san4esua

Помогите еще обозначить круг проблем куда можно копать...

При замене трамблера УОЗ выставляли стробоскопом? и вообще проверяли угол?

у меня плавали обороты с повышением амплитуды вплоть до остановки двигателя когда начальный УОЗ уходил далеко от стандартных 10 градусов вперед. Причем если включить D и ехать то проблем не было, на холостом прогретом раскачивались обороты и двигатель глох, запускал и опять начинали плавать обороты.

Пилить головку, что бы увеличить мощность нет смысла, а тем более если ставить газовое оборудование. На Матизах и на бензине встречаются проблемы с впускными клапанами, а на газовом топливе проблема обостряется ещё больше, а при увеличении степени сжатия подкинем ещё масла в огонь. Если хотите получить нормальные результаты с мотора, то приводите его в порядок и его системы, ну и доработки другого направления существуют которые улучшают характеристику мотора.

Спасибо за ответ! Я догадывался что газ+матиз не лучшая идея.

Чисто чтобы успокоить свое любопытство, думаю с Вашим опытом попадались сильно перегретые ГБЦ которые приходилось срезать на определенную величину, если можно узнать на какую максимум?

Отсечка макс. оборотов у меня срабатывала на 2-й передаче при разгоне тапок в пол. При переключениях передач когда коробка тупила.

Насчет торможения двигателем, у меня не установлен БК, смотрю по тахометру. На 3-й хорошо видно торможение двигателем, до отключения блокировки ГДТ (примерно 2000) после чего обороты падают до 1500 при движении авто и далее 950 при остановке. Есть дополнительный тах, попробую его на форсы переключить и посмотреть что там творится.

По макс оборотам она срабатывает четко, вот только период опроса ЭБУ у БК где-то 1 секунда и увидеть 0 мс на форсунках не получается. Торможение двигателем у меня тоже отлично работает, но при этом время впрыска доходит до 2.7 мс и остается на этой отметке на любых оборотах, к примеру на холостых прогретых в нейтрале или на паркинге 3.2-3.3 мс с включенной передачей на тормозе 4.2-4.4 мс.

В таких условиях и не будет.

В каких условиях должна работать отсечка? Я за 2 года ни разу не видел на БК нулевой мгновенный расход...

Так напряжение это, точнее не напряжение, а ширина импульсов, просто формируется в ЭБУ исходя из напряжения ДПДЗ.

все верно и ширина импулься напрямую зависит от напряжения на ДПДЗ. Если ЭБУ принимает за 0% любое значение напряжения ДПДЗ в определенном диапазоне, то в случае с блоком управления АКПП он получает реальные проценты исходя из напряжения.

это, мягко говоря, неправда. Отсечка форсунок есть, тормозит двигателем до 2000 RPM.

Возможно у меня БК врет, но как я не пытался время впрыска не падало ниже 2.7 мс и мгновенный расход не падал до 0. Ехал с крутой горы на L обороты были более 3000.

Fenix также можно прошить без выпаивания EEPROM.

Насчет этого не знал, если можно подробнее.

А тут надо смотреть фазы газораспределения. И желательно ДО фрезеровки.

Думаете нет запаса даже в 1 мм?

Поконкретнее - учитесь сами добывать информацию. Пригодится. А "легкая форсировка" легко достигается путем перепрошивки.

Легко перепрошить мой тип ЭБУ(fenix 5mr) не представляется возможным. Но легкий тюнинг удался и без этого: углы я себе подогнал вращением трамблера. Самая большая проблема на мой взгляд этих ЭБУ это работа с клапаном ЕГР, у меня он физически заглушен но мозги об этом не знают, программа включается когда температура по датчику воздуха на впуске переходит за 20 градусов и выше, угол зажигания на малых дросселях и оборотах в районе 2000 достигает 46 градусов и пытается обеднять смесь, чего не дает сделать лямбда и двигатель начинает трусить. Если поставить резистор вместо датчика температуры воздуха на 19.5 градусов то все нормально, но расход топлива не радует т.к. на малых дросселях угла зажигания 32-36 градусов получается мало а передвигаемся мы в основном всегда на малых дросселях. Если повернуть трамблер на опережение выходит что уже на полном открытии дросселя угла много, тупеет разгон и появляются позывы к детонации. Остановился на промежуточных значениях, поставил параллельно и последовательно ДТВ резисторы чтобы температура воздуха не падала ниже 20 и не поднималась выше 50 градусов и подстроил трамблер чтоб во всех режимах работало приемлемо. После такого тюнинга расход зимой и летом перестал так катастрофически отличаться. Еще немного помогло снизить расход начальное положение ДПДЗ по мануалу 0.4-0.8 вольт, я поставил бесконтактный датчик и пропилил ушки до минимально возможного напряжения на нем 0.32 вольт, при калибровки нулевое положение устанавливается без проблем, но для АКПП важно не нулевое положение а именно напряжение на датчике, передачи включаются раньше, гидротрансформатор блокируется раньше, кикдаун по прежнему работает нормально при разгоне газ в пол переключение на 5500-6000 оборотах. чем раньше включит повышенную тем лучше, отсечки форсунок на автомате нет вообще, торможение двигателем не экономит.

Но кардинального влияния на расход это не оказывает, хотя заводские цифры и даже немного меньше я получил.

металопакет бы сделать толщиной в пол-мм, но их помоему на заказ не делают

Даже если так, то 1.8мм для газа будет недостаточно, а прошня с вытеснителями могут влететь в копеечку, теряется смысл сего действа на матизе...

Для бензина слегка приподнять возможно рискну, но надо больше информации, если б снять 1.3 мм то в случае неудачи можно поставить 2 прокладки.

Найти бы головку на разборке да промерять, но судя по видео оптимизма поубавилось.

Вот нашел мнение Евгения Травникова на эту тему

Для газа этого конечно недостаточно, сразу назрел другой вопрос насколько можно уменьшить толщину прокладки ГБЦ? Родная имеет толщину 1.3 мм, хороший заменитель фирмы Elring вообще имеет толщину 1.6 мм. Какой минимальной толщины можно изготовить на заказ?

Вообще на размышления о подобного рода переделках меня натолкнул опыт друга, который на 1.5 л маздовском движке снял с ГБЦ 1.2 мм и поднял степень сжатия с родных 9.4 до 10.хх. Пока данных по изменению расхода нет, но поведение машины заметно изменилось в лучшую сторону. И процедура эта оказалась не дорогой, времени заняла не много. При этом больше не менялось ничего. Детонации нет, двигатель работает отлично и самое главное педаль газа теперь нужно нажимать заметно меньше для движения с той же скоростью. Бензин используется 95.

vovka62 Станет лучше или нет сказать сложно не попробовав :) Единственное что точно могу сказать это, то что на матизах без трамблера немного сложнее потом будет подобрать зажигание под изменившуюся степень сжатия, нужно или катать прошивку или ставить вариатор УОЗ и тоже катать. Но т.к. с завода всегда есть запас прочности на "качественный бензин" то возможно делать ничего и не придется. Именно этот запас и убирают в тюнингованой прошивке.

Шадрин Борис, Матиз 266 конечно же для повышения КПД двигателя и уменьшения расхода топлива, но и мощности немного не помешает.

Не исключаю в перспективе переход на газ, а там как правильно говорит товарищ digitalmaks без поднятия степени сжатия расход будет существенно выше чем бензина, плюс уменьшение ресурса ДВС.

Двигатель матиза по степени сжатия рассчитан на 92 бензин и как ни крути зажигание, не переставляй фишки полной отдачи от использования 95 бензина не получить, выставив более ранее зажигание можно частично улучшить ситуацию, но далеко не так как от увеличения СС. При подходе к ВМТ с более раннем зажиганием поршень будет испытывать намного большее паразитное давление от горения смеси чем от увеличившейся степени сжатия и нормального или даже позднего зажигания.

Можно смириться и ездить на 92, но практика показала на моей машине что расход 92 в среднем на 1 литр больше проверял много раз, причем чем теплее на улице тем расход 92 сильнее отличается от 95 в большую сторону, пробовал по разному фишку ставил и на 92 на 95 и даже на 87,83. Если учесть что цена 92 бензина на 2.5% ниже цены 95 то смысла его использования не вижу.

По поводу качества бензина можно спорить долго, все зависит от конкретного местоположения. Но даже вариант повышения степени сжатия до 10.5(максимально рекомендуемой для 92 бензина) и упозднении зажигания даст выигрыш по КПД на том же 92.

Доброго времени суток! Вот задался вопросом : возможно ли увеличение степени сжатия на двигателе 0.8 путем фрезеровки головки скажем на 1 мм? Есть кто с опытом подобных переделок? Хотелось бы рассчитать на сколько изменится родная степень сжатия 9.3 при этом и на сколько сместятся фазы газораспределения. Буду очень признателен за какую-либо информацию :)