mindjammer

96251482 Вал механизма переключения

96568383 Рычаг переключения кпп

http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=6&Group=45ecddeb-c9db-440b-8a53-606af4c3d587

Всем спасибо. Вылечилось заменой штифта 94535791. Оказалось, что отверстия не изношены ни фига, и их вообще трудно износить :)

Что касается остальных деталей:

96251482 Вал механизма переключения - для замены этого вала механики определили, что требуется разбирать коробку, что выливается в кругленькую сумму.

96568383 Рычаг переключения кпп - это не такой же рычаг, который стоит изначально в моем Матизе - у него нет стабилизирующего груза. Соответственно, в этом случае для замены рычага выбора и штифта нужен набор из деталей 43 (в середине рисунка, а не справа), 45, 48, 49. Если штифт 45 и детали 48 и 49 не изношены, то можно оставить и родные.

Как-то так.

Самое главное, что передачи теперь переключаются хорошо, и новый владелец машины этому очень рад :)

По вашим описаниям заменили штифт на схеме 45 каталожный номер 94535791, но видимо ещё потерян сухарь 96238218 позиция 3 на схеме http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=6&Group=1010b4c0-3df0-4910-b9fc-7cdd0cb6ce86

Съездил к сервисменам. Сказали, что люфт по причине того, что отверстия детали 43 на рисунке и, кажется, детали 2 на рисунке (они назвали это "шток") от такого срока эксплуатации стали больше, и поэтому эти две детали люфтят друг относительно друга. Заменить не смогли, так как не было деталей в наличии. Так что, либо искать детали, а потом к ним ехать, либо рассверливать отверстия сверлом чуть большего диаметра и искать подходящий штифт. Ну или сверло туда загнать и там оставить.

Не могли бы вы подсказать каталожные номера для этих двух деталей? А то я даже не знаю, по каким названиям их искать :)

Спасибо

По вашим описаниям заменили штифт на схеме 45 каталожный номер 94535791, но видимо ещё потерян сухарь 96238218 позиция 3 на схеме http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=6&Group=1010b4c0-3df0-4910-b9fc-7cdd0cb6ce86

После долгой паузы полез копаться под капот. Оказалось, сухарь (он же втулка 96238218) на месте. Стал проверять, где же люфт. Качал по очереди оба рычага, к которым тросы прикреплены. Оказалось, люфтит рычаг - позиция 43 на прикрепленной картинке. Когда качаешь его в ту или в другую сторону, он какое-то расстояние идет свободно, потом упирается. Если надавить, то встает на передачу (думаю, что 3-ю в одном положении и 4-ю в другом). Короче, когда дергаешь рычаг КПП в салоне, он вперед-назад ходит с сильным люфтом, а влево-вправо - нормально.

Наверное, надо ехать к сервисменам, чтобы разобрали механизм переключения и смотрели там?

Спасибо.

страннинько ну ладно попробуем разобраться.... это Привод управления КПП (0.8MPI),вот это Механизм привода управления КПП (0.8MPI),вот тебе рисунки ,на этом сайте http://www.uzauto-gm.com.ua/ru/matiz.html (прости не российский )в разделе Сцепление и трансмиссия найдёш коды на эти железяки,в любом инет магазине купиш это железо.

Первая картинка - зачет! Наверняка что-то из этого отсутствует. Буду смотреть, сравнивать.

По вашим описаниям заменили штифт на схеме 45 каталожный номер 94535791, но видимо ещё потерян сухарь 96238218 позиция 3 на схеме http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=6&Group=1010b4c0-3df0-4910-b9fc-7cdd0cb6ce86

Абсолютно верно, заменили штифт, который просто сломался. Насчет сухаря - возможно, надо проверять. Люфт ручки КПП - неимоверный, того и гляди норовишь промазать мимо нейтрали :(

Привет всем.

Предыстория: позавчера ездил на матизе супруги, в какой-то момент перестали включаться передачи, рычаг переключения просто болтался свободно. Друг довез на галстуке до дома.

Сегодня отогнали машину в сервис, предварительно смирившись с мыслью отдать 3К за замену тросов КПП, но мастера сказали, что сломался какой-то штифт, который соединяет какие-то там рычаги в районе селектора передач. Извините за кривое описание, но я не силен в терминах, касающихся трансмиссии. После того, как они заменили штифт на более толстый, они мне сообщили и продемонстрировали, что сильно люфтит ручка КПП и сказали, что вылетела какая-то деталь подковообразная или втулка, которая где-то там упиралась, а теперь ее нет, и из-за этого люфт.

Передачи-то переключаются, но рычаг вообще ватный, и не всегда понимаешь, перешел ты на нейтраль или нет.

Мастера не знают ни как эта деталь зовется, ни каталожного номера. Говорят, что ее просто сверху прищелкиваешь, и все.

Находится это все под капотом, под главным тормозным цилиндром и трамблером. Даже не знаю, как это дело описать более корректно.

Хоты бы название детали узнать, а то переключаться неудобно :(

Наверное, буду фоткать и смотреть под капотом, что там люфтит... а то так никому не понятно

Треск пробоя искры с разъема катушки. ..Изолируй ее от металла. ..Это болезнь Евро-2.

Искрило между катушкой и ВВ проводом, который идет от нее к трамблеру. Провод был изношенный, как выяснилось.

Не, это заявление было мне ответом, когда я изъявил желание посмотреть на распыление форсунок на стенде.

А самим производительность можно оценить на самодельном стенде. Со снятием форсунок с двигателя, конечно. Это вариант, если надо сэкономить или руки чешутся помастерить что-нибудь.

Продолжение эпопеи: Сегодня катались с супругой на ее машине, снова подергивания, пусть и не такие интенсивные, плюс все тот же треск какой-то из-под панели, который уже какое-то время назад появился и не исчезал. Из салона треск слышался в районе левой части (если спереди на машину смотреть) двигателя где-то наверху. Со стороны капота при заведенной машине очень трудно определить, откуда именно. Было такое чувство, что какой-то болтик-винтик где-то там внутри дребезжит.

В ходе поездки я услышал, что, оказывается, частота этого треска увеличивается с ростом оборотов, и это явно не болтик-винтик. Думал поначалу, что это какая-то деталь вибрирует от вибраций самого движка.

Когда ехали обратно, было темно, заплакал ребенок, остановились покормить его, я открыл капот при работающем движке и увидел, что на катушке искры проскакивают, а значит, прошибает ВВ провод. Когда двигатель заглушил и попытался с катушки провод снять, его контакт оторвался остался в разъеме катушки. А я-то все думал, что провод в порядке! Вот зараза!

Кое-как вытащил его подручными средствами, поставил ВВ провод из старого (аж с 2007 года) комплекта проводов. Пока ехали до дома (примерно 7-8 км), машина не дергалась, треск катушки пропал. Попрошу жену помониторить ситуацию дальше в течение дней, а пока закажу новый комплект проводов, на запас.

Такие дела...

Мне на дилерской СТО заявили, что форма распыления и даже направление струй(!) форсунок не имеют никакого значения, главное, чтобы производительность была одинаковой. Вот так.

А как производительность-то мы сами можем оценить, интересно?

mindjammer, я опять к Вам в компанию. ))) Только у меня не 3-4 секунды, а на долю секунды падают обороты, потом подхватывает.

 

А еще нашёл подсос воздуха в четырёх местах.

Вчера супруга проехала где-то километров 50, из них около 35 по трассе, остальное - город. За поездку машина дергалась 2-3 раза, но очень мягко. Я уже устал, честно говоря. Может, есть смысл поехать к узбекам, но я не знаю, что они там могут мне надиагностировать.

mindjammer, я опять к Вам в компанию. ))) Только у меня не 3-4 секунды, а на долю секунды падают обороты, потом подхватывает.

 

А еще нашёл подсос воздуха в четырёх местах.

Похоже, это что-то в электрике, так как завязано на выключение зажигания.

Привет всем. Вчера обнаружился новый симптом. У меня сигналка с автозапуском, поэтому, когда машину глушишь, она движком на ХХ работает, пока не закроешь ее брелком сигнализации или не заглушишь с кнопки. Теперь при глушении машины обороты падают и движок крутит и тарахтит секунды 3-4 на грани глушения, но потом восстанавливает обороты до нормальных холостых. Похоже, что-то еще накрываться начало :(

Итак, прошло 10 дней после глушения ЕГР. За это время ни разу не дёргался на ходу при установившемся движении. А за 250 км, пройденных с установки заглушки до момента перепрошивки чек так и не загорелся.

mindjammer, не знаю, возможна ли такая же проблема с вашим клапаном, т.к. он другой конструкции.

 

Осталась другая проблема - дёргается на малых скоростях - клюёт носом при отпускании педали газа, рвет вперёд при лёгком нажатии. На больших скоростях менее заметно, но присутствует. Если при быстром движении отпустить педаль газа, то происходит слишком сильное торможение двигателем, особенно после 1450 об/мин (была информация, что это момент возобновления подачи топлива). Провёл эксперимент: если при движении включить нейтраль, то холостые обороты сразу же падают до значения 960-990, хотя вроде бы должны быть выше ( 1100 ? ) до момента остановки автомобиля. После остановки обороты становятся 945-975.

Была мысль, что ЭБУ не знает, что автомобиль находится в движении. О движении он получает информацию с датчика скорости, который показывает правильную скорость по сканеру, равную показаниям спидометра и GPS навигатора. Да и обороты он всё таки держит чуть более высокие.

РХХ стоит новый, Омега от ВАЗ 2112. И если бы он не работал, то, наверное, были бы и другие симптомы. Во всяком случае ЭБУ двигает его шток - проверено.

Что может быть причиной не поддержания повышенных оборотов при движении автомобиля ?

Кому не сложно, посмотрите, пожалуйста, на своей машине, какие обороты при движении на нейтрали.

Да, EGR другой совсем. на прошлые выходные ковырялся в машине, проверял, как ведет себя двигатель с либо отключенной свечой на 2 цилиндре, либо отключенным питанием форсунки там же. и в том, и в другом случае двигатель работает значииительно хуже. значит, форсунка и свеча работают. конечно, качество распыления бенза форсункой непонятное, но она работает, что уже хорошо. после этого супруга совершила короткую поездку километров на 20, подергиваний не наблюдалось. уж не знаю, не в контактах ли форсунки дело. посмотрим дальше.

Итак, поставил заглушку перед ЕГР, пока без перепрошивки. Чек не горит. На первой передаче так и остались рывки при работе педалью газа. Зато на скорости ни разу не шелохнулся, едет легко и непринуждённо. Буду наблюдать.

Сегодня ковырялся опять в машинке, проверил клапан вентиляции картерных газов - и он сам, и патрубки относительно чистые. Подул в клапан - он нормально работает, в сторону коллектора дует, в обратную - запирает.

Решил по совету с другого форума или с другой ветки этого (уже точно не помню) проверить свечи. Забавно, но 1 и 3 свечи изнашиваются одинаково, на обеих одинаковые коричневые (кофейные) пятна, пока небольшие, так как пробег у свечей маленький, но вот 2-я, средняя свеча гораздо белее 1 и 3. Интересно, о чем это говорит? Форсунка? Буду рыться в инете в поисках вариантов.

И что интересно, именно на 2 цилиндре в последний раз ВВ провод сгорел. Помнится, в первый раз тоже, вроде, на нем же. Но память может обманывать.

Так же было в начале, потом стал стрекотать непрерывно. После замены молчит всё время, но при этом работает. Есть вариант не менять, а почистить/промыть. Новый стоил 250 рублей.

А ЕГР я всё таки смог снять, электромагнит работает, шток ходит. Сейчас промою и проверю, если все нормально, то поставлю обратно, если не нормально буду глушить и прошивать. А у Вас на Евро-2 ЕГР вообще стоит ? Если и стоит, то по-моему не используется. Это с форумов, может путаю.

 

 

 

1. У меня наоборот слишком быстро обороты падают до холостых, из-за этого слишком резкая реакция на газ - рывки и утыкание носом.

2. Ну это секундное дело. Не понравится - можно вернуть.

3. Окажется неисправным - буду отключать.

4. Тоже буду делать либо при неисправности, либо заодно с ЕГР отключать лямбду.

Сегодня супруга совершила недлинную поездку по городу - чертовы дергания снова проявились, хотя и не так сильно :( Катушка помогла, но не от изначальной проблемы. :(

Так же было в начале, потом стал стрекотать непрерывно. После замены молчит всё время, но при этом работает. Есть вариант не менять, а почистить/промыть. Новый стоил 250 рублей.

А ЕГР я всё таки смог снять, электромагнит работает, шток ходит. Сейчас промою и проверю, если все нормально, то поставлю обратно, если не нормально буду глушить и прошивать. А у Вас на Евро-2 ЕГР вообще стоит ? Если и стоит, то по-моему не используется. Это с форумов, может путаю.

 

 

 

1. У меня наоборот слишком быстро обороты падают до холостых, из-за этого слишком резкая реакция на газ - рывки и утыкание носом.

2. Ну это секундное дело. Не понравится - можно вернуть.

3. Окажется неисправным - буду отключать.

4. Тоже буду делать либо при неисправности, либо заодно с ЕГР отключать лямбду.

http://www.drive2.ru/l/762756/#comments - как будто бы есть EGR на Евро-2

Вот честно.

После года эксплуатации мотика PCV начал клинить-отсек его,хоть и стоит копейки-и без него прекрасно дышит двигло.

После полутора лет ЕGR умер-какую то ошибку 1500 что ли не помню начал показывать,по гарантии поменяли,потом узнал стоимость,если бы не гарантийная была,пришлось бы выложить 4800 р-оно надо за этот ЕГР?ошибка ушла-егр исключен программно теперича.

Продувка абсорбера всего лишь снял разъем электромагнита-нече пары топлива на впуск совать,где должен поступать только воздух.наверняка при каком нибудь пхх или др режиме пары засосутся,а инжектор то не ожидал,что клапан абсорбера откроется,и перелил топлива,ах блин,зря перелил ,катализатору дожигать в бесполезный нагрев ,уж точно не в плюс полезной работы двигателя.

Катализаторы рано или поздно спекутся или рассыплются.нафиг не нужны.И за счет своего (их) дожигания топлива пара водяного еще больше образуется и ржавеет по любому выхлопн система быстрее.Считаю,если уж топливо не сгорело,то оно никогда уже полезной работы не сделает.ЕГР если скажете дожгет выхлоп-так этот егр не во всех режимах работает,и часть только отработавших газов может подать на вход двигателя,да и слабое место этот егр в моем случае оказался,и грязь от него и сажа,больше вреда от егр,чем пользы.

вот исходя з этих предпосылок были ампутированы сии узлы.

Ну давайте все дружно превратим более-менее современный автомобиль в таз 30-летней давности. Спасибо за советы, но я буду идти своим путем.

Если стрекочет при работающем двигателе, то клапан вентиляции картера. Я его поменял - стрекотать перестал, ехать стал чуть-чуть лучше. Если при выключении зажигания, то клапан ЕГР. Ещё самую малость стрекочет клапан продувки адсорбера, но, не зная этого звука, при шуме работающего двигателя его вряд ли можно услышать.

Он на Хх то стрекочет, то нет. Если крутануть дроссельную заслонку, потом отпустить, то стрекотание начинается. Потом может пропасть.

mindjammer, жду ваших результатов. ) Но машинки у нас немного разные, если я не путаю у Вас Евро-2 с одной катушкой и трамблёром, а у меня Евро-3 с тремя катушками в одном корпусе без трамблёра. По поводу Ваших успешных коротких поездок - в субботу я тоже проехал два раза по 25 км почти идеально, без всяких на то причин, ничего не делал и не заправлялся. Зато клапан ЕГР уже почти перестал жужжать при выключении зажигания, что вроде бы неправильно.

Да, Евро-2 с трамблером. Кстати, а что у Матизов вообще жжужжит под капотом? Какой-то стрекочущий звук иногда есть, но слышал, что это норма. Инжектор или как раз клапан ЕГР?

Так и у меня та же песня. Независимо от прогретости дергается при оперделённых оборотах (обычно это скорость 40-60-70). Единственный способ избежать этого на одну поездку - дать машине постоять пару дней.

Привет. Поставил катушку Feron. К сожалению, посадочные отверстия на кронштейнах катушки отстоят друг от друга дальше, чем на оригинальной, поэтому посадил пока только на один болт :(

С ходу заметил разницу после старта, обороты после старта двигателя не проваливаются (это было еще после чистки РХХ), на ХХ крутит как-то по-другому, без плаваний, сразу очень бодренько (если и есть, то на пределе слуха только минимальные).

Пока совершили только две короткие поездки, за которые не обнаружили сильных дерганий (есть подозрения, что они были, но это больше похоже не на дергания, а на плавание по легким волнам :)).

Завтра супруга поедет за город за 50 км, проверим в "реальном бою".

На старой катушке по бокам пластин была ржавчина уже. Не знаю, о чем это может говорить.

Так и у меня та же песня. Независимо от прогретости дергается при оперделённых оборотах (обычно это скорость 40-60-70). Единственный способ избежать этого на одну поездку - дать машине постоять пару дней.

Ни пару дней постоять, ни больше - не помогает...

mindjammer, у меня провалов нет, обороты тоже всё время плавают в пределах 50 об/мин, на РХХ появляется заметная копоть практически километров через 200. ВВ провода уже третьи пробую, точно не в них дело. И не в свечах - разница в лучшей или худшей тяге, но не в рывках. Проверил клапан продувки адсорбера - работает странно, но работает, надо ещё сам адсорбер проверить, может забитый.

Сейчас внимание пало на клапан ЕГР. Хочу снять, проверить, почистить, но пока не получается, болты пригорели и приржавели.

Ещё понаблюдал за топливными коррекциями, по ним тоже вопросы есть, но это наверное для другой темы.

А у меня есть подергивания примерно на скорости 40-60 (на других скоростях реже), независимо от степени прогретости движва и всего такого. Это стабильно случается каждую поездку, независимо от расстояния.

А так, плевал бы я на плавающие обороты и прочие штуки, если бы не эти рывки и подергивания.

mindjammer, ещё возможные варианты проблемы по данным с форумов, которые ещё мной не проверены:

1. Подсос воздуха.

2. Клапан ЕГР (после езды трубка тёплая, после выключения зажигания жужжит, вроде так всё и должно быть)

3. Кислородный датчик (кажется вероятным, т.к. значения в некоторых режимах превосходят 1 Вольт, хотя не должны).

4. Катализатор (по-моему проблема на него не похожая).

5. Где-то нет электрического контакта.

6. Диодный мост генератора (и это кому-то помогло).

7. Давление топлива.

8. Адсорбер или клапан продувки (до сих в голову не приходило).

 

Больше всего мешает непостоянство неисправности. То больше, то меньше, то вовсе пропадает, то вообще ехать невозможно.

Вы, если ещё что-то будете делать, пожалуйста пишите о результатах.

Все достало, снова начитался всякие другие источники и форумы, решил пойти другим путем - заказал в автодоке катушку зажигания Fenox (это по пункту 5, наверное). Жду доставки. Посмотрим, что даст.

Спасибо, Илья. Попробую переткнуть все возможные провода. Если хоть какой-то эффект от этого будет, значит дело в этом. Могу сказать, что ВВ провода чистейшие внутри штекеров. Обычно когда с ними проблема, они обугливаются и чернеют. Менял в свое время два комплекта.

Кстати, заметил, что при заводе на холодную, в первые секунды происходит провал в оборотах сразу после того, как машинка завелась. Если после этого снова попробовать завести - нормально. На холостом ходу обороты хоть немного, но плавают. Перепроверил ВВ провода, все чисто.

Кстати, заметил, что при заводе на холодную, в первые секунды происходит провал в оборотах сразу после того, как машинка завелась. Если после этого снова попробовать завести - нормально. На холостом ходу обороты хоть немного, но плавают. Перепроверил ВВ провода, все чисто.

Снял РХХ, на нем был приличный нагар, почистил тряпочкой. Как будто стали гораздо меньше плавать холостые обороты. Сегодня попробуем машинку в движении. Вряд ли, конечно, подергивания уйдут.

mindjammer, ещё возможные варианты проблемы по данным с форумов, которые ещё мной не проверены:

1. Подсос воздуха.

2. Клапан ЕГР (после езды трубка тёплая, после выключения зажигания жужжит, вроде так всё и должно быть)

3. Кислородный датчик (кажется вероятным, т.к. значения в некоторых режимах превосходят 1 Вольт, хотя не должны).

4. Катализатор (по-моему проблема на него не похожая).

5. Где-то нет электрического контакта.

6. Диодный мост генератора (и это кому-то помогло).

7. Давление топлива.

8. Адсорбер или клапан продувки (до сих в голову не приходило).

 

Больше всего мешает непостоянство неисправности. То больше, то меньше, то вовсе пропадает, то вообще ехать невозможно.

Вы, если ещё что-то будете делать, пожалуйста пишите о результатах.

1. без понятия где это, буду разбираться

2. возможно, но душит жаба пока поменять

3. это что такое, лямбда-зонд?

4. почитаю про симптомы его неисправности

5. ага, ищи-свищи :)

6. при глюках диодного моста генератор любит не заряжать акк, и тот, соответственно, разряжается в ноль. это мы проходили.

7. хз, возможно

8. тоже про него еще не читал.

mindjammer, к сожалению, эффект был временным, и замена всех форсунок не решила проблемы. Только существенно увеличилась тяга.

Смахивает на проблему с какими-нибудь проводами, потому что после разборки/сборки чего-нибудь на время становится лучше, возможно цепляю провода, контакт появляется, потом опять пропадает. Визуально всё нормально.

Ещё особенность - если дать машине постоять дня два-три, то потом пол дня ездит хорошо.

Спасибо, Илья. Попробую переткнуть все возможные провода. Если хоть какой-то эффект от этого будет, значит дело в этом. Могу сказать, что ВВ провода чистейшие внутри штекеров. Обычно когда с ними проблема, они обугливаются и чернеют. Менял в свое время два комплекта.

mindjammer, EGR я ещё не трогал и не проверял. Мянял клапан рециркуляции картерных газов, цена которому 250 рублей в магазине по пути. А EGR - это клапан рециркуляции отработанных газов, который на новые Матизы стоит многие тысячи рублей.

 

Отчёт по форсункам задерживается, т.к. обзвонив кучу сервисов, мне сказали, что у них нет подходящих стендов, вопреки заявлению на их сайтах. В единственном согласились протестировать за 500 р. + 1000 р за снятие и установку ! Это то, что я сам делаю спокойно минут за 15 на горячем двигателе. Ломаю голову над конструкцией своего стенда из подручных средств.

Пока дожидаюсь Ваших экспериментов. В выходные залил в бак мягкий очиститель инжектора от Liqui Moly, дергания на 40 км/ч и выше остались, но машина в целом стала ехать легче и мягче.