shodnurik

Вопрос механику, а 1.25 прошиваете?

Разобрал я сам штекер крепления, там концевик (как в мышке от компа), попробывал замкнуть два провода, не помоло, далее залепил я скотчем этот концевик и всё ремень молчит

У меня 1.25 LS 2 позиция местная, плафона не было, а вот разъём слевой стороны под обшивкой был. Плафона родного на рынке не нашёл, поставил от авто Damas +- подключил всё работает исправно и выключается после закрытия багажника.

Всё разобрался!!

Установил родные свечи, и все глюки пропали.

Вероятно некачественные свечи вызывали электромагнитные помехи.

а чек при это загарается?, у меня чек не горит

Провода врятли. Стоят родные. Возможно свечи, заметил дефект после замены. А как проверить датчик на коробке?

Помогите устранить проблему

Матиз Бест 2011г. пробег 32 000 км. Спидометр электронный.

при повороте ключа, при диагностике стрелка вращается плавно.(по часовой и обратно) При пуске и работе двигателя немного подпригивает. При наботе скорости особенно после 40 км\ч стрелка движется рывками, а не плавно. После достижения определённой скорости( например 70 км\ч) стрелка держится на 70 в неподвижном состоянии, при нажатии педали газа опять подпригивае +_ 10 км\ч

Снимал приборку зачищал контакты спиртом но не помогло.

Возможно появиловилось после замены свечей.

Недавно наткнулся на данную статью, кто пробовал?

Суть данного тюнинга проста и оригинальна. В автомобиле Дэу Матиз комплектации Бест, установлен 1,0 литровый дефорсированный 4-х цилиндровый двигатель от автомобиля Шевролет Авео. Только в Авео точно такой же двигатель имеет объём 1,2 литра.

Уменьшение рабочего объёма в Матизе сделали за счёт коленчатого вала, шатунов и поршней. Т.е. тупо уменьшили ход поршня. Соответственно получили экономию топлива, да и как показалось инженерам, мощности 1,0 литрового двигателя для лёгкого кузова матиза более чем достаточно. И в принципе они были правы. Расход меньше, а динамика 1,0 иногда даже пугает напором.

Простой заменой в Матизе поршневой группы от Авео, мы получаем 1,2 литра! При этом серьёзно увеличивается мощность, и совершенно не уменьшается ресурс, так как все детали оригинальные, заводские, становятся на свои места без каких либо доработок!

А дальше как говориться, гулять так гулять. Можно ещё увеличить мощность и крутящий момент за счёт установки тюнингового распредвала, разрезной шестерни и специальной программы управления доработанным двигателем 1,2.

В следствии манипуляций крутящий момент двигателя возрастает до неприличных значений, по меркам матиза, и требуется замена сцепления на усиленное.

Ну и напоследок чтобы облегчить дыхание был заменён выпускной коллектор на оригинал без каталитического нейтрализатора, и приёмная труба, так же оригинал без нейтрализатора. Можно сказать заводской прямоток.

Итог всех доработок по двигателю получается такой:

У Матиза 1,0 литра 8 клапанов в стоке мощность 64 Hp, момент 87 Нm,

У Авео 1,2 литра 8 клапанов в стоке мощность 72 Hp, момент 104 Hm,

У Матиза 1,2 литра 8 клапанов с тюнингом мощность 85Hp, момент 130Nm.

На первый взгляд всё очень скромно, но тут стоит освежить в памяти вес матиза! А это менее 800 кг. Так что не соскучишься.

На примере Матиз не новый, но свежий, с пробегом 45000 км.

Если не новый, значит всё промывать, прочищать, менять ремень ГРМ, сцепление, все жидкости, и ещё много чего.

Итак, снимаем крышку клапанов, затем головку блока цилиндров.

Использование не лучшего масла дало о себе знать о себе в виде отложений.

Всё разбираем, промываем и ставим новый тюнинговый распредвал второго поколения, средний ОКБ "Динамика".

Снимаем клапан EGR.

И вставляем десюльку, как в игровой автомат!

Собираем полностью головку.

Вынимаем блок цилиндров. Причём удалось его извлечь не снимая коробку передач.

Тут такая же грязища. Так же разбираем и промываем.

Старая поршневая в хорошем состоянии вот только залегли маслосъёмные кольца. Нетрудно догадаться - не лучшее масло.

Ставим новую поршневую, и любуемся надписью 1,2

Всё собираем в обратном порядке.

Слева оригинальный штатный с нейтрализатором, справа оригинальный без нейтрализатора.

И к коллектору своя приёмная труба, тоже без нейтрализатора, с пред резонатором, и без отверстия под второй лямбда зонд.

Новый ремень ГРМ, натяжной ролик и разрезная шестерня.

Готово!

На четвёртой с 40 км/ч очень уверенно ускоряется. В потоке можно ездить: первая, сразу вторая, на 20 км/ч третья, и легко так тянет.

Мне поменяли, Матиз бест на 15000 начался люфт, технарь снял рейку отдал токарю тот вытачил из второпласта и установил, дали гарантию на 100000-150000 км.

Приезжайте в Узб ))))

Решил данную проблему.

Матиз 1.0 2011г. июнь, пробег 24000км, не экспортный вариант (отсутствют катализатор, адсорбер, электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов, электромагнитный клапан продувки адсорбера, датчик концентрации кислорода) все остальные агрегаты стоят заводские за исключением фильтров

Итак проблема началась с похолоданием ночью до 12 гладусов, днём + 30-проблем нет влажность нулевая дождей уже нет 4 месяца, После ночной стоянки при вкючении зажигания машина либо не заводиться. либо если завелась падают обороты пытается заглохнуть, вторая попытка заводится с пол пинка. Днём проблем вообще нет.

Поехал на дианностику, проверили гозоанализатором Вердикт БЕДНАЯ СМЕСЬ. поднял он мне смесь сканером ( Помоему выставил 1.4) Эксплуатирую 5 дней проблем с заводом НЕТ.Все запуски удачные.

Моё мнение у кого экспортный вариант проветте датчик концентрации кислорода. и всювышеуказанную систему

У меня тоже шум ветра идущий с задней части авто.

Есть предположение: Сегодня мыл багажник( где запаска) обнаружил что там стоит подобие клапана (прям под замком) с внутренней части авто, стоит решетка на ней окошки и плёнка. как я понял они выпускают воздух наружу, а во внутрь блокируют поступление воздуха.

Фото прикреплю попозже

в общем нашли мы с другом простое решение проблемы (у него тож такая беда).

 

открутили контргайку (1), выкрутили регулировочную пробку (2), конструкция кстати у неё совсем другая, не такая как в мануалах - разметка под ключь у неё идёт не наружу а внутрь, так что пришлось попотеть.

реальный ход регулировочной пружины (3) составляет всего 2 мм. Подложили под пружинку шайбочку ещё в 2 мм толщиной и собрали всё обратно. регулировали затяг пробки таким образом, чтоб и не стучало ничего и руль туже ходит не стал.

Найдя компромисс, сделали пробный заезд по не очень ровной местности. Результат - практически полное устранение проблемы

 

не знаю насколько это хватит но пока резуьтатом доволен

Недавно обнаружилась подобная проблема пробег 15 000км.. При осмотре оказалось что люфт левой рулевой тяги(по полёту), оказалась изношена втулка пластмассовая( находится в рулевой рейке) Мастер сказал эта проблема всех матизов. РЕМОНТ: замена пластмассовой втулки на второпластовую, токарь точит и меняет. гарантия 100 000 км. Заменили по гарантии( поначалу гарантийщик чесал что пластмассовые изделия не входят в перечень, я ему говорю у меня дефект в агрегате и мне пох.. из каких материалов он состоит, звонок на горячую линию сделал своё дело, я от них требовал что бы они заменили рейку в сборе но потом сошлись на ремонте).

У меня вопрос: как Вы определили неисправность "клапана рециркуляции отработавших газов" и чем грозит неисправность донного девайса.

Через инэт хочу заказать. У нас грят цены на них ппц какие. Хочу премиум заказать, говорят самые мягкие. Передние по 54$ и задние по 34$.

САйт не подскажеш

 

Спасибо PLADOS за совет с защитой замка капота. Вчера ушло на это 30 мин.

По поводу гидроусилителя на сервисе ничего сказать не могут, говорят жидкости мало, попробую поменять но какой DEXSON лить не знаю 2 или 3, что из двух лучше?

drosel smotrel blyastit kak zerkalo

Близится воскресенье, может опять на ТАПОиЧе встретимся. Е куча вопросов по машине, и хотел сравнить..

menya interesuet sama tehnologiya zamera. rasskaji popodrobnee. mojet v etom moya problema.

Ждите скорого ремонта! "Если вы думаете, что у вас тупит коипьютер, возможно он то же самое думает о вас!"

Комп с завода прошит под 80, и другого бензина у нас не производят. Повышают на НПЗ октановое число добавляя в него присадки. Если лить такое топливо 91,95 (которое редко есть на заправках) на свечах образовывается ржавый налёт и долго они не живут. Есть на заправках и Российский бензин но он если я не ошибаюсь стоит в 3 раза дороже. Почти вся республика ездит на 80

кто подскажет что может быть не развивает мощности и расход 15 литров на сотню. Делал диагностику у дилера сазали все нормально все датчики исправны компрессия в цилиндрах по 11,5

А как замерял компресию?

На бензине и масле ЖЕСТОКАЯ экономия... :shock:

И после этого Вы хотите чтоб машина ехала!?

Попробуйте 95 бензин и масло синтетику..., а дальше посмотрим. ;)

У сотрудника на работе такая же машина но 2010г. льёт так же 80, масло Манол полусинтетика, но картина совсем другая. Такое впечатление что моя тупее 0.8 движка

Масло здесь большой роли не играет так как это не болид формулы 1.

Бензин на заправках в основном 80.

Посоветуйте где прошить програму

У меня Матиз best июль 2011г. С самого начала мне не понравился разгон, я всё сваливал на обкатку. Сейчас 13 000 км. Расход 8л. На 100, машина тянет также тупо, хотя на трасе и 150км.ч. выжимал. Заливаю 80 бензин, поменял все фильтры, масло менял на 2тыс, 5тыс, 11 тыс. Лукоил люкс полусинтетика, форсунки чистил, диагностику, всё ок.

Кто встречался с подобным помогите советом.

Что бы машина прогрелась быстрее зимой оставляю включёным обогрев заднего стекла а вентилятор печки выкл. и вкючаю с автозавода, а после прихода если движок не нагрелся вкл фары.-больше нагрузка на двигатель быстрее прогрев. Сегодня утром при -6 машина прогрелась за 8 минут до первой риски, а далее без напряга первая вторая.

забыл указать 8л в городе режим агресивный, бывает на 4 80, 90 км.ч. За городом полный бак 600км в среднем 100-130 км.ч. проверял 4 раза летом и осенью. С приходом зимы расход не изменился.

Недавно менял памперс, так мастер с кривыми руками забивал новий ручкой отвёрки, в итоге после установки насос не работал( 11000км). Он конечно же купил новый китайский. После прихода домой тряхнул я насос пару раз вестикально проверил. а он как ни в чём не бывало работает.

Недавно на работе была у нас дискусия по поводу бензина, звонили мы на БНПЗ и на ФНПЗ, там нам сказали что производят неэтилированый бензин. можете проверить сайты и телефоны нефтеперерабатывающих заводов есть в нете

 

У меня Бест купил в июле 2011, расход с самого начало 8л в городе, на трасе 600 км. полный бак. Сейчас в холода расход тоже 8л режм немного агресивный. Но меня не устраивал и расход и тяга. Поехал на Собир Рахимова на диагностике показало что СО 0.2(бедная смесь), по книге СО должно быть от 0,2-0,9. Там на компютере установиле 0.5. В экспортных матизах СО регулирует бортовой компютер. Так же там есть адсотбер и клапан продувки адсорбера(из книги "за рулём". Заливаю 80 бензин исключительно, т.к. заводская прошивка под 80( проверял по коду, наклейка на заднем стекле)

Пытался уменьшить расход давление в калёсах 2.1, прочищал форсунки но они оказались нормальные, производительность бензонасоса-норма, свечи родные тоже нормальные, масло заливаю Лукоил Люкс полусинтетика, менял топливные фильтра.

И последнее что я заметил. На расход очень влияет заправочная станция. Обычно запрявляюсь на маленькой запрявке около М Чиланзар( с южного вокзала не доезжая 50м до М Чиланзар справа). И бензи лучше чем на УГО и наливают нормально и очередей нет. КОгда были перебои заправлялся на УГО аэропорт замеряю расход 9.5л.

Ещё хочю проверить свечные провода(может здесь причина)

Кстати проходил ТО на 12 тыс. полетел подшибник ступици переднего правого колеса(заменили по гарантии)

Удачи на дорогах

Говоря о необходимости обкатки нового автомобиля, не следует сводить ее только к обеспечению правильной и спокойной работы двигателя в первые 1500-3000 километров пробега. В подобном бережном отношении со стороны автолюбителя нуждаются и другие элементы новой машины.

Не напрасно упомянута здесь и необходимость воздерживаться от резкого торможения автомобиля. Примерно до достижения автомобилем 300-500 километров пробега идет процесс «приработки» накладок тормозных колодок машины, в силу чего усиленная и резкая работа педалью тормоза губительно сказывается на их «здоровье» и влечет за собой ускоренный износ накладок.

 

1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.

1-я = 20

2-я = 40

3-я = 60

4-я = 80 - 90

2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.

1-я = 25

2-я = 45

3-я = 70

4-я = 95

5-я = 110 - 120

3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.

1-я = 30

2-я = 55

3-я = 75

4-я = 110

5-я = 130 - 140

4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.

1-я = 35

2-я = 60

3-я = 90

4-я = 125

5-я = 155 - 160

Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания автомобилем...

Самым приемлемым вариантом для правильной обкатки нового автомобиля будет назначить первые 300-500 километров пробега на свой выходной день, когда спокойно можно прокатиться по асфальтированной трассе, вдали от пробок, светофоров и городской суеты. Не забывайте о том, что самой трудной для двигателя вашего автомобиля, его трансмиссии, тормозной системы и подвески, является именно первая тысяча километров пробега. Поэтому соблюдение названных правил особенно актуально в этот период.