mastard

пробег 47т.к

преимущественно - город.

пробки - пара штук в день и те на 5 минут. Средний набег за день - 50км.

Расход за всё время эксплуатации (кол-во сожранного бензина поделённое на километраж)

Если в конце лета - 6,5л

Если в конце зимы - 7л. (прогрев машины)

Родную заглушку трогать не решился... ...Из задней крышки получилась вполне себе прокладка под часы... ...Как установлю выложу как на авто смотрится.и это... комментируйте... :)

Есть подозрение, что возникнут проблемы с установкой:

В случае с использованием родной заглушки вся конструкция держится за счёт защёлок заглушки.

В Вашем же случае придётся крепить как-то иначе. Самое очевидное - на клей, т.о. конструкция окажется несъёмной.

Кроме того: я Вас умоляю, не надо этих вот "я потом переделаю"! Нет ничего более постоянного, чем временное. Поставите "как есть" - так и будете кататься.

ЗЫ: Аналогично сделано ТУТ

Бардак снял. Лицевую снял. Приборку снял. НЕТУ блиииин. Холодно торпеду снимать. Уже проще 3 проводка кинуть на прикуриватель.

Не воспримите за шутку: часто помогает хороший, яркий фонарик.

В жгуте 4 провода (Коричневый/Черный/Оранжевый/Красный). Попробуйте искать не клемму, а жгут.

А меня раздражает слово"колхоз"! Не нравится - носи родные 5копеечные за 1700рэ! :rtfm: Покажи пальцем где плохо-криво-колхоз? Даже судя по реакции незнакомых мне людей часы от приоры смотрятся отлично...А "Лада" не раздражает потому что русская! И я РУССКИЙ! :yahoo:

Какой Вы, сударь, однако нервный...

1. "колхоз" "приколхозить" - использование нештатных деталей в автомобилизме, как правило - подразумевающее ручную доработку. Термин уже устоялся и всем понятен. "Колхоз" переходит в понятие "стайлинг" только при одном условии - использованная деталь должна органично вписываться в существующий дизайн и улучшать его.

2. Оригинальная деталь меня не устраивает ценой

3. Часы от Приоры, как проявление "колхоза" хуже уже тем, что дают блик на лобовое стекло и убрать этот блик, к моему великому сожалению, малореально. "Козырёк" над часами будет выглядеть плохо.

4. Меня не устраивает не марка автомобиля "Лада", а использование этого логотипа в Матизе.

5. "Колхоз" отнюдь не значит "плохо-криво". Если бы нельзя было сделать прилично, чтобы часы не выделялись, как бельмо на глазу - я бы и браться не стал. А у меня, как Вы видите - получилось достаточно приемлемо:

1. По функциональности: аналоговые показания легче считываются мозгом, цифровые более точно. На считывание информации с обычных часов тратится меньше внимания, именно поэтому приборы в самолётах до сих пор аналоговые (стрелочками), но дублируются цифровыми.

2. Логотип "Лада" в Матизе ДОЛЖЕН раздражать

ЗЫ: на мой выбор - я бы поставил штатные, просто потому, что они более органично смотрятся в салоне, соответственно менее заметны и не отвлекают внимание. Проблема в цене: 1700 за штатные или 300 за "колхоз"

...Себе ставил спойлер от Ку-Кушки... ...Уже на четыре Матиза поставил открытие багажника от Ку-Кушки...

Если не сложно - отсюда поподробнее:

Спойлер от кукушки можно поставить без сверления отверстий в пятой двери и крыше?

Открывание багажника от кукушки - хотя бы примерный перечень работ и расходников (жел-но с партнумберами)

Если где-то Вами уже постилось - не сочтите за труд, киньте ссылку.

ЗЫ: если всё будет нормально планирую через пару недель заказать в экзисте энное количество деталей с целью их присобачивания.

Пока в списке:

1. обвес от кукушки

2. спойлер от кукушки

3. "открывание багажника" - добавлено в "хотелки"

4. скорее всего - ПТФ от матиза + кнопка для ПТФ

Отчёт по "присобачиванию" постараюсь сделать по мере выполнения

И - да! господа, если кто-то знает какие-либо ньюансы по этому списку - озвучьте, плз.

Есть и оригинал:

965 627 05 - 229,53р. - Молдинг двери передней левый

965 627 06 - 288,32р. - Молдинг двери передней правый

965 627 07 - 173,87р. - Молдинг двери задней левый

965 627 07 - 197,63р. - Молдинг двери задней правый

965 670 29 - 777,39р. - Молдинг левый арки передний

965 670 51 - 956,89р. - молдинг передней стойки (левый)

965 670 40 - 777,39р. - Молдинг арки (правый)

965 670 62 - 982,22р. - Молдинг арки передний правый

965 670 73 - 718,60р. - Молдинг заднего левого крыла

965 670 95 - 573,19р. - (р) молдинг задней стойки (левый)

965 670 84 - 808,04р. - Молдинг крыла заднего правого

965 671 06 - 652,62р. - Молдинг стойки задней (правый)

963 403 11 - 1414,07р. - (р) молдинг порога кузова (левый)

963 403 12 - 1372,16р. - (р) молдинг порога кузова (правый)

Это цена за оригинал, без крепежа.

Почему правые детали дороже левых - близко не представляю.

В любом случае обвес от кукушки дешевле.

Спарк дороже кукушки, но дешевле матиза.

Осталось выяснить, совпадают ли размеры кукушки и матиза в части обвеса

Почему-то не нашёл готовых решений, соответственно: кто делал? Или хотя бы задумывался?

Сразу дисклеймор:

1. Речь не идёт о широких молдингах, что сейчас устанавливаются на Matiz Best.

2. Нет НИКАКОГО желания прорезать какие-либо отверстия в кузовщине под крепёж, если без этого можно будет обойтись.

3. Оптимальный метод крепежа - на двусторонний скотч: если он качественный, а детали обезжирены - держит хорошо.

4. На силикон сажать не хочется - подозреваю, что ничем хорошим это не закончится.

Откуда у вопроса ноги растут:

1. Обратите внимание на рекламу матизов - зачастую рекламируют красную машинку (ибо яркая) с чёрными узкими молдингами на дверях, причём эти молдинги только в рекламе - заказать из нельзя.

2. Раньше подобные молдинги у матизов были

3. Эти молдинги есть _сейчас_ у спарков и кукушек

Собственно мысль:

взять обвес от того же спарка и приколхозить к матизу

Коды:

S11-6102452-DQ 126,65р. Молдинг двери передний правый

S11-6202460-DQ 107,88р. Молдинг двери задний правый

S11-3102046-DQ 53,16р. Накладка порога передняя правая

S11-6102952-DQ 159,17р. Накладка порога кузова

S11-6102964-DQ 51,60р. Крепление крыла

S11-6102460BE 121,33р. Молдинг двери, правый - хевз зачем там ещё один молдинг, может кто знает?

S11-5604110-DQ 1347,46р. Спойлер крышки багажника

На "итого" получаем, что молдинги и накладки порогов по кругу будут стоить 996,92 - вполне бюджетно

Спойлер - ещё 1347,46.

Плюс покраска в цвет кузова (если не сильно выделываться, можно и из баллончика пыльнуть. Как минимум будет видно, стоит ли лепить или проще сразу выкинуть)

Плюс подгонка по месту

Плюс непосредственно крепёж.

У кого какие мысли?

Итак, пытаемся сделать:

Нужно:

Сами часы (производитель, но я бы на Вашем месте поискал на базаре - мне достались за 300р.) партнумбер - 21700-3804010-00

Нож канцелярский + пара сменных лезвий к нему

Термоусадочная трубка (в любом магазине радиоэлектроники, сейчас начали продавать и в электротоварах) При покупке учитываем, что усаживается она раза в 2, т.е. нам надо ширину что-то порядка 4-х мм (оно обычно продаётся в сжатом виде).

Круглый рашпиль либо грубый напильник - очень желательно. Можно надфиль.

Инструмент для грубой резки пластмассы (Обычный лобзик. Как вариант - паяльник с проволокой вместо жала либо прибор для выжигания по дереву. Если не найдёте - придётся сверлить дырочки дрелью по периметру. Поверьте, проще найти лобзик)

Заглушка от посадочного места часов

Цветной принтер

Черная краска в баллончике (можно ещё и лак)

Иголка либо шило

Усидчивость (с этим хуже всего, процедура растянулась на неделю, хотя работы часа на 3...)

Порядок действий:

1. Разбираем часы на части

2. Снимаем заглушку

3. Прикладываем корпус часов к заглушке, отмечаем где будем резать

4. Вырезаем (грубо) дырку (если будете проплавлять - не забудьте открыть форточку и выгнать из комнаты детей - шибко воняет)

5. Напильником и ножом доводим дырку до совпадения с корпусом часов (если сделать достаточно аккуратно, то даже клей не понадобится - часы и так хорошо будут сидеть в заглушке). И - да, едва не забыл - если не получится сделать ровно - всегда можно забить щели между жабрами (той же плавленой пластмассой), отштукатурить и сделать новоявленный корпус часов ровным.

6. Дабы часы не выделялись в салоне своим серебристым цветом, аки бельмо на глазу, красим внешний корпус часов и овал вставки между циферблатом и стеклом в черный цвет. Для пущей радости можете сверху ещё и лаком пыльнуть.

7. Кому не нравится логотип "LADA" открываем приложенный файлик (формат Corel) и печатаем на цветном принтере тот логотип, что больше приглянулся (цвета почти попадают в цвет панели приборов). Бумажку вырезаем по контуру и ставим вместо штатной.

8. собираем часы

9. Заглядываем в дырку, которую закрывала заглушка, и вытаскиваем разьём с 4-мя проводами, предназначенный для подключения штатных часов (он ЕСТЬ). Если Вам не повезло, и разъёма не видно, то читаем:

Сам решал в своё время эту проблему. Здесь главное, чтобы у тебя проводка под часы была. У меня был Матиз 2006 г.в. и у меня была проводка с колодкой под часы... Проблема в том, что они её так запрятали, что мне пришлось прибегнуть к нечеловеческой ловкости и гибкости. Но всё по порядку. Сначала лучше очень внимательно рассмотреть снизу пространство под приборной панелью в районе расположения часов на предмет наличия колодки с проводами. Это такая небольшая светлая штучка. При этом не обязательно, что увидишь сразу. Если увидел, то повезло. Я увидел, но мне это так просто не помогло. Сняв заглушку под часы, я изготовил длинный проволочный крючок и загнул его так, чтобы зацепить колодку за провода. Просунул проволоку через отверстие под часы, вывел крючок вниз и приблизительно сориентировал его и потянув проволоку вверх зацепил за провода с колодкой (с первого раа вряд ли получится, да к тому же приходится и вниз головой повисеть). Зацепив колодку я попробовал потянуть её вверх - не тут то было. Эти нехорошие люди примотали скотчем (на счастье бумажным) провод с колодкой к другим жгутам под панелью и поэтому тянуть сильнее я побоялся, и пришлось снять молдинг передней панели (это на котором выключатели аварийной сигнализации и заднего противотуманного фонаря). Сняв молдинг я как раз и увидел, что же держит провод - так как это был бумажный скотч, то я просто сильнее потянул крючком провод и так как их в колодке 4, то они, естественно, крепче чем пару слоёв бумажного скотча и разорвав этот скотч, наконец то вытянул колодку с проводами. Дальше - дело техники. Подсоединил часы. Поставил их в гнездо, поставил молдинг панели и всё. Всё работало как и родное. Удачи.

10. Частично разбираем разъём, вытаскивая из него 3 провода: Коричневый (+12), черный (масса) и оранжевый (+12 подсветка). Красный оставляем в разъёме (+12 при включении зажигания). Для того, чтобы аккуратно вытащить клемму из разъёма необходимо с лицевой стороны разъёма засунуть иголку между клеммой и придерживающей его сверху защёлкой.

11. Желательно изолировать каждый из штекеров сразу после доставания, во избежания к/з

12. надеваем на каждую из клемм кембрик из термоусадочной трубки, усаживая его нагреванием (тупо греем зажигалкой). Я сажал 2 слоя термоусадки, благодаря чему клеммы воткнулись в "маму" часов "намертво", придерживая друг друга. Если нет - советую залить разъём термоклеем.

13. Разворачиваем часы к себе задом и насаживаем на клеммы штекера в порядке: лево-оранжевый-черный-коричневый-право (надеюсь, не напутал....)

14. Ставим часы на место

Из замеченных недостатков:

1. Стрелки красного цвета, а не белого как на приборке

2. Картинка часов по стилю и цвету почти совпадает с приборкой, это да... Но только пока выключены габариты или пока освещение в салоне сильнее чем подсветка часов. Если в салоне темно - бумага начинает просвечивать.

3. Блик от часов на стекле - да, есть. Пока не боролся. Думаю, что и не буду, достаточно этот блик сделать более тёмным.

По решению этих косяков:

Нужно попробовать напечатать циферблат на плотной матовой бумаге для струйника (на плёнке для лазерника пробовал - не вариант) дабы меньше просвечивало

Если вдруг дойдут руки довести до ума - дополню пост.

Graphic1.zip

hedgehog, что можете сказать об этих динамиках

Уважаемый, а Вы на какой ценовой диапазон ориентируетесь? 100 или всё-таки 200?

(Просто меня тоже волнует проблема выбора динамиков)

Из постов hedgehog'а могу привести такую рекомендацию, вдруг поможет (бюджет 100$):

Проверенный хороший вариант. ВЧ звучит немного резковато, за то прозрачно, разборчиво и музыкально. Можно рекомендовать.

http://www.magnitola.ru/DLS-M65-Mk4-p-1010...facturers_id=13

 

Тоже хороший комплект, за свои деньги. Звучит спокойнее чем DLS, с более мощным басом.

http://musicar.ru/menu/69/tcat/ivolga/cat/...b-60/pg/14.html

 

Если нет особых запросов, то простая в установке и приятная по звучанию эта акустика.

http://www.magnitola.ru/Alpine-SXE-1750S-p-1021.html

 

По дороже, но и лучше всех перечисленных выше. Звучат приятно и комфортно. В целом звучание похоже на Иволгу, только лучше проработано и более прозрачно.

http://www.magnitola.ru/MB-Quart-FSA-216-p-8946.html

 

Не совсем вписывается в бюджет, но очень хорошо звучит.

http://www.magnitola.ru/Alpine-SPE-17CS-p-6624.html

Использовал спицу от велосипеда и изготовил дюралевые кронштейны...

Гениально! По-моему первое быстрое и радикальное решение проблемы провисающей полки на этом форуме :(

1. Шумка в двери - 100, дабы двери уже не трогать

2. Фронт, двухкомпонентные 16,5см что уже считается стандартом - 90

3. Переделка дверей под подиумы - шут его знает

4. Переделка стоек под твиттеры - шут его знает

5. ЗЯ в левое заднее крыло под суб - шут его знает

6. Стелс под усилок в правое заднее крыло - шут его знает

7. Звукопроводящая полка - шут его знает

8. Соответственно, переделка полика багажника - шут его знает

9. Шумка багажника, крыши и пластика салона, чтобы "басил" субвуфер, а не обшивка - 130

10. Шумка днища (ШВИ так ШВи, чего уж там...) - 120

11. Закладка проводки под усилок и суб - пусть будет 50

12. Усилок ??? - 100

13. Суб ??? - 100

14 Под конец, чувствую, ещё и голова... 160 для ровного счёта

Итого 850, не считая "шут его знает", которое меня пугает своей неопределённостью... но на 150 всяко потянет.

Так что килобакс за звук в машину - ни фига не миф, а самая что ни на есть реальность....

Правда, если делать самому, всё это плавно размажется на энное время и не так сильно ударит по карману, но арифметику не победишь...

Шумку не считаю, т.к. в плане музыки она для передних дверок только необходима

С какой-такой радости стороннего? icon_eek.gif Штатные боковины для недавно ещё поставлявшейся комплектации с радиоприёмником, в которой задние динамики не предусмотрены.

В экзисте отродясь продаются rtfm.gif

Вы простите уж меня, горемыку недалёкого! Откель нам такие сакральные истины знать.... Предположил вот, по простоте душевной... Вы уж не гневайтесь, Барин?

Лучше бы подсказал кто, что считать "стандартной размерностью" субвуфера в матизе?

На форумах magnitola.ru наткнулся в FAQ на упоминание того, что для машин этого класса рекомендуется установка 1 суб 8" или 2 суба 6"

Хотя если почитать форум, получается, что ставят все либо 10" либо 12". Это просто любовь ко всему большому или действительно обоснованное решение?

Ссылку переделал, теперь информация есть в теме Iasca 2005 - Диск с соревнований по автозвуку, находящейся на этом форуме

2 Skizi

Тут есть.

На первой странице надпись:

Внимание! Поскольку закон об авторских правах не позволяет свободно распространять записи музыкальных произведений, неограниченный доступ обеспечен лишь к диску Prime Test CD #1, содержащему короткие тестовые фрагменты и испытательные сигналы. Файлы, содержащие композиции целиком, защищены нетривиальными паролями, известными лишь нескольким людям. Взлом хотя бы одного пароля является нарушением закона об авторских правах.

Так что либо делитесь паролем, либо не делитесь ссылкой.

Хотя.. Ссылка ценна уже тем, что приведены очень подробные пояснения как этими дисками пользоваться.

Приведённые в заголовке треки в формате FLAC. Стандартной mp3 головой слушаться не будут. Пояснения

Зато будут слушаться эти:

IASCA Official Sound Quality Competition CD

Скачать с letitbit

Скачать c Depositfiles

01 IASCA CD - Don Dorsey - Time Warp [3:53]

02 Track 02 - Left & Right Channel Verification [0:31]

03 Track 03 - Left & Right Phase Verifcation [0:25]

04 Instructions for Tonal Accuracy \ Spectral Balance [0:20]

05 John Williams - Throne Room & Title Ending [1:21]

06 John Williams - Superman: The Planet Krypton [1:40]

07 Jacques Loussier - Gavotte In D Minor [1:37]

08 Instructions for Staging Evaluation [0:26]

09 Henry Mancini - Theme From The Pink Panther [1:49]

10 Lincoln Mayorga - Camarillo [1:41]

11 Carl Orff - Fortune, Empress Of The World [1:40]

12 Technical Track: Left, Center, Right Narratives [0:48]

13 Instructions for Imaging Evaluation [0:36]

14 Harry James - Blues Stay Away From Me [1:52]

15 Michael Ruff - I Will Find You There (Jam) [1:45]

16 Clair Marlo - Too close [1:54]

17 Technical Track: Seven Drum Beats [0:26]

18 Explanation of Linearity Evaluation [0:21]

19 Level Setting Instructions for Track 20 [0:23]

20 Level Setting Track for Linearity Evaluation [0:20]

21 Low Volume Linearity Evaluation - ( 81 dB ) Sanford and Son [0:53]

22 Moderate Volume Linearity Evaluation ( 93 dB ) Sanford and Son [0:53]

23 High Volume Linearity Evaluation ( 105 dB ) Sanford and Son [0:53]

24 Noise Evaluation Instructions [0:29]

25 Noise Evaluation [1:06]

26 WARNING! Reduce Volume [0:19]

27 Zero Bits: Total Silence [0:40]

28 RTA Test Track: Stereo Pink Noise (Uncorrelated) [2:07]

29 Unlimited SPL Instructions [0:08]

30 Sound Quality SPL - Toccata (Don Dorsey, Beginning) [0:41]

31 Sound Quality SPL - Toccata (Don Dorsey, Ending) [0:42]

32 SPL Track - Sine Sweep 20Hz to 55 Hz [0:39]

33 SPL Track - Sine Sweep 30 Hz to 65 Hz [0:39]

34 SPL Track - Sine Sweep 40 Hz to 75 Hz [0:39]

35 SPL Track - Sine Sweep Test Tones [3:15]

36 Conclusion to the IASCA Judging [0:10]

37 John Williams - Throne Room & Title Ending [4:42]

38 Harry James - Blues Stay Away From Me [3:59]

39 Michael Ruff - I Will Find You There (Jam) [6:50]

40 Clair Marlo - Too Close [4:44]

41 Harry James - Sanford and Son [2:10]

42 Don Dorsey - Toccata [3:08]

EMMA Official Sound Quality Competition Disc 2009/2010

01. Intro (0:43)

02. Adjustment (0:25)

03. Positions (0:53)

04. Mills (2:51)

05. Standchen In D - Guntner (1:10)

06. A Change Is Gona Come - Cooke (3:45)

07. Russel (1:32)

08. What Da Funk - Pleines (1:40)

09. What Da Funk Louder And Fade - Pleines (1:38)

10. Zero Bit (1:03)

11. End (0:09)

12. Just A Jazzy Tune - Pleines (1:16)

13. Please Be With Me - Talton (3:35)

14. Standchen In D - Guntner (1:51)

15. What Da Funk - Pleines (2:30)

16. Born Again - Ass (4:38)

17. Born Again Rough Mix - Ass (4:38)

18. Russel (1:33)

19. What Da Funk Movements - Pleines (2:16)

20. Just A Jazzy Tune Movements - Pleines (1:34)

21. Pink Noise (1:13)

22. 20 Hz - 80 Hz (0:57)

23. 85 Hz - 250 Hz (0:42)

24. 315 Hz - 4 kHz (1:02)

25. 5 kHz - 20 kHz (0:35)

Audio Doctor FSQ 2

Скачать с letitbit

Скачать c Depositfiles

1. Запас по неискажённому уровню громкости.

2. Правильность фазировки стереофонического звукового тракта.

3. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ).

4. Микродинамика звукового тракта.

5. Макродинамика звукового тракта.

6. Натуральность тембрального баланса.

7. Натуральность музыкального баланса.

8. Способность к линейному воспроизведению нижних частот.

9. Наличие шумов и помех.

10. Линейность стереокартины по ширине звуковой сцены.

11. Ширина и высота звуковой сцены, её положение (ориентация) в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

12. Глубина звуковой сцены (эшелонирование).

13. Натуральность передачи музыкальной атаки.

14. Линейность стереокартины на разных уровнях громкости.

15. Способность звукового тракта к передаче полифонии.

и ещё ОЧЕНЬ МНОГО ССЫЛОК (необходима регистрация)

К акустике идут в комплекте решетки. Боковинка для полки - это одна деталь, решетка там несъёмная.

Боковинки для полки пригодятся, а вот динамики туда покупать не спешите. Установите нормальный фронт, сзади может больше ничего и не захочется.

Уважаемый, не смущайте человека: он, как и я месяц тому назад, всего лишь хочет поставить тыловые динамики.

И даже не потому, что его не устраивает звучание фронтальных, а "чтобы было", потому что система допускает присутствие четырёх динамиков, а не двух. Вам, аудиофилам, не понять...

Я тут уже начитался - аж голова пухнет. Сумма ожидаемых расходов стремительно движется к килобаксу (это если самому всё делать!) Решил, называется музыку жене любимой получше поставить...

Так что не троньте мечту человека о динамиках стандартной размерности в штатные посадочные места....

Вдруг оно ему - "самое оно"?

.....

и пока не определился -как это всё разрезать-ибо нет диска тестового(((

.....

Вам, совершенно случайно не эти тестовые диски нужны?

Спасибо за советы. В экзисте так же есть "Решетка динамика левая" и правая соответственно. Нужны ли они? стоит ли их заказывать, или они будут в комплекте с динамиками?

Думаю упоминаемые Вами решётки - от передних дверей. Ибо от задних обшивок - должны идти вместе с обшивками.

НО!, поскольку где-то на форуме было упоминание о том, что существуют обшивки без крепления для динамиков (скорее всего стороннего производителя) - советую уточнить этот момент при заказе.

Для вящей наглядности не поленился - дошёл до машины и сфотографировал (вид сверху и снизу)

Смысл обшивать тканью - Вы его видите? Я - так нет. Вряд ли кто на ЭТО_МАЛЕНЬКОЕ_СЕРЕНЬКОЕ_ЯВНО_ШТАТНОЕ позарится.

Надеюсь что помог разобраться.

2 sergiot

Абсолютно верно - крепления в комплекте не идут

Именно про эти крепления я и толкую - в них-то и ставятся штатные динамики

Смотрим ЗДЕСЬ товар по имени Облицовка задней стойки на рисунке их номер 26, 27

Именно в эти облицовки монтируется динамик и именно на них ложится полка

И именно об этом я писал вот здесь:

Покупаются у дилера:

- Облицовка задка лев. - 1шт - 150р.

- Облицовка задка прав. - 1шт - 150р.

- Винт-саморез - 3шт. - 30р.

- Клипса - 1шт - 20р.

Итого - 350р.

Другими словами это называется "комплект для установки полочки в матиз"

У matiz MX и Best, в отличие от нас с Вами с нашими STD, эти элементы обшивки есть изначально и именно в них крепятся штатные тыловые динамики.

Так вот. Самое смешное, что динамиков в STD нет и полочек нет. А вот проводка под эти динамики заботливыми узбекскими друзьями проложена, чем Вы можете с успехом воспользоваться.

2 Skizi

Благодарю, стало понятнее, что за штука - усилитель и с чем его едят.

2 Skizi

Т.о. один динамик - один канал?

А ещё два канала "запараллеливаются" и на них вешается субвуфер?

А разве нет готовых решений среди усилков "2 дина + 1 суб"?

2 sergiot

Говорю же: купите комплект пластиковых опор для задней полки - именно туда ставится штатная акустика в матизе и именно туда проложена штатная проводка. Для установки штатной полки Вам эти опоры всё равно понадобятся. Какой смысл пилить полку, если есть ШТАТНОЕ посадочное место? Кстати, видно их в этих посадочных местах не будет ибо стоять будут совсем по углам, за стойками да ещё и прикрытые "сеточкой"

задние динамики по краям полки имеют размер 4” x 6” или 10 см. х 16 см.

Меня вполне устраивает звучание штатных динамиков

И ещё, по поводу

2 динамика ватт по 70 каждый (штатный Clarion выдает 4х50W, на панельке написано)

Да, максимально штатным Кларионом выдаётся 200 ватт (они так утверждают). Но на самом деле - это пиковая (максимально возможная и кратковременная) нагрузка. Штатная мощность - 100 ватт. Но и эти 100 ватт - суммарные (4 канала по 25 ватт). Ну а если копнуть ещё чуть глубже, то вспоминается, что всё обещаемое в рекламе нужно разделить на 3 и умножить на 2. Итого получаем 25/3*2=17 ватт на канал, что гораздо ближе к истине. Именно эти 17, а не 70 ватт и будут у Вас на динамиках.

Так что покупка больших и мощных динамиков вряд ли поможет, пока установлена штатно-бюджетная магнитола с дешёвеньким встроенным усилителем.

Итого, в Вашем случае, если хотим улучшить звук, сэкономив деньги и силы:

1.Покупаем комплект крепежа задней полки

2.Покупаем туда недорогие динамики размером 10х16 см. и заводим на штатную проводку

3.Меняем штатные динамики в передних дверях на более качественные (если слуха действительно нет, как у меня, то и не стоит)

2 Skizi

Я кроссоверы хочу в дверях поставить, дабы приборную панель не трогать. Даже если будут шибко красивые - всё равно спрячу в двери. Ибо показывать куски аудиосистемы - imho, пижонство

Да, я дико извиняюсь, но зачем четырёхканальный усилитель, если, как я понял, Ваша система состоит из двух фронтальных динамиков и субвуфера? Или я что-то упустил?

ЗЫ: Бестелесные Эльфы убили.....

Музыкального слуха у меня нет, медведь на ухо наступил в детстве, так что назад хочу ставить что-нибудь "чтобы было".

Слуха нет - считай коллега! :) У меня та же проблема....

А если серьёзно, то:

можно ли к штатным штекерам задней акустики подключить 2 саба без корпуса?

Подключить - можно. Работать - не будет. Как Вы сами заметили - только через усилитель. Субвуферы - они такие, они хотят усилитель и отдельную проводку к этому самому усилителю. Я так понимаю Вы эти субвуферы планировали просто как "басовитые" динамики использовать? Так и поставьте просто динамики.

Только вот никак не определился, куда лучше, в двери, или делать полку(полки нет). В двери - машина на гарантии. В полку - соблазн для воров, машина стоит во дворе ..... Идеально было бы установить колонки куда-нибудь скрыто, но в районе багажника, чтобы не торгать штатную аудиопроводку, и скрыто от глаз было.

Вы просто рвёте мне душу на части... Я вот тоже никак не определюсь... Но Вам, кажется совет дать смогу:

Вариант первый: есть такой вариант установки динамиков в полку, как "скрытый", приобретающий всё большую популярность - динамики "утапливаются" в полку, устанавливаясь заподлицо с поверхностью, сверху же прикрываются тканью. (Рекомендации к действию есть в теме Полный саунд в STD)

Вариант второй, мне кажется - более подходящий в Вашем случае:

Покупаются у дилера:

- Облицовка задка лев. - 1шт - 150р.

- Облицовка задка прав. - 1шт - 150р.

- Винт-саморез - 3шт. - 30р.

- Клипса - 1шт - 20р.

Итого - 350р.

Другими словами это называется "комплект для установки полочки в матиз"

У matiz MX и Best, в отличие от нас с Вами с нашими STD, эти элементы обшивки есть изначально и именно в них крепятся штатные тыловые динамики.

Так вот. Самое смешное, что динамиков в STD нет и полочек нет. А вот проводка под эти динамики заботливыми узбекскими друзьями проложена, чем Вы можете с успехом воспользоваться.

Ну... после фразы

mastard, как уже сказал Skizi сославшись на меня, ставить 6"x9" без усилителя не имеет ни малейшего смысла

Усилитель, соответственно, должен будет тянуть передние колонки и субвуфер. Активные субвуферы не радуют, ибо идут сразу в готовом корпусе и об экономии площади багажника речь уже не идёт. Ставить суб под сиденье как-то "не комильфо"... Я музыку привык по-старинке, ушами слушать, а не, простите, седалищным нервом.

Соответственно хотелось попросить рекомендовать пару-тройку конкретных моделей бюджетных усилителей и субвуфер к ним (закрытый объём для суба будет сделан аналогично описанному в Daewoo - Matiz - Sound).

По тыловым динамикам - я сам не понял. Просто автор статьи их почему-то подразумевал

5. Если в багажнике иди грузовом пространстве хетчбека установлен сабвуфер, а тыловые громкоговорители не изолированы от объема багажного отделения...

Кстати, по поводу статьи Daewoo - Matiz - Sound - Уважаемый hedgehog, а для чего в Вашей системе тыловой звук в штатных местах по бокам от полки? Или эти динамики отключены и не используются?

Итого, на данный момент мы имеем:

Для получения полноценного звука в матизе, без перепиливания металла дверей, перерезания штатной проводки и прочих гадостей, лишающих нас гарантии необходимо (поэтапно):

1. Делаем звукоизоляцию дверей

2. Ставим в передние двери через проставки двухкомпонентные динамики размерностью 6,5" (16.5см), заводим на штатную проводку

3. Тянем из внутридверного пространства проводку до стоек лобового стекла, монтируем твиттеры (пищалки)

4. Радуемся тому, что уже хоть что-то сделано

5. Снимаем обшивку под звукоизоляцию днища кузова и багажника

6. Шумоизолируем

7. Кладём проводку для установки усилителя и суба. Ориентировочно - и то, и другое в багажник, суб - в левое крыло, как не раз уже описывалось

8. Возвертаем взад обшивку

9. Ваяем подиум для усилка и суба

10. Ставим на место усилок и суб, фронтальные динамики переключаем на сигнал от усилителя.

11. Делаем звукопроводящую полочку

12. Если всё это не помогло - меняем головное устройство.

13. Ну и совсем на всякий случай - можно заехать в салон, занимающийся автозвуком и имеющий на то лицензию - за 500рублей они впишут в сервисную книжку автомобиля, что всю установку оборудования проводили именно они и гарантия останется при Вас.

Я всё правильно понял?

ФСЁ, блин!

Окончательно запутался....

Пока ясно, что в передние двери - по-любому пойдут 6,5" (16,5см) двухкомпонентные динамики (DLS M6/5Mk4) Работать оно может как от ГУ, так и от усилителя. Ориентировочно - 2640р.

Дальше - хуже. Нужен, получается, усилитель....

Как минимум - порекомендуйте, пожалуйста, бюджетные варианты. (Кстати, hedgehog, Вам уже пора заполнить подпись. Думаю продажи рекламодателя некисло вырастут :oops:)

Сигнал на фронты, как я понимаю, тоже пускаем от усилителя...

А вот что делать с тылом - я уже не понимаю.

Что должно стоять после усилителя? Два 6х9" коаксиала или один, но субвуфер? По цене где-то то на то и выходит...

Если субвуфер, а не динамики, то нужны ли динамики в штатных местах (где "уши" для задней полочки) или сзади вообще один бас должен остаться, без верхних частот?

Почитал статью, ссылку на которую дал Skizi - вообще голову сломал после отрывка

В терминах практических решений:

1. Не устанавливайте высокочастотных излучателей сзади. Там они не нужны, лучше направьте сэкономленные средства на качественные пищалки для фронтального комплекса, за которые переплатить - трудно.

2. Не устанавливайте больших динамиков - идеальными для тыла являются 3,5 - 4 дюймовые среднечастотные или широкополосные головки, 5-дюймовые - допустимы, 6 - дюймовые - излишество, 6 х 9 - явная несуразица. Более того, небольшие по размеру излучатели являются даже предпочтительными, поскольку создают меньше проблем с диаграммой направленности в верхней части рабочего диапазона (3 - 4 кГц). Для относительно скромных систем можно удовлетвориться штатными динамиками, если это - 4 - 5-дюймовые широкополосные головки. Если же Вас беспокоит, что дешевые головки, помимо ограниченного частотного диапазона, привнесут в общую звуковую картину повышенные искажения или неравномерность тонального баланса - лучше поставить небольшие, но качественные (но не шикарные) головки.

3. Не предусматривайте большой мощности тыловых каналов: уровень мощности, который будет достигнут после настройки, окажется меньше мощности, подводимой к передней акустике в 20 - 100 раз, то есть будет измеряться единицами ватт даже при максимальной громкости. Нет смысла использовать для этих целей два полновесных канала усиления мощности, зная, что усиление на их входах предстоит установить вблизи нижнего предела регулировки. В большинстве случаев мощности встроенных усилителей головного аппарата оказывается вполне достаточно, тем более, что в высококачественных установках они, как правило, оказываются вакантными. Один из вариантов включения тыловой акустики, успешно применявшийся в призовых установках, вообще может работать с одним каналом усиления, на чем мы остановимся отдельно.

4. Желательно, чтобы излучение тыловых динамиков достигало слушателей не непосредственно, а в результате отражения, например, от заднего стекла. Это способствует воссозданию диффузного звукового поля.

5. Если в багажнике иди грузовом пространстве хетчбека установлен сабвуфер, а тыловые громкоговорители не изолированы от объема багажного отделения, низкочастотные колебания будут воздействовать на тыльную сторону диффузоров, заставляя их работать как пассивные излучатели и создавая неизбежные и очень неприятные на слух интермодуляционные искажения. Обязательно отделите тыловые динамики от звукового поля сабвуфера герметичными боксами, размер которых, с учетом довольно высокой нижней границы рабочего диапазона, может быть минимальным. Это заодно улучшит демпфирование тыловых головок и связанные с этим переходные характеристики.

Разжуйте, плз?