ao005

По почте отправлять не буду, уж извините. =) Если никому не надо отдам ее в книжный магазин или какой-нибудь милой девочке на матизе, пускай изучает матчасть )

Привет! Отдам за пиво Миллер книжку "Daewoo Matiz - Устройство Эксплуатация Обслуживание Ремонт". Издательство "За рулем". 256 страниц, цветные иллюстрации и схемы, состояние новой.

 

Питер, самовывоз.

 

8 (904) пять 11-два9-73

 

Забирайте и пользуйтесь на здоровье! =)

Простите, а что значит - малый объем? Я в принципе готов отдать половину багажника Моти под саб, если это поможет делу. Фанера, синтепон есть, инструменты тоже =)

 

Усилок у меня тоже временный, потом буду менять. Так что ориентироваться на сабы для усилителя малой мощности не стоит.

 

Единственное ограничение - чтобы динамик влез в багажник =) и цена. 5-6 тысяч - нормально, дороже не хотелось бы.

 

За рекомендации - огромное спасибо! =)

Спасибо.

http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-R921BTE&catid=100092

 

Аппарат мне по характеристикам очень понравился! Тут и ЦАП Burr-Brown и 5В амплитуда сигнала на линейных выходах и все что мне нужно.

 

Классная наводка, спасибо огромное!

Если в системе будит субвуфер, то смысл установки мидбасов в корпуса под сидениями полностью отпадает. Так что ставить в двери. Они у вас достаточно подготовлены.

Понятно.

 

Выбор фронтов очень сильно обусловлен личными вкусами. В одной из последних инсталляций ставил Focal Integration IS 165, понравилось их яркое, специфичное звучание. И бюджет вполне приемлем.

Музыкальные вкусы разнообразны но в основном это хипхоп, RnB, иногда электронная клубная музыка.

 

Какой звук мне нравится сказать сложно. Я не аудиофил.

 

Кстати вопрос - можно ли и имеет ли смысл брать какие-то аудиокомпоненты с рук?

 

На счёт субвуфера, в первую очередь стоит определить задачи. Будит ли это помощник фронту, или генератор спецэффектов.

Не совсем понятно что вы имеете ввиду под генератором спецэффектов. Если глубокий и мощный бас - то да, это именно то что нужно.

 

Я понимаю что в матизе и за ограниченный бюджет мою мечту не воплотить, но в идеале хотелось бы иметь возможность иногда слушать музыку громко и относительно качественно.

 

Еще новость - сдохло ГУ. Посоветуйте пожалуйста еще и его =)

 

Очень хочется не заморачиваться с дисками, а иметь возможность воспроизведения файлов с флешки или карты памяти. Причем флешка должна подключаться не с переди, а через удлиннитель сзади.

Также не раз замечал, что хоть я и не аудиофил, но звучание непожатого CD диска гораздо приятнее чем МП3. Поэтому хочется чтобы магнитола имела возможность с флешки или карты памяти воспроизводить непожатый звук или пожатый без потерь.

 

По цене - заплатить больше 10 тысяч рублей за голову я морально не готов =) Если будет дешевле - еще лучше.

 

Заранее спасибо! =)

Спасибо =)

я бы посоветовал поменять их на лёгкие поющие мидбасы, а в багажник поставить субвуфер не менее 10".

А какие модели мидбасов вы бы порекомендовали для использования в двери и в ЗЯ под сиденьем? А какой саб?

Ну хотя бы тем, что дверь-по любому не ЗЯ)))Как минимум останутся дренажные отверстия.

Да и объем двери далеко не 7 литров...

Просто в общепринятом понимании в АЗ нет ящика объемом 35 л под мид 5" или 6"))) Его там ставить некуда)))

Неужели объем двери 35 литров?

 

Кстати возникла тут интересная мысль - ЗЯ под сиденье можно увеличить в объеме, если его удлиннить назад и он займет место в ногах задних пассажиров. Другими словами вытягиваем его в длинну, а пол в ногах задних пассажиров поднимается сантиметров на 10.

 

Если здесь

http://matizclub.net/index.php?showtopic=28632

получилось 7 литров,

 

а здесь

http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/056-059.html

уже 10-11, то по моей задумке выйдет еще больше, литров 15 или даже 20, надо замерить.

 

Кто что думает по этому поводу, может я в своей идее опять не нов и такое уже кто-то делал? Какие результаты?

 

И еще вопрос - я всегда думал что идеальная форма звукового ящика - эта такой куб или прямоугольный параллелепипед по форме близкий к кубу. В случае ЗЯ под сиденье форма получается очень сплюснутая и непростая. Вопрос - как это скажется на звучании? Это важно или нет?

Я ставил себе DLS R6A LE. Но подиумы и подготовка двери другая. Звук, что касается баса, отличный. Плотный, глубокий и в тоже время быстрый. Не любой субвуфер так звучит.

 

Хотя если пишете что эффективность изолона низка

А вы правда считаете, что эффективность изолона как звукоизолятора высока? Как тогда можно объяснить, что шум от мотора, колес и подвески почти не уменьшился, хотя я тщательнейшим образом шумоизолировал эти области. Бракованный изолон? =)))

 

пищалки играют слабенько, ... и не нашли регулировки аттенюатора в кроссовере,

Да, пищалки мне показались слабоватыми по сравнению с уровнем мидбасов. Я думал должно быть как-то более сбалансировано, поэтому и занялся поиском регулировки, о которой прочитал в вашей статье.

 

И действительно ее не нашел! =) Потому что ее там нет. Места на плате где я ожидал увидеть какие-то джамперы или дип-переключатели оказались пустыми. Могу выложить фотографию, если интересно.

 

В общем что делать дальше ясно - ставить электростеклоподъемник, закрывать все оставшиеся отверстия, полностью виброизолировать внутренний металл двери. Искать дребезг в механизмах и устранять его.

 

Спасибо всем отписавшимся!

При варианте под седло (а места там дофига-литров на 15 наберется) уходят все проблемы с недостаточной обработкой двери. Но нужно помнить, что тогда к задним пассажирам не будет в ноги поступать воздух.

Я бы делал так: на металл двери ставил проставку из фанеры, а наружный подиум стыковал уже плотно с ней, а не с металлом. Плюс сделать из стекломата заглушки на технологические отверстия. Ну и без фанатизма проклеил бы тем же сильвером внутренний металл. Тяги оборачиваются либо битопластом, либо маделином. В местах, куда тяги вставляются, на стык делается прокладка из того же битопласта- обматывается тяга, и дребезг об ответную деталь пропадает.

Вот тогда уже будет от R6 приход. Но я все-таки думаю, что вариант со штатными пищами не покатит. Уж очень мало от мидов СЧ. Тут либо нужно менять пищалки на низкоиграющие и делать поканалку, либо дорабатывать кросс, либо серединку ставить. Я все-таки хочу попробовать вариант с трехой на основе R6.3. Пассив через кросс из комплекта.

Нестыковочка получается - в отчетах по изготовлению подсидельников фигурирует цифра порядка 7 литров. Сразу встает вопрос - как будут играть R6A на такой малый объем?

 

max-x-x писал, что 10-11 литров мало для них, а тут объем еще меньше. =(

 

Выходит единственный вариант для этой акустики (то есть для меня =) завибрить внутренний материал двери, обмотать маделином тяги и воткнуть эти динамики назад в двери? Блин, а что тогда со стеклами делать, они тоже заразы болтаются и дребезжат? =)

 

Кстати, max-x-x, вы писали о каком-то стэлс-сабе в крыло - что это за зверь такой? =)

 

Только не помню, из чего там шумка была сделана. Что то напоминающее вторсырье, типа тряпок переработанных и спрессованных в жесткий мат или нечто подобное

Вот-вот, и я видел маты из такого материала, будто какие-то нитки, тряпки и что-то такое =) И главное работает =) Тряпки рулят =)

 

Кстати если автомобиль в порядке и вода и другие жидкости в салон не протекают, такой материал можно класть и на пол и на арки, и на моторный щиток. Но на двери, да - только между пластиковой обивкой и внутренним металлом.

Вспомнил, как на некоторых иномарках делали - там брали шумопоглащающий материал (ту же вату) и запаивали его в пакет (он кажется даже герметичным не был, дырки со стороны салона были). На стальную часть двери тоже пленку накладывали и получалось, что эта "подушка" были между салонной накладкой и дверью. Все прекрасно работало и шумоизолировало

Не совсем понял - это покупная тема или как-то сами делали?

 

Аккустика штука такая - много экспериментов может понадобиться. Зато опыт есть - кожзамом вон как хорошо обтянули

Спасибо =)

 

При варианте под седло (а места там дофига-литров на 15 наберется) уходят все проблемы с недостаточной обработкой двери. Но нужно помнить, что тогда к задним пассажирам не будет в ноги поступать воздух.

Я бы делал так: на металл двери ставил проставку из фанеры, а наружный подиум стыковал уже плотно с ней, а не с металлом. Плюс сделать из стекломата заглушки на технологические отверстия. Ну и без фанатизма проклеил бы тем же сильвером внутренний металл. Тяги оборачиваются либо битопластом, либо маделином. В местах, куда тяги вставляются, на стык делается прокладка из того же битопласта- обматывается тяга, и дребезг об ответную деталь пропадает.

Мне очень понравился вариант с подсидельниками, надо вопрос изучить. Тут и абсолютно жесткий и герметичный корпус, и ничего обматывать не надо, и зеркала не будут болтаться =) Если честно не представляю как 15 литров помещается под сиденьем. =) А может есть у кого-то размеры, страсть как хочется смастерить такой ящичек и протестить, а погода пока еще не самая летняя? =)

 

Еще вопрос по подсидельникам - они получабтся закрытого типа, верно? А внутрь клеем звукопоглащающий материал, как для саба?

 

Если звук будет не хуже чем в двери - это реально крутое и изящное решение! =) Придется правда усилок в багажник ставить и все сигнальтые и питающие кабели удлинняются в несколлько раз, но зато будет клевый звук-спереди! =)

 

Про инструкцию как избавляться от дребезга в двери - отдельное спасибо =)

 

Берем батарейку,берем проводку, и цепляем ее к батарейке: держим минус пальцем, подаем плюс. Если диф идет вперед-фаза, если назад-противофаза. В противофазе баса не жди от мидов

Как все просто! Спасибо! =)

 

А как вы их подключали, не зная как фазировку проверить?

Соблюдая указанную на динамиках полярность =)

Попробуй еще фазировку мидов батарейкой проверить.

Это как?

Только у меня складывается впечатление, что автор пишет из палаты сумашедшего дома? :)) Я даже очень живо представляю себе как он выкрикивает, плюясь слюной, слова, которые набирает капсом :)

Юмористы блин =) Реально была большая печаль, когда я так смачно подолбался, а результат отстойный.

 

Дело не в экономии. Шумка с клеевым слоем прихватывается сразу намертво, а изолон, намазанный клеем, можно подвигать, подгоняя по месту. Особенно в дверях это актуально, где его клеить приходиться почти на ощупь.

88-й спецклей клеит как и момент - сначала смазываем, потом он немного подсыхает, потом прикладываем и также - сразу намертво схватывает. А вот если сразу смазать и приложить, то да, позиционировать можно, но клеит жутко отстойно. Нужно долго-долго держать, склеивается крайне плохо.

 

Да собственно разницы-то нет, зачем использовать этот материал, если в плане шумоизоляции он абсолютно бесполезен, что с клеевым слоем, что без =)

 

Увы, ничего лучше не существует. Можно использовать акустический поролон, но его толщина позволяет наклеить его разве что на наружную стенку двери.

Совершенно точно существуют материалы, которые эффективно изолируют звук. Есть машины в которых тихо, значит есть и материалы. Что это - акустический паралон или что-то еще сказать не могу. Одно совершенно точно - изолон не эффективен, надо пробовать что-то другое.

 

Читать надо внимательнее. Оборачиваются все тяги и прочие болтающиеся механизмы.

Вот это интересно, а как их оборачивать и чем, подскажите пожалуйста. Или может ссылочку дадите?

 

Порылся по форму и нашёл информацию по подсиденникам.

Здесь и здесь.

Огромное спасибо! =)

 

TheLook, нельзя использовать пористые материалы (акустический поролон) внутри двери, на полу тоже - думаю тут вопросов нет. Результат дает только использование виброматериалов - того же Герлена из строительства (прародитель современных STP, ШумоОФФ и т.п.). Крыша, капот дают значительный приход по снижению шума. Далее двери вибрить. Сплэн, Изолон это теплоизоляторы.

Есть виброизоляция, а есть шумоизоляция, это разные понятия. Для виброизоляции все ясно - битумные и другие листы греются раскатывабтся валиком, а вот для шумоизоляции - тут пока вопрос открыт. Ясно что класть на пол и в двери маты, которые впитывают влагу не стоит, но вот что тогда класть?

 

По поводу ЭСП - механизм с веслом снимается полностью Вот гранатовские с инструкцией ставить универсальные нет смысла. Родные на Матиз и Черри выглядят как то так Родные ЭСП п.15,16 и моторчик 19,20.

Спасибо, клевая штука! =)

 

По подсидельникам - правильно написать предсидельники, т.к. мид должен выступать на 2/3 из под сидения Как делал на другой машине . Если запихнуть полностью под сидение, то выше 500Гц он играть не будет - это только аля-минисабы.

Интересно, надо изучить.

То есть вы считаете, что лучше ставить не в дверь, а под сиденье?

Прочитал все внимательно. При такой установке баса не должно быть в принципе. Подиум должен быть жестко к железу (у автора через изолон), динамик тоже должен быть напрямую к подику ( у него через резинки). Двойная амортизация.

Я пробовал и без изолона и резиновых колец. Разницы особо не заметил. Никак на подобие саба эти динамики не тянут =) Надеюсь, что сделав лучшую виброизоляцию и герметизацию отверстий результат будет получше =)

А Вы поставьте ЭСП вместо коромысла. Я себе Гранат поставил, но стоит дороже чем ЭСП от Чери QQ.

Вот тема http://matizclub.net/index.php?showtopic=10818 по установке.

Ссылочка не та но за идею спасибо. Один момент - те ЭСП, которые заменяют ручные имеют привод на вал, к которому крепилась ручка. И все равно этот вал будет торчать из двери и ее не загерметизируешь, верно?

 

В недорогой комплектации M проблема в том, что много металла снаружи не закрыто и вибрить его только изнутри. Таким образом на внутренний (которая наружу) 2 слоя вибры. На внутренний (которая в салон) - сколько получится с внутренней стороны и закрыть отверстия полностью по периметру обшивки.

То есть наносить вибру на внутренний металл двери не со стороны салона, а изнутри самой двери? Вот это круто, до такого я не додумался =) Правда не ясно как там вообще его разогревать и раскатывать?

 

Снять с обшивки Изолон чтобы село.

Понял.

 

Раскатывать роликом аккуратно и до удаления рифления на вибре :laugh: .

Ну это понятно, я делаю очень усердно =)

 

В общем я сам в раздумье. Может сделаю подсидельники себе - миды ящичные есть. А может и дверь закатаю и поставлю GZRK 160XP миды.

Куда ж там можно под сиденье ящик запихать - место-то там совсем мало?

 

Я вот на таких остановился. Играют очень гуд в Моте и без саба. http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p84-86.htm

$629!!!

Динамики стОят почти как целый Матиз =) Дороговато для меня =(

За рекомендацию спасибо. Наверное купив и поставив такие дорогие динамики Вы знаете как избавиться от дребезжания стекол и внутренних механизмов двери? Поделитесь опытом?

 

Что-то очень много вибры советуют клеить. Думаю лучше без фанатизма, она же только для того чтобы железо не пело. Если заклеить всё да в 2 слоя дверь будет очень тяжелая.

Я сначала заклею внутренний металл двери в один слой. Второй слой на наружный металл клеить пока не буду.

 

Детали замка естественно имеют люфт, вы же видели как они крепятся друг другу - крючки и т.д.

Ну а делать-то что? У всех есть дребезжание и все им наслаждаются =) или такая проблема только у меня? Или она у вас тоже была, и вы уже как-то решили эту проблему?

Странно, у меня в дверях от музыки ничего не гремит. Зеркала немного трялись, пока не срезал фильтром всё ниже 80 Гц (после появления саба).

Весь звук сзади - это садизм над собственной психикой и нашими инстинктами, зародившимися в пещерный век.

Вот и у меня в Мазде ничего не гремело, представляете как я был удивлен. Возможно Матизки стали хуже собирать, у меня модель 11-го года.

 

То что звук сзади - полный изврат - это да, реально очень фигово. Хотелось бы как-то решит ьвопрос с дребезом дверей, но что там дребезжит - не совсем ясно. Я пробивал придерживать рукой стекла - помогало, но там есть и другие источники, видимо внутри двери.

 

Я честно не понял - а в двери вибра то есть??? Эти ДЛС-ы и есть минимсабы без серединки. Поэтому готовить их надо хорашо. Если вибры нет в дверях, то ...... тогда вопрос снимается.

Ситуация следующая - внешний металл двери я виброизолировал более чем на 90% Бимаст Бомбом. Поверхность была тщательно обезжирина. Вибра разогревалась до мягкого состояния и тщательнейшим образом раскатывалась роликом. С внутренним металлом (тот, который ближе к салону) - я закрыл виброй лишь технологические отверстия. Полностью закатывать виброй внутреннюю поверхность я не стал, потому что боялся что тогда накладка вообще не встанет на место. Я ожидал что сама накладка (фанера 5 мм) жестко прикрученная к внутреннему металлу двери сможет как-то демпфирвать лишние вибрации.

 

Внутри двери .... вибры 2 слоя нужно раскатать.

Вы имеете ввиду - один слой на внутренний метал и один на внешний, или на каждую стенку двери - по 2 слоя?

 

Ну и еще - резиновые прокладки снижают отдачу по НЧ и лучше крепить мид на дерево подиума. А подиум крепить к металлу двери и перед этим закрыть технологические отверстия минимум виброй.

Понял, спасибо.

 

В общем мне кажется, что дверь просто не подготовлена хорошо :cry: вот и нет прихода.

Да, наверное мне рано делать какие-то выводы не закатав полностью виброй внутреннюю поверхность двери. Однако по субъективным ощущениям дребезжание было от стекол и еще от чего-то внутри двери. Возможно механизмы стеклоподъемника, ручки и замка двери имеют небольшой люфт и именно от них идет этот дребезг?

 

Да и по ящикам для этих колонок. В 10-11 литрах они не играют - гудят. Проверено лично. Стихия этих динамиков - ДВЕРЬ. Производитель рекомендует только на дверь. Не ходите по чужим граблям :laugh: .

Ок, понял.

 

А по сабу - стелс в крыло на 10".

А можно ссылочку или как-то пояснить - как ставить саб в крыло???

 

А так, если дверь подготовить нормально с этими динамиками саб не совсем нужен. Но СЧ не будет с ними.

Очень надеюсь, что Вы правы, очень хотелось бы иметь нормальный звук спереди, а не то, что есть сейчас. =) Как потеплеет, обязательно сделаю полную виброизоляцию и внутренней поверхности двери тоже. Также попробую все же разобраться что там еще может дребезжать. Но если это действительно стекла и механизмы - как их виброизолировать, ума не приложу. Их же виброй не закатаешь. =( Как тут поступить, может быть у кого-то был похожий опыт?

 

Заранее спасибо всем отписавшимся! =)

Всем привет! Летом 11-го года я взял Матизку Лоукост и сам поставил туда противоугонную систему, сделал частичную шумо-виброизоляцию и поставил музыку.

 

Я не люблю нести в массы какой-то негатив, поэтому тогда я даже решил не писать отчет так как работа по звуку и шумоизоляции оказались крайне неэффективной и результатами я был крайне недоволен. Но в предверии моей новой доработки решил поделиться своим горьким опытом с другими людьми и предостеречь их от моих ошибок.

 

I Противоугонная система (кратко)

 

Расскажу лишь о замке капота Дефен тайм, который я выбрал потому что он крайне популярный и типа все его рекомендуют.

 

Установить этот замок на Матиз несложно к тому же если подразобрать передок, можно надежно спрятать и закрепить тросик. Крайне удачный конструктив Моти позволяет разместить там даже тросик в защитном экране.

 

С тросиком резервного открытия возникли сложности. Он сразу оборвался. Радует лишь то, что формально он нафиг не нужен. =)

 

Самый прикол вышел с самим устройством замка, оно по просту не работало. Моторчик в одну сторону толкает тросик, а в другую нет. Разобрав коробочку я обнаружил что отсутствует некая деталь, которая как раз и должна возвращать шток в исходное положение.

 

 

 

Эта деталь была изготовлена из металлической трубки подходящего размера.

 

 

 

Для регулировки длины троса понадобится битка Torx малого размера.

 

 

Корпус замка ни в коем случае не герметичный и чтобы изделие как-то подольше проработало я как мог загерметизировал ввод тросика в корпус и сами швы и отверстия на корпусе с помощью сантехнического скотча.

 

 

Замок работает уже более полугода (т-т-т) но покупать изделия Дефен тайм я крайне не рекомендую. При не малой цене допускать такие косяки (забыли поставить необходимую деталь + резервный тросик сразу оборвался) недопустимо.

 

II Шумо-виброизоляция

 

Первый опыт работ такого рода у меня был на Мазде трешке, которую к великому сожалению пришлость продать. Там я использовал материалы Стандартпласт Бимаст Бомб, Бимаст Стандарт и тоненький Сплэн (4мм). Виброизоляция – отлично, выше всяких похвал!

 

Результатом же шумоизоляции я был крайне недоволен, но решил что использовал слишком тонкий Сплэн.

 

Ок, на Матизке я также использовал Бимаст Бомб и Вибропласт Голд. А в качестве шумоизоляции взял Изолон толщиной 10, 8 и 4 мм.

 

Огромной ошибкой было взять Изолон без клеевого слоя. Не делайте так =) Я сэкономил не такие уж и большие деньги, а трудозатраты на монтаж возрастают просто фантастически.

 

Наиболее досаждал звук мотора и шум колес и подвески. Я сделал шумовиброизоляцию этих частей. Причем для шумоизоляции арок я использовал сантиметровый слой Изолона, а для щитка моторного отсека – ДВА сантиметровых слоя – дополниельно (!) к штатной шумоизоляции. Также я сделал очень качественную обработку пола салона и багажника. Дальше делать не стал. Почему? Да потому что на кол надо посадить человека, который придумал использовать материалы типа сплэн, изолон и другие для шумоизоляции. Эффект – ничтожный! Может стало чуть-чуть потише, но реально я еле-еле собрал торпедо, салон – шумоизоляция была настолько толстой, что чтобы как-то собрать машину пришлось всласть подолбаться. Пришлось даже удалить один слой шумки из некоторых областей, иначе торпеда бы вообще не встала, а педали бы не нажимались. Так вот такой толстый слой не дал практически никакого эффекта! При том что все работы я выполнил максимально тщательно как только смог старался не оставить ни миллиметра пропуска, заклеивал любую щелочку и делал все очень тщательно и кропотливо. НИКОГДА не используйте СПЛЭН, ИЗОЛОН и подобные материалы для шумоизоляции! Может тепло они и держат, но для звукоизоляции они БЕСПОЛЕЗНЫ.

 

Ранее у стандартпласт были другие материалы для шумоизоляции, а Сплэн и подобные материалы они позиционировали как ТЕПЛОизолирующие. Потом видать они поняли что их шумка впитывает влагу и в машине ее не применить и типа стали продавать СПЛЭН как шумоизоляцию. Типа он вдруг стал изолировать не только тепло ни и звук.

 

А больше всего меня прикалывают товарищи, которые пишут что они обклеили машину сплэном и у них все глухо как в танке. Блин, да кого вы обманываете, ведь люди вас читают, доверяют вам, а потом потратив дохрена времени и денег так жестко обламываются.

 

Еще раз – НИКОГДА не используйте СПЛЭН, ИЗОЛОН и подобные материалы для ШУМОизоляции! Их эффективность крайне низка, а почему их кто-то использует – я не понимаю. Рекомендовать использовать эти материалы – это просто какие-то вредные советы, вредительство какое-то.

 

Я понимаю, что тем кто потратил не один день и не одну тысячу на эти работы хочется верить что это было не зря. Но давайте будем честны хотя бы перед самими собой. Каких-то объективных причин почему не стало заметно тише ни в Мазде ни в Матизе я не вижу, все делал я очень тщательно и кропотливо – как только мог.

 

Посмотрел какая штатная шумка используется в некоторых машинах, в которых реально тихо. Так вот – там нифига ни сплэн с изолоном! Они кладут такие мягкие ворсистые маты, которые отлично изолируют и гасят звук и в машине становится реально тише. ВОТ – решение! А Сплэн и Изолон – это теплоизоляция, для шумоизоляции они абсолютно бесполезны!

 

Пластиковые элементы обклеивались антискриповыми материалами в местах где это было необходимо. В качестве авторского штриха я наклеил небольшой кусочек этого материала на торпедо и рулевую колонку в том месте где об них стучится брелок сигналки при вставленном ключе в замок зажигания.

 

III Звук

 

Вся система была жутко бюджетной, докупалась только акустика, магнитола и усилитель использовались те, что были у меня до этого.

 

Голова – Sony CDX-G310

Услилитель – MAC Audio ZX4000

Колонки – DLS R6A SE

Провода – акустические – Belsis, межблочники и питание – копеечный ноунейм.

 

 

Исходя из того, что в Матизке багажник очень маленький я решил отказаться от использования саба. Это было ошибкой. Особенно мне понравилось как Хедхедог писал о возможности качественно воспроизводить низкие частоты через акустику DLS R6A Limited Edition. Именно такие колоночки я и купил.

 

Чтобы обеспечить качественное воспроизведение низких частот нужно было абсолютно жестко закрепить динамики на дверях и максимально исключить возможность акустического короткого замыкания. Для этого я решил отказаться от стоковых Лоукостовых накладок на дверь и сделать свои. Делать их из толстой фанеры я не стал так как это значительно утяжелило бы дверь и крайне затруднило бы установку ручек двери и стеклоподъемника.

 

В качестве основного листа я взял фанеру 5 мм и вырезал заготовки по форме штатных накладок. Чтобы лучше и надежнее закрепить динамик я изготовил подиум из 10мм фанеры. Форма подиума такова, что можно легко крутить ручку стеклоподъемника и обеспечить надежную механическую связь динамика, подиума и металла двери.

 

 

Чтобы не развивалась плесень, синева и не завелись какие-нибудь жучки, заготовки обработал специальным составом.

 

 

Накладка крепится саморезами в металл, динамик – саморезами в подиум, подиум – болтами (7шт) к металлу двери и саморезами и на клей – к накладке.

 

 

После первых примерок стало очевидно, что надо уменьшать отверстия под ручки, чтобы они прилегали к накладке максимально плотно. Это я сделал с помощью гашеной пены, а также ею сгладил грани подиума.

 

 

После придания пене нужной формы я ошкурил поверхность и нанес двухкомпонентную автомобильную шпатлевку со стекловолокном для придания жесткости этим областям. Лучше использовать шпатлевку БЕЗ стекловолокна – эти волоски тут нафиг не нужны, а обработку они заметно усложняют.

 

 

 

 

 

Чтобы дополнительно защитить накладки от воздействия влаги я окрасил их в несколько слоев краской.

 

 

Чтобы динамик плотнее и без зазоров прилегал к подиуму я вырезал резиновые стекла и проложил их между динамиком и пластиковой окантовкий и между окантовкой и подиумом.

 

 

В конце я обклеил накладку 4 мм изолоном со стороны двери, а со стороны салона – обтянул искуственной автокожей (винилом). Материал выбирал по цвету и наиболее приятный на ощупь.

 

 

Чтобы внешний металл двери более жестко был связан с брусом безопасности я залил полость между ними жидкими гвоздями.

 

Минус данного проекта – я смог сделать лишь виброизоляцию двери. Можно было сделать и шумоизоляцию внешнего слоя металла, но я не сделал этого потому что материалы известные мне, которые не впитывают влагу (Сплэн и Изолон) для шумоизоляции абсолютно бесполезны, а клеить туда материал, который впитывает влагу нельзя. Внутреннюю часть двери я никак не шумоизорлировал. Лишь заклеил виброй технологические отверстия в двери и приклеил на накладку слой 4 мм изолона.

 

Пищалки я расположил на стойках, закрепив колхозно – на штатных креплениях.

 

 

Что получилось в итоге? Пищалочки играют весьма слабенько, как регулировать их уровень на кроссовере я н понял, скорее всего на моем экземпляре такая регулировака не предусмотрена.

 

Низкие частоты очень слабенькие. Ни о какой альтернативе сабвуферу не может быть и речи с этими динамиками в такой инсталляции. Это и очевидно – я не смог полностью загерметизировать дверь и имело место акустическое короткое замыкание. Но конечно и сами динамики крайне слабые, то что они могут как-то заменить или скрасить отсутствие сабвуфера – очевидно наивное заблуждение.

 

Но самое интересное – я обнаружил интересный эффект, о которм почему-то никто из именитых авторов не пишит. Если сделать чуть громче двери начинают жутко дребезжать! Я так и не понял что же именно так дребезжит! Дребежжит все! Это и стекла и механизм замка, и наверное еще что-то, просто жутко отстойный эффект! И плюс ко всему зеркальные элементы начинают так вибрировать, что что-то разглядеть в них становится гораздо сложнее.

 

Интересно, как же все ставят в Матиз акустику в двери, если конструкция автомобиля такова, что это делать АБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННО? Неужели вы не слышали этот жуткий дребезг? Неужели у вас машины и двери настолько другие? О каком качестве звука можно вообще говорить, если такое огромное количество призвуков при работе динамиков??? Это мне абсолютно непонятно. В Мазде динамики работая на хорошей громкости не приводили к какому-то заметному дребезжанию дверей. На Матизе устанавливать колонки в передние двери НЕ ИМЕЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКОГО СМЫСЛА! Перед проведением своей любительской инсталляции я прочитал много отзывов об инсталляции динамиков в передние двери Матиза, но никто не говорил о подобных эффектах. Это очень странно и это мне абсолютно непонятно. Неужели у всех все отлично и только у меня такой Матиз, который дребезжит как консервная банка? Я был крайне разочарован тем, что потратил огромное количество времени, какие-то деньги на инсталляцию колонок в передние двери и получил такой ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Теперь у меня на даче валяются две авторские накладки на двери, изготовленные с великим терпением, усидчивостью, любовью и трудом, которые можно просто выбросить на помойку. Я крайне НЕ рекомендую ставить колонки в передние двери Матиза, если вы любите слушать музыку громко. Не ставьте динамики в передние двери, не повторяйте моих ошибок.

 

Я еще заметил один эффект при установке колонок в передние двери Матиза – идет довольно сильная вибрация в салон, вибрирют джинсы, сиденье автомобиля и эти ощущения не очень приятные =) Ну тут уж ничего не поделать, если что – будьте к этому готовы. По сравнению с абсолютно жутким и отстойным дребезжанием дверей это так – цветочки =) Я не знаю как можно уплотнить стекла или зафиксировать механизмы открытия дверей, чтобы этот жуткий дребезг не звучал. Если вдруг кто-то смог победить этот баг, пожалуйста скажите как.

 

Я был очень огорчен тем что вся моя концепция рухнула и пришлось тупо ставить динамики в заднюю полку. Я сделал полку из 10 см фанеры, защитил динамик пластиковой сеточкой, закрепив ее степлами и на клей и обтянул декрой. Декру также закрепил по краям на степлами и по всей площади – на клей. Вырезал полку по месту, чтобы зазоры были минимальны, чтобы были хоть какие-то низкие частоты. По периметру полки со стороны двери я приклеил резиночку, чтобы дверь не стучала об полку.

 

Сама полка крепится на два кронштейна с помощью болтов, а ближе к задней части автомобиля просто опирается на два кронштейна и дополнительно придавливается пятой дверью. Таким образом полка надежно закреплена и чтобы снять ее нужно всего лишь отвернуть 2 болта.

 

Звучание не ахти – весь звук сзади, низкие частоты практически отсутствуют. Ни о какой замене сабвуфера этими динамиками в данной инсталляции и говорить не приходится. Самых низких частот, которые обычно воспроизводит саб нет вообще. Если поднять НЧ на эквалайзере и сделать погромче колонки начинают жутко пердеть, при этом на той же громкости на ровной АЧХ эквалайзера особых искажений на слух не заметно. Понятно, что имеет место акустическое короткое замыкание, чтобы исключить этот недостаток, я придумал доработку о которой напишу ниже.

 

Проводка в двери проводилась под торпедой. Интересный момент – в Лоукосте отсутствуют гофры, по которым провода вводятся в дверь. Я решил этот вопрос так – взял гибкий резиновый шланг малого диаментра, сделал вырез в резиновых заглушках минимального размера, чтобы отверстие обжимало шланг и предотвращало попадание воды в дверь или в крыло.

 

Еще важный момент – где закрепить кроссоверы? Где их крепил Хедхедог я так и не понял, там у меня места нет. Я расположил их вертикально на боку под блоком отопителя, изготовив два кронштейна, посредством которых кроссоверы и соединяются с креплением консоли.

 

Усилитель расположил под пассажирским сиденьем.

 

Теперь – новая доработка. Я хочу изготовить корпуса для динамиков в задней полке. Таким образом это будет две полноценные колонки, акустическое замыкание исключено. Корпуса колонок будут идти от акустической полки и до полика багажника. Но сначала я сделаю один опытный образец – просто корпус из фанеры, в который я воткну этот динамик и посмотрю какое получится звучание. Если фиговое, тогда надо прощаться с багажником и делать саб =)

 

Всем удачных инсталляций и не повторяйте моих ошибок! =) Это и стекла и механизм замка, и наверное еще что-то, просто жутко отстойный эффект

На позапрошлую машину делал на Мангусте на Энергетиков - сделали на отлично! Очень внимательно, очень тщательно. Молодцы! Матизку наверное к ним повезу.

 

На предыдущую делал на Придорожной аллее в этой конторе http://group-rb.ru/

Вот это пипец полный! Ни в коем случае туда не обращайтесь. Днище толком не вымыли (нет ямы, мыли каким-то подкатным керхером вслепую), в процессе загваздали всю машину - потом не раз пачкал одежду и вещи в багажнике. Плюс их состав до конца не высыхает - когда лазил в моторный отсек - каждый раз измазывался этим говнищем.

 

Как-то так.

Подскажите, а в лоу косте есть резиновая гофра по которой провода проводятся от кузова в двери или нет?

Раньше я работал в магазине JVC, так что буду толкать свою тему =)

 

Посмотрите JVC KD-R807EE:

http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-R807EE&catid=100092

 

Из плюсов важных для меня:

 

1. 24 битный ЦАП Burr-Brown - используется на лучших моделях JVC

2. 2 входа USB - фронт и тыл

3. Умеет читать непожатый звук в wav-формате (записываете на флешку огромное количество музыки в CD качестве)

4. Линейный выход на фронт и на саб

5. 2,5 В амплитуда напряжения на линейных выходах

6. Поддержка русских тегов

7. Изменяемый цвет подсветки

8. Цена всего 6350р в Питере

9. Встроенные усилители на МОП-транзисторах - если первое время будете питать акустику с головы

 

Указанную модель Пионера также рассматривал, но не нашел подробных спецификаций на это устройство.

Для жесткой посадки динамика его прикручивают через фанерную проставку к металлу двери. Внутренние отверстия в металле заклеивают виброизоляцией.

Я видел такие примеры с объемными накладками на двери (как в бесте) - там по другому и не придумаешь. В варианте стд и лоукост запихнуть фанеру под накладку не выйдет. Наилучшее что я придумал - это (если большой лист двери не выдержат) - поверх накладки прикрепить саморезами в металл подиум схожий с тем, какой использует Хедхехог в своей инсталляции для беста. Саму накладку также закрепить саморезами в металл. Дырки в дверях не трогать, а качественно шумо и виброизолировать саму накладку.

 

Таким образом мы дополнительно закрепляем накладочку и обеспечиваем жесткое крепление динамика к корпусу двери и избегаем двойной работы по шумоизоляции внутренней стороны двери (состоящий почти из одних дырок) и накладки.

 

Тогда к обшивке крепится "псевдоподиум",

который не несет никакой нагрузки, а лишь красиво обрамляет высунувшийся над обшивкой динамик.

Обшивка дверей претерпевает при этом минимальные изменения.

Вот именно - такие проставочки не обеспечивают надежного крепления динамика.

 

П.С. Всё вышеперечисленное подробно и с иллюстрациями описано в подфоруме Car-audio.

Да, и в факе. И оптимального решения там я не нашел. Поэтому предлагаю 2 своих на суд общественности:

 

1. Если двери Матиза нормально держат вес заменить накладку на лист фанеры 10мм.

2. Если нет, шумо виброизолировать саму накладку, прикрепить ее на саморезы ко всем (!) частям внутренней стороны двери тем самым виброизолировав их + закрепить подиум примерно как у Хедхехога но поверх (!) накладки саморезами в метал.

Создать более жесткий корпус "колонки" тем самым устранив лишние вибрации и улучшив звучание.

Добрый день.

 

В Матиз лоу кост в передних дверях хочу заменить оргалитовую тоненькую накладку на фанеру 10мм - по всей площади. То есть один большой лист фанеры по всей двери - выпилить по форме штатной накладочки + подиум сверху.

 

Вопрос - можно ли так делать, или двери быстро провиснут? Насколько критично данное утяжеление для Матиза?

 

Интуиция подсказывает что так делать нельзя, но от надежного и простого решения сразу отказываться не хочу и спрашиваю вашего мнения.

 

Спасибо.