Странно, но подозреваю, что разъём от датчика температуры воздуха в рессивере, во всяком случае его(датчика) тут не видно.

А, ну теперь более-менее понятно какую инфу несёт датчик, не понятно другое: для чего связывать "плохую дорогу" и подачу топлива - на "стиральной доске" контроллер заглушит мотор?

Нет, датчик мне не мешает, но и ... не помогает. Сниму я его, пожалуй - целее будет.

Если отсоединить, например, питание лампы фары, это не повлияет на работу мотора и всей машины ... но до момента , когда стемнеет. Этот же датчик считывает сигнал всё время, пока крутится колесо, т.е. всегда при движении автомобиля - значит он( датчик) для чего-то нужен. А поскольку инфа с него идёт в контроллер, то он не "просто нужен", а необходим. Тогда почему же контроллер не реагирует на его отсутствие(сняте разъёма) и даже не "ругается". Следовательно можно сделать вывод: либо датчик неисправен, но опять же см.выше, либо инфа с него не нужна контроллеру. Вот я и хочу докопаться до истины: а работает ли датчик на моей машине и как узнать, что он работает( не работает)?

Ну так кто сможет более-менее толково объяснить назначение и работу этого "второго датчика скорости"? В чём заключается "логика определения пропусков воспламенения"(что может "сказать" контроллеру датчик, определяющий уголовую скорость отдельно взятого колеса)? Как проверяется работа и неисправность этого датчика? На моём автомобиле при снятии разъёма с этого датчика ничего не изменилось в его(мотора) работе, лампа неисправности тоже не загорелась(автомобиль проехал в таком режиме 1-2 км). Вывод: если этот датчик не столь важен для работы мотора, то зачем тогда он нужен? Если он нужен, то почему его неисправность(его самого или его цепи) не приводит к загоранию СЕ, ведь он - звено в цепи контроля токсичности, а это очень серьёзно в современных автомобилях)?

Плюс это не добавляет жизни катализатору.

Идея с обходом была,но боюсь погорит что нибудь от нагрузки

Ничего не страшного произойдёт. Ведь вы не повышаете напряжение, а лишь перенаправляете его. Даже если вы что-то сделаете неправильно, то всего лишь сгорит предохранитель. Возможно к реле с замка зажигания приходит слабый сигнал поэтому и не хватает ему(реле) мощности сработать. Контакты главного реле: "масса"(постоянная), "силовой плюс"(постоянный, как правило контакт "30" реле), "управляющий плюс"(появляется напряжение при включении зажигания), "скоммутируемый плюс"(напряжение передаётся с "силового плюса" на сам контроллер, как правило контакт "87" реле).

Если в цилиндре не было большого количества бензина или масла(вообщем любой жидкости), то проблема всё таки в стартере - слабоват. Возможные причины: зависание или износ щёток, загрязнение или износ коллектора, внутренние замыкания в стартере. Возможно также и следующее(раз уж меняли сцепление, то возможно): слабая "масса" между двигателем и АКБ. Для проверки(можно и оставить просто для улучшения) толстым проводом соединить клемму "-" АКБ и двигатель либо двигатель и кузов. В автомагах для этого продаются специальные провода-"косички".

Если нет соответствующего оборудования, знаний(определённое электрическое сопротивление датчика при разных температурах) и навыков, видимо стоит обратиться к диагносту с соответствующим оборудованием.

У меня, например(машине 2 месяца, 0,8л, механика) при запуске сразу же стоят обычные обороты: так было в жару, так и сейчас(утром около +3+5).

Не совсем понтно: 3500 км(т.е. автомобиль новый) - это Евро-3, "сам держит повышенные обороты пока не прогреется" - это Евро-2. Все ли шланги и патрубки надеты, нет ли подсоса воздуха? Неплохо бы проверить(диагностикой) датчики температуры: воздуха( на рессивере) и охлаждающей жидкости( на двигателе).

Заменить или обойти(временно для проверки) главное реле.

Наиболее точная тарировка получается при заливке в пустой бак определённого количества топлива и фиксации его в БК. В полном идеале было бы канеш заливать топливо с шагом в один литр.

Регулятор(а не клапан) холостого хода(РХХ) не может сам по себе без каког-либо вмешательства изменять обороты ХХ - им управляет контроллер(мозги). Из-за его(РХХ) неисправности в большинстве случаев происходит потеря оборотов ХХ. Неустойчивые обороты ХХ также могут быть из-за отложений в воздушном канале, куда крепится РХХ. Иногда достаточно просто хорошенько промыть его(лучше со снятием корпуса дроссельной заслонки) очистителем карбюратора. РХХ - это шаговый элктродвигатель, который выдвигает и задвигает шток с клапаном на конце на строго определённое расстояние(количество шагов). Уменьшение проходного сечения воздушного канала РХХ из-за загрязнения ведёт к изменению и количества шагов РХХ - этим он компенсирует загрязнение, но до изветных пределов(опять же заложенных в программу контроллера), после чего начинаются проблемы с ХХ и не только, т.к. РХХ "работает" и при других режимах работы мотора.

Не, ну дождаться пока насос поднимет давление в рампе - это понятно. Всегда жду.

Это не обязательно. Можно заводить мотор, сразу же включая стартер, и он(мотор) должен сразу же заводиться. Речь конечно же об исправном насосе и моторе. Даже если было обслуживание топливной системы со сбросом давления топлива, то и тогда необходимое давление топлива появится в рампе при первых оборотах стартера.