RULezzz

10 минут???

10 - минут для механического, с учетом снять панель - стекло - скрутить - собрать обратно.

Про электронный я думаю указывали чисто время прошивки.

2003-й год и 47 тысяч пробега? очень странно...

Да пробег очень легко скрутить! :)

10 минут и хоть сколько скручивается :)

Товарищи!

У вас все признаки нехватки воздуха для двигателя!!! (мокрые свечи, искра есть, редкие вспышки при кручении стартером). Была у меня такая проблема. Причины:

1 - Забитый воздушный фильтр

2 - Ледяная пробка перед клапаном рециркуляции картерных газов

3 - Сильно замерзший РХХ (это было у меня и об этом говорит непадающие высокие обороты или когда двигатель глохнет на холостых оборотах даже на ходу)

Хуже - когда все это вместе!!! :ok:

Что нужно сделать для поступления воздуха (помимо проверки свечей/ВВП/искры/катушки/крышки трамблера/поступления бензина):

1 - снять патрубок воздушного фильтра (можно фильтр) - чтобы было меньше сопротивление воздуха.

2 - Снять трубки рециркуляции картерных газов

3 - Снять - согреть - промыть - прочистить РХХ - поставить на место

4 - пробовать заводиться

5 - если не получится - пробовать заводиться с чуть-чуть нажатой педалью газа (чтобы заслонка немного открылась для поступления воздуха) - крутить придется долго (вспышки в двигателе должны учащаться)

Мне это помогло.... завелся ночью в -32 после того как машина сутки стояла на таком морозе :good:

Не забывайте выжимать сцепление!!!

Нашли причину!!!! :ae:

Диагностика показала что умерла правая внутренняя граната!!!

Поменяли гранату - вибрация сразу вся исчезла!!!

З.Ы.

Диагностика - 100р

Граната - 1600р

замена - 350р

:crazy:

Ну чтобы поменять тормозной диск - приходится снимать и ступичный подшипник.... может быть поэтому их и меняют сразу :-)

Причиной снижения эффективности торможения может возникнуть из-за подклинивания направляющих суппорта!!! тогда машина будет тормозить только внутренней колодкой (она больше износится)

Для тех кто не может резко затормозить юзом - нажмите тормоз левой ногой! (у меня получается именно так :roll: , потому как левая нога непривыкшая абсолютно нажимать плавно)

При интенсивном разгоне от 60 до 80 км/ч на третьей и на четвертой (больше на четвертой) недавно начала прогрессировать горизонтальная вибрация (влево-вправо). Думал колеса, переставил, толку нет, причем не руль, а передняя подвеска аж колени вибрируют.Прошла 150000, ходовку не менял кроме шаровых и стоек в 80000. При разгоне, а отпускаю газ или кидаю на нетраль все исчезает.

:help: У меня тоже самое!!!!!! только на скорости от 40 до 60 сильно чувствуется!!! Именно при нажатии на газ...на холостых или на нейтралке едет хорошо.

Смотрел подвеску - вроде все в норме (недавно проводились: ремонт рейки, замена рулевый наконечников, заменя рулевых тяг, замена рычагов и всех резинок).

Вибрация появилась еще до ремонта.... постепенно прогресирует... сильнее чувствуется в затяжных поворотах (левых и правых) где нужно на газ давить.

Заметил есть небольшой люфт в ступичном подшипнике левого переднего колеса (но он такой и был при его замене). подшипник не шумит. Но видно как тормозной диск подпрыгивает (перпендикулярно оси вращения колеса) на 0,5 мм примерно

Вывешивал передние колеса поочередно... правое - вибрации нет, левое - на скорости 40-60 вибрация есть...

без колеса вибрации нет... колеса балансированные (менять их тоже пробовал)

Подскажи пожалуйста, это все таки подшипник или внутренний/ внешний шрус? Если подшипник - то почему именно при нажатии на газ?

З.Ы.: пробег 210т.км. :)

Смотри бронепровода, крышку трамблера и катушку

На самом деле ремкомплекты для рулевый реек существуют... и даже продаются.... правда в узбекистане :-)

Там можно любую маленькую деталюшку заказать.

Пробил катализатор (который под днищем, он у меня один), пробег 185 тык, симптомов никаких не было, просто подумал что пора бы уже :cry:

примерно 10% сот были поплавлены, еще примерно 15% просто забиты....

пустая банка резонирует очень прилично, особенно на больших оборотах.... звук как от прямоточного глушителя :cry:

Подскажите пожалуйста, есть ли проточки на поршнях для клапанов?

Вы представляете как устроен ступичный узел переднего колеса Матиза? Вы знаете с каким усилием должна быть затянута гайка?

Правильно собранный узел регулировке не подлежит. Регулируются только задние.

Ну я задние только и подтягивал.... передние не люфтят у меня :-)

Вообще новые подшипники всегда надо было подтягивать. Они как прикатаются, через пару денй после установки можно обнаружить люфт, так что подтягивать надо обязательно.

Родные подшипники ходят долго, но не все :-) у меня 1 передний и 1 задний по 170 тыщ км. прошли.

Добрый день, такая же проблема, можно ли там еще что-то заодно поменять, чтобы рейка не стучала и не трещала?

Если пришла пора менять масло - то вместе с фильтром естественно.

Сальник - небольшой (диаметром 4 см примерно), черный, стоит рублей 120, замена рублей 100 + замена ГРМ и ролика вместе (рублей 500). Еще лучше сразу поменять и сальник распредвала, он точно такой же, т.е. надо купить 2 штуки.

Если ГРМ сам умеешь ставить - то несложно =)

Самое сложное вытащить старый сальник :-)

Вообщем в сервисе работы на пару часов.

З.Ы. Если течет предний сальник коленвала - то невсегда ГРМ будет в масле. у меня он был чистый и сухой.

Самодиагностику делал, есть ошибки?

У меня тоже есть похожая проблема (глохнет на жаре) делал самодиагностику показал ошибки датчика положения коленвала и ошибку датчика трамблера (один сервисмен сказал мне что ошибка датчика трамблера - это болезнь матизов).

Выход из строя любого из этих датчиков очень быстро глушит двигатель :crazy:

тьфу-тьфу-тьфу пока нормально, посмотрим сколько она проходит

Вообщем причина как таковая не нашлась, но помог сброс ошибок (снятие минусовой клемы аккумулятора).

А ошибки были на датчик положения коленвала, на датчик трамблера, высокую температуру двигателя и высокую скорость вращения вентилятора + еще мелочи (chek engine ни разу не загорался). :crazy: :) :)

Явно был перегрев двигателя.

Зачастую масло выдавливает из переднего сальника коленвала, т.к. зимой замерзает конденсат перед клапаном рециркуляции картерных газов и повышается давление в картере, после прогрева давление в картере падает и мало не вытекает. Сальник менять лучше и с клапаном разобраться.

Ребят, у меня тоже глохнет когда переключаешся на нейтралку, вот последние пару дней в жару (+35). Я грешу на обороты....т.к. мне их в том году на сервисе сбросили... а с этого года машина начала глохнуть на нейтралке.... :D

У тебя скорее всего РХХ заклинило

термостат работает (радиатор и все шланги горячие), вентилятор тоже включается.

Chek Engine не горит.

Антифриз конечно конечно грязноватый, но я не думаю что это сильно влияет, главное что он там есть.

Про бензонасос - он постоянно охлаждается бензином и и он бы не успевал отстыть за 5 минут т.к. получается что находится в том же бензине и должен иметь примерно ту же температуру, а бак бензина за 5 минут врятли сильно сбросит температуру.

Кстати, какой бензонасос от 10-ки ВАЗ подойдет на матиз от 1,5 двигателя или от 1,6 (оба Bosh) ???

Местные сервисмены говорят что может трамблер (распределитель зажигания) перегревается.

Хотелось бы услышать мнение Максима (механик).

Но бензонасос бы и в прохладную погоду плохо работал...

а у меня такое продолжается уже неделю и только днем в жару...

капот открываеш,а от двигателя жаром прям излучает...

не может ли быть причиной высокой температуры двигателя забитый катализатор???

катализатор 1 только под днищем, может пробить его? а то пробег уже большой...

Добрый день!

Проблема такая:

Жаркая погода (больше 30 градусов), трасса межгород, скорость 100-120 5-я передача, после километров 50 стрелка датчика температуры ОЖ завалилась за половину (обычно находится немного не доходя середины) вдруг машина начинает глохнуть... включаю нейтралку... качусь пару сотен метров.... двигатель немного остывает.... включаешь передачу - едет дальше, но недолго. Глохнет машина интересно - давишь на педаль газа - как будто захлебывается... отпускаешь педаль - вроде едет... так можно помучаться пару километров но все равно приходится остановиться и ждать пока машин остынет.... как остывает минут 5-15 заводится без проблем и едет но пока снова не нагреется... как начались проблемы - включал печку на всю и ехал с открытыми окнами.

Это все продолжалось пока не набежали тучи и не пошел сильный ливень... машин по дождю ехала отлично... не глохла и не грелась....

уровень ОЖ в бачке - в пределах нормы... единственное на что грешу - так это грязноватый радиатор.

Но ощущение что неватало бензина, хотя бак почти полный был.

Бензонасос родной (пробег 165 000 км)... вот только топливный фильтр и сеточку давно не менял.

Свечи со светлым нагаром (бежевым).

Термостат вроде работает - радиатор и все шланги горячие были.

Может ли жара сказываться на работе бензонасоса? или как от жары уменьшается подача топлива?

Жуть...

А если вода туда попадает (а она туда по-любому попадает зимой с конденсатом) - она как-то сама выходит или только вскрывать?

Можно залить в бак чистый спирт, получится водка :laugh: а водка горит! )))))))

или есть специальные очистители топливной системы, которые тоже связывают воду.

Позавчера поставил новую крышку.... неизвестного производства... на крышке кроме надписи "Made in korea" ничего нет... крышка - аналог крышки Mando, которая у меня стояла... стоила всего 140 рубликов :crazy: посмотрим сколько она продержится.

Оригинальная крышка Mando стоила 600 рубликов.

проверте производительность форсунок и не подтекает ли эта форсунка.

еще бы они просто снимались.... а то до них пока доберешься... обматеришься...:db:

На днях приехал в сервис по гарантии - после 8 тКм машину подёргивало, мощность упала и т.д. . Гарантийный движок сам трогать побоялси - в сервисе предсказуемо заменили убитые нагаром свечи. Получилось удачно сфотографировать характерные "дорожки", по которым искра убегает по изолятору, вместо того, чтобы бить в электрод (вообще саму картину обозревал уже много раз на многих машинах). Кстати, родные свечи - NGK, и поставили от дилера вроде как такие же (со слов, на упаковке только GM и Spark Plug). В бытность такие б\у комплекты можно было оживить (про запас, например), механически или в пламени счистив нагар - попробую, получится ли такое безобразие с Матизом :) .

Ещё в сервисе сказали, что Матизовский двигатель практически не очищает свеч самостоятельно (например, "классический" двигатель часто удаётся очистить от нагара, прогнав по трассе под нагрузкой). Как следствие, единожды "закиданные" свечи быстро "дойдут" до замены :) , что с ними не делай. Есть мнения по этому поводу?

ИМХО, превая и третья свечи были плохо затянуты, т.к. резьба на них даже в нагаре. Возможно причина дерганья и в этом тоже.... у меня было такое, когда одна свеча немного выкрутилась.