erk-3

Вот это очень странно. Активатор от сигналки фактически дергает тягу идущую от кнопки блокировки к замку в двери водителя. Если от этой кнопки вручную все двери нормально закрываются, то остается только проверить насколько хорошо она ходит при управлении от сигналки. может крепление поводка активатора к тяге ослабло и не дотягивает. И к словам Александра Дмитриевича прислушайтесь.

Обязательно проверю. В другие двери уже лазил - ничего. Но вот что меня продолжает смущать. Разве в варианте - "механизм весь ржавый" не должны были разом отказать все двери, и одновременно не закрываться? У меня же двери не закрываются произвольно - то одна - то другая.

Начните с блока Центрального Замка, как вариант-снять ,разобрать и почистить контакты внутри,потом помазать их и собрать всё назад,кто то здесь описывал подобный ремонт ЦЗ,даже с фото,не поможет - поменять блок ЦЗ на новый.

А чем мне поможет ЦЗ? С ключа все двери отлично закрываются-открываются, т.е ЦЗ работает без нареканий. Проблемма возникает когда команду на закрытие дверям дает сигналка.

У Вас в водительской двери должен стоять дополнительный, подключенный к сигнализации (не штатный) активатор, который через тягу управляет контактами концевика штатной системы ЦЗ, т.е. образно выражаясь, этот дополнительный активатор выполняет функции ключа в личинке замка при закрывании двери с сигнализации. На сигналке перед блоком есть 2-3-4 предохранителя (в зависимости от марки сигнализации), возможно один из них (тот, который отвечает за замки дверей) сгорел, поэтому у Вас запирание с сигналки не работает. Найдите блок сигнализации и проверьте исправность предохранителей.

Если бы сгорел предохранитель, то они бы не открывались вообще с сигналки, а они ведут себя как хотят - хотят закрываются, хотят не закрываются, каждый раз разные, бывает одна не закрылась, бывает две не закрылись, бывает все закрылись

В продолжение. Разобрал одну из дверей. Посмотрел, как оно в разобранном состоянии себя ведет. Сигналкой клацаю, а тяги даже не дергаются(ощущение такое, что что им не усилия не хватает, а просто электроника не работает). На всякий случай смазал, подергал, ничего не закусывает. но смазка не помогла. И вот что меня начало смущать в версии про поломку активатора или про загустевшую смазку

1. Двери стали барахлить все разом - сомневаюсь, что одновременно поломалось 4 активатора

2. Сам центральный замок отлично работает, и двери (все одновременно) запираются ключам с замка двери водителя(я сейчас так и закрываю, вначале ключом в водительской двери запираю все двери одновременно, а потом ставлю на сигналку) - получается что с сигналки активаторы не тянут, а с ключа(когда сигнал на закрытие идет другим путем) тянут

3. Отсутствие вообще каких либо попыток сработать(когда смотрел в разобранном виде), т.е. что скорее свидетельствует об отсутствии управляющего сигнала.

Пока делаю вывод, что это все-таки мозги сигналки.

Верну тему к началу, т.к. уважаемый woron увел тему в сторону. Итак, повторюсь: С приходом холодов(от +10 до +1, ниже пока не было) стали через раз закрываться двери с сигналки, причем двери разные, обычно одна из 4. Сигналка при этом делает вид, что все ОК, все двери закрылись. Приходится открывать - закрывать обратно - обычно со второго раза срабатывает. Причем прислушивался - не слышно, что бы у дефектной двери срабатывал привод. Может и не в холодах дело, но началось недавно, вот и связал с ними. Подскажите, пожалуйста, что это может быть(у меня только одно предположение, что смазка загустела и мешает тягам, но машину покупали в марте - было еще холоднее, и двери работали норм.) Двери барахлят разные.

Некачественная скрутка в проводке. Дверь барахлит одна и та же??

Нет, разные каждый раз. В основном передние, но задние не отстают)

Приветствую всех "Матизоводов" и не только) Случилась очередная непонятка с моим Матизом. С приходом холодов(от +10 до +1, ниже пока не было) стали через раз закрываться двери с сигналки, причем двери разные, обычно одна из 4. Сигналка при этом делает вид, что все ОК, все двери закрылись. Приходится открывать - закрывать обратно - обычно со второго раза срабатывает. Причем прислушивался - не слышно, что бы у дефектной двери срабатывал привод. Может и не в холодах дело, но началось недавно, вот и связал с ними. Подскажите, пожалуйста, что это может быть(у меня только одно предположение, что смазка загустела и мешает тягам, но машину покупали в марте - было еще холоднее, и двери работали норм.)

Выбрал наконец время, еще раз изучил схему, убедился, что к такой проблеме может приводить короткое замыкание между 85 и 87 контактами реле к4 под капотом (спасибо diordy), полез в монтажный блок. Так и оказалось, 87 ножка грелась (похоже что плохо обжатый контакт), и в итоге сплавились между собой провода идущие к 87 и 85 ножке и коротили. Разделил, обжал плотнее, прогоревшие провода заизолировал (запаса по длине не было, убрать поврежденный участок не получилось). Все заработало как надо. Спасибо всем за помощь.

Я правильно отредактировал?

 

Похоже все-таки что подрулевой менять надо.

Да, спасибо

Замыкание между контактами 85 и 87 реле к4 в монтажном блоке под капотом. Это приводит к самоблокировке реле и неотключению ПТФ. Смотри монтажный блок.

Была и такая мысль, поверхностный осмотр проблемм не выявил. Надо его попробовать снять.

Номер 6 он имеет на рисунке в книге, в схеме электрооборудования он имеет обозначение Ef 18.

 

А шаманство как раз и борется с полтергейстом!!! :lol:

Обнаружил у себя в описании проблеммы одну неточность. Противотуманки включаются(не включаются) вместе с габаритами а не с ближним светом, как и заложенно в схеме авто. Все остальное описание соответствует действительности. Внести коррективы в свои сообщения не могу, возможно из за прошедшего времени.

Да понял) Написал про наклон и ускорение, отправил сообщение, а потом вспомнил как ведет себя например дрель если попробовать зажать патрон рукой (бытовой пример). Из за большого момента эта конструкция заметно перекашивается. Здесь тоже самое. Ну в общем наметились пути поиска: Вначале сам - пошевелю двигатель, откручу защиту - проверю касание защиты двигателя. Потом масло в коробке. Ну а потом дальше, если не поможет.

В продолжение - люблю эксперименты. Решил послушать на шум под нагрузкой но на ровном месте(без движения) Сначала хотел передними колесами в бордюр упереться, но подходящего бордюра не нашлось. Сделал проще, дернул ручник, дал газу - зашумело, дал еще больше - и шум преодразовался в равномерный(частотой 2-3 удара секунду) стук, идущий снизу по корпусу. Похоже все таки защита.

Загнал на яму. Защита явно прогнутая, вначале ломиком попробовал, но не везде получилось, пришлось снимать. И вот оно - вся защита с внутренней стороны чумазая, а в одном месте точка блестящая диаметром 1 см, натертая и чуть вдавленная. Очевидно это и есть точка контакта. Касалась защита коробки. Выгнул - перестарался - мало того что поставил с трудом, но и теперь там где без проблемм проходил, начал чиркать, но ничего, пару раз чиркну и на место станет. Но главное шум прошел.

Вы не поняли. Силовой агрегат перекашивается не от ускорения машины, а от вращающего момента трансмиссии.

Да понял) Написал про наклон и ускорение, отправил сообщение, а потом вспомнил как ведет себя например дрель если попробовать зажать патрон рукой (бытовой пример). Из за большого момента эта конструкция заметно перекашивается. Здесь тоже самое. Ну в общем наметились пути поиска: Вначале сам - пошевелю двигатель, откручу защиту - проверю касание защиты двигателя. Потом масло в коробке. Ну а потом дальше, если не поможет.

коробка так не ломается, сцепление проверяем в первую очередь при любых шумах и не включениях передач, убивают молодые водители на старых машинах когда не включаются какие либо скорости чаще задняя, думают в зуб шестеренки не попадают - двумя руками дергают рычаг переключения передач - нажми сцепление пару раз и второй раз до конца(создай давление) и скорость легко включится

Так у меня все включается, но шумит. Шумит, когда газу даешь а не когда передачи включаешь.

В ходе Ваших прыжков по кочкам силовой агрегат сблизился с чем-то. Скорее, нечто сблизилось с ним, или с вещами, которые к нему присоединены. Выхлопная, например. Защита, кузов.

Разгон на 1 и 2 передачах (особенно резвый)- это то условие, которое необходимо для максимального перекоса силового агрегата на подушках. Если подушки в норме (что тоже не 100%), то ищем касания чего-то обо что-то.

Заводим двигатель. Одеваем хорошие перчатки. Разминаемся. Затем что есть сил начинаем наклонять двигатель (за прочные детали!!) в разные стороны. При одном из наклонов Вы услышите это Гр-Гр-Гр.

Дело в том, что резкого наклона(разгона) не надо, достаточно, например упереться в бардюр и пытаться на него заехать, и в момент нагрузки, когда поддаешь газу(но машина еще стоит) начинается этот шум, или на ручнике. Ну и при разгоне коечно, но это не единственное.

а я бы сцепление отлегулировал

А разве сцепление не шумело бы на всех передачах, а не только на первой и на второй?

Приветствую. Не успел разобраться с электрикой, как появился непонятный шум. Описание в точности соответствует топикстартеру. Шумит на первой и второй под нагрузкой, задняя не шумит, нейтралка не шумит. В общем все одиноково с ТС. Пробег 48000. Машина приобретена 3 мес назад, как экспл до этого - не знаю(первая машина в семье, по этому пока - темный лес). В личку ему(ТС) написал, но с его с февраля на форуме не наблюдалось. Про замену масла понял, буду менять. Но вот что непонятно. Шум появился не постепенно, по мере ухудшения характеристик масла из за времени, а резко, сразу после поездки на рыбалку(на обратном пути) по довольно глубоким ямам, в которых несколько раз чиркнули брюхом, а один раз на него сели. Поначалу думал глушитель, но не он. Вот я и не пойму, что можно было повредить, что случилось с маслом(или коробкой)(защита со стороны коробки стоит, толстая такая защита)

Продолжение. Сегодня без реле противотуманок еще раз включил противотуманки - люблю экперименты. Противотуманки не зажглись. Ну это нормально. Зато наглухо выгорел предохранитель который в подкапотном имеет номер 6 (отвечает за головной и дальный) Причем не просто сгорела проволочка, а сгорела в пыль одна ножка предохранителя и оплавилось гнездо. Похоже нужно готовить денюжку на электрика - это не дело. Явно где то коротит, предохранители в 20 ампер просто так в пыль не горят.

Насчет подрулевого - а почему тогда помогает шаманство в блоке реле? А вкл/выкл никак не помогает?

Ситуация такая: Имеется Митиз Бэст а в нем передние противотуманные фары) Штатные. Схема подключения - включаются только если включены габариты.

Как работали раньше не знаю - проблема вылезла сразу после покупки - продавец смолчал, я не увидел.

Включаются как положено, вначале габариты, потом они. После включения - не выключаются. Причем если залезть в блок реле и постучать либо потянуть за реле противотуманок, то они гаснут. Убираю реле - противотуманки вообще не включаются.

Естественно первая мысль - реле. Еду, покупаю, ставлю - ничего не меняется. Опять не гаснут. Думаю - продали бракованное реле. Беру однозначно рабочее(из этого же блока, то-ли от света фар, то-ли еще какое-то - уже не помню), та же петрушка. Любое реле(новое, старое) на любом другом месте работает как положено. Любое рабочее реле на месте противотуманок ведет себя неадекватно(как будто залипает). Ну ладно думаю - не буду рисковать посаженным за ночь аккумулятором, вытаскиваю вообще реле противотуманок(поезжу пока без них), и о чудо... Без реле все заработало как надо - включается, выключается. Если выключить габариты, выключается вместе с ним. Красота. Только на месте реле - дырка. Ну не должны они работать, разрыв в цепи как никак. Но работают. Ладно думаю - пока так, хоть и непонятно. Проходит время - немного, с месяц. Проверяю работу противотуманок(напоминаю, они сейчас без реле) - включаю - не включаются(как и должно быть без реле). Втыкаю реле - включаются - не выключатся. Опять. Убираю реле - противотуманки гаснут. Пробую включить с без реле - чудо не повторилось - противотуманки не включаются. Может кто сталкивался, подскажите.