yurchevga

Кто из Уральска? Отзовитесь.

И все-таки хотелось, чтобы свет вырубался после перемещения ключа в положение "0".

8))

Чтобы при выключении зажигания отключались фары, нужно контакт 86 реле фар К8 переключить на контакт 87 реле зажигания К3. Габариты при этом выключаться не будут.

Для выключения фар и габаритов при выключении зажигания, нужно тоже самое сделать и с контактом 86 реле подсветки К9. Но второй вариант я не советую, так как иногда очень нужно оставлять включёнными габариты при выключенном зажигании.

Ещё можно завести подсветку на какую-нибудь свободную лампочку в панели приборов (например подушка безопасности или АБС). Проще например минусовой контакт лампы "подушка безопасности" В14 замкнуть на минусовой контакт лампы "открытая дверь", а плюсовой контакт этой лампы на плюсовой контакт подсветки. Тогда эта лампа будет загораться при вкл.габаритах и открытой двери. Или по такой же схеме включить зумер. Все эти манипуляции можно сделать в панели приборов.

Всем Привет! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой гонит масло в трамблер, трамблер мандо. уплотнительное кольцона валу тут не причем т.к . оно не влияет на попадания масла внутрь самого трамблера. смотрел в экзисте в каталоге и ничего не понял, вроде там нет никаких больше уплотнительных колец. вентиляция картера чистая, не пойму в чем дело?

Сальника и подшипника трамблёра ни в каких каталогах нет. У меня была таже проблема. Надо разбирать трамблёр, замерять размеры и заказывать по размерам. На память размеры не помню, но могу посмотреть у меня в машине было записано. Подшипник подошёл из российских, а сальник на заказ по размерам корейский. Поменял, проблема исчезла.

PS 0.8 2003 трамблёр Delphi

Вообщем мне наконец удалось разобраться, вот отчитываюсь :)

 

 

Это схемы трамблера от двух разных производителей (DELPHI и MANDO)

 

Красными кружочками пометил часть, по которой как раз и можно определить какой конкретно у вас трамблер. У MANDO есть крепление болтом, чего на версии от DELPHI нет, да и та часть куда всталяется датчик тоже несколько разной конфигурации.

 

А ещё можно различить по бегунку. На рисунках очень хорошо видны различия. Правда для этого нужно снять крышку.

У меня наверно где то воздушная пробка образовалась. Недавно радиатор менял и вот спрашиваеться как пробку воздушную убрать?

Воздушная пробка не может там образоваться. После заливки антифриза, весь воздух поднимется в верхнюю точку (после включения двигателя 1-2мин), т.е. в расширительный бачок. При этом уровень антифриза немного упадёт (надо долить при необходимости) и при исправной системе уровень далее не изменяется.

Воздух имеет свойство "впитываться" в воду под давлением. К тому же под давлением шланги немного распирает.

Вы людей-то не смешите.

Это даже если и произойдёт, то будет измеряться в сотых долях процентов.

А расширение шлангов это вобще недопустимо. Шланги специально делаются так, чтобы они не могли надуться.

Весь лишний воздух уйдёт через аварийный клапан сброса давления в крышке бачка.

При открытии крышки Вы спускаете давление и наблюдаете подъем уровня~на 3см. Это нормально. Резиновые соединения/патрубки/ системы растягиваются и сжимаются.

Уровень поднимется не из-за растягивания/сжатия резиновых патрубков. А из-за понижения давления жидкости (при открытии крышки), и вследствии этого закипании её.

Правильно было сказано про взболтанную бутылку газировки. Она под давлением, при открытии (сбросе давления) идёт бурное газообразование (так называемое закипание), уровень житкости мгновенно повышается.

Щитки приборов на Матизах разные. Если туманок не было в комплектации, значит штатного места под лампочки нет, придётся что-то своё мутить...

Щитки одинаковые. Только кол-во и подключение лампочек зависит от комплектации. Мне пришлось провод от кнопки тянуть в приборку и вставить лампочку.

Нашел нииболее подходящий патрон по каталогу OSRAM B8,3d, только там рисунок не очень разборчивый, может кто пробывал такой покупать, это он или не он.

Я родную лампочку не нашёл. Поэтому пришлось купить наиболее подходящую по размеру OSRAM и подгонять по месту...

Ставил кирпичи 3 шт, на них клал доску 1,5м толстую и прочную под серилину доски подкладывал ещё кирпичи. Получался треугольник. Заезжал на него одним колесом. Но надо чтобы кто-то направлял. под колёса обязательно подкладывал подпоры (кирпичи). Так снимали стартер. Генератор думаю тоже можно так снять (его я снимал с ямы). Подходит только если машина двигается своим ходом. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ НАДЁЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ!!! В других случаях тоже!

а может по Русски это Датчик Холла?

В матизах стоит именно оптический датчик, а вот датчик холла ставят на свои машины немцы, например VW Golf. Датчик холла основан на свойствах электромагнетизма. Но по сути они делают одно и тоже - дают компутеру понять на какой угол повёрнут коленвал.

так вот грели мы при разной температуре от 200 до 400 градусов (фен до 630-но на полную не стали, тк боялись за стекло), в результата, если вкрадце,пленка заломалась, и остались полосы. которые не разглаживали и пленка форму стекла не приняла....

сейчас вот разбираюсь с этой темой, думаю что в следующий раз, как время будет поробую заклеить полосками, по нитям обогрева...не знаю как в этот раз выйдет :rtfm:

ЗЫ просьба к тем кто тонировал сам отписаться, дать совет по делу, а то интернет завален стандартными описание, которые в бою не очень работают :mad:

Температуру можно регулировать более точно расстоянием от фена до стекла. Да и плёнка имеет более низкую температуру плавления, чем критическая температура для стекла (хотя тоже опасно :mrgreen:).

Очень многое зависит от качества плёнки. Некоторые плёнки ни в какую не хотят формоваться. Поэтому самые дешовые лучше не покупать.

из разьема С203 вытащил коричневый провод и посадил его на постоянные 12 вольт. как раз тут рядом у меня проходит кабель от акума в багажник, там у меня прикуриватель для буки сделан. теперь стеклоподъемники работают вообще всегда, даже без ключа.

Например я летом оставляю стёкла приоткрытыми для проветривания 1-3см, т.е. руку просунуть нельзя. А при постоянном питании стеклоподъёмников можно любой палочкой через этот проём надавить на кнопку и опустить стекло. Поэтому ИМХО надо запитывать стеклоподъёмники через свой предохранитель от цепи, которая включена при вставленном ключе (выключается при вынимании ключа)

Если всётаки хочется сделать питание стеклоподъёмников постоянным, то можно в водительской двери найти провод питания стеклоподъёмника на колодке кнопок отрезать его от питания и там же подключить к проводу +12 питания центрального замка. Только надо заменить предохранитель F14 на 25А (при условии что центрзамок и все стеклоподъёмники не будут включаться одновременно).

предохранитель в сад. тока учтите, что 12в брать не откуда удобнее, моторы там ёмкие. у меня от акума идет отдельный провод на 2мм.

А если коротнёт в цепи стеклоподъёмников (например при аварии). Отключить цепь будет нечему, Сгореть может вся машина из-за "предохранителя в саду"!

Любая цепь должна быть защищена предохранителем!

Даже если этот провод от акума защищён в начале цепи, то наверняка бОльшим чем требуется для стеклоподъёмников номиналом предохранителя и этот предохранитель будет не эффективен для цепи стеклоподъёмников. Если номинал этого предохранителя 25А (родной для стеклоподъёмников), то в случае включения одновременно нагрузки линии (розетки прикуривателя в багажнике) и всех стеклоподъёмников может перегорать этот предохранитель. Если номинал меньше 25А или цепь вобще не защищена, то вы делаете огромную глупость и подстрекаете других людей отправить предохранитель в сад.

Всё дело в том что электро-стеклоподъёмники очень прожорливые. И их нельзя запитать от чего попало.

Вы меня не поняли. Я вот о чём: провод нужного сечения проложен на заводе, от аккумулятора до непосредственно стеклоподъёмников. Но вот незадача. Мы поворачиваем, вынимаем ключь и стеклоподъёмники отключаются. Происходит это по тому что +12 вольт гдето прерываются. Итак, теперь вопрос: какой узел автомобиля отвечает за прерывание цепи на стеклоподъёмники?

Нужно лиш обойти узел который размыкает цепь и всё, будут постоянные +12 на стеклоподъёмники.

От АКБ через Ef12 40А идёт на замок зажигания. Далее цепь IGN1 на реле зажигания, Ef4, F1, F2, F3 (25А электростеклоподъёмники), F4.

Тут у каждого свои предпочтения для реализации :lol:. Мну вот не прикольно оставлять ключ в открытой машине, чтобы музычка булькала-мурлыкала. Главное знаем как реализовать наши пожелания по быстрому :cry:

А у меня музыка и без ключа работает, пока не нажмёшь на личинку замка и она отщёлкивается. Правда иногда и не хочет отщёлкиваться.

Полезут в гараж за новенькой резиной, а там машина открытая на распашку, и поснимают по пути ресивер, субвуфер усилители... А сигнализацию обойти это ещё не каждый наркоман с отмычкой сможет. А если и попытаются вскрыть машину и что не так сделают, то сигналка сразу заорёт, и охранник моментом прибежит.

Был случай когда у мужика в гараже волга закрытая стояла. Залезли в гараж и монтировкой открыли двери и багажник.

Конечно если охранник есть, то другое дело...

Вот фото, извиняюсь за качество фоткал тока что и под дождем, форсунка как на фото выше. В природе существуют форсунки с тремя дырочками, но мне найти не удалось.

ИМХО Судя по количеству стекаемой воды, объёма матизовского бачка на долго не хватит...

Хотя моторчик качает с такой же скоростью... Кто ставил напишите на сколько хватает жижки по сравнению с родными форсунками.

Как вариант можно врезать в бампер сверхяркие белые светодиоды. Только перед сверлением бампера надо подобрать/поэкспериментировать с местом и углом установки. Ну и загерметизировать контакты, чтобы грязью и водой не закидало.

Или проще вариант: приклеить светодиодную ленту со сверхяркими светодиодами в район подсветки номера. И в глаза бросаться не будет, и светит отлично, и дополнительных сверлений и вырезаний отверстий в машине не будет.

PS. У меня тонировка. И когда надо ехать задним ходом ночью, включаю штатную противотуманку. Очень не плохо освещает. Да и один штатный фонарь заднего хода тоже нормально светит.

PPS. Ставить в фонари лампочки повышенной мощности в том числе ксенон я бы не стал. Они сильнее греются и могут поплавить фонари (они расчитаны только под родные лампочки). Я поплавленые фонари видел не один раз.

Случай не гарантийный. Вещь неприятная и лучше с заменой не затягивать (можно в повороте колесо потерять)

Колесо конечно не потеряешь (это же не шаровая опора или рулевой наконечник), но с места без посторонней помощи не тронешься.

Заводим - крутится правая полуось и скребет металлом по металлу! Естественно, машина стоит на месте. Все просто оказалось - развалилась правая граната. Тупо молча - хрусь и каюк!

Вот про это и говорю. У моего брата так на гольфе граната накрывалась.

А я уже больше года с хрустящей гранатой езжу каждый день. Тьфу-тьфу-тьфу. :crazy: Но вот уже купил новую, в выходные буду менять сам.

Мой брат ставит на свой Golf подкрылки. К нему подходит его сын Кирил (года 3-4) и спрашивает: "Пап, ты чего делаешь?" Брат: "Подкрылки ставлю". Кирил подумал, посмотрел и говорит: "Даа!? А что-то не похоже!".

Приходит мой крестник Ярослав (3,5 годика) из садика и говорит про какую-то Асурину. Но в садике никого с такой фамилией нет. Через некоторое время догадались, что это воспитательница Лариса Юрьевна...

Спасёт ли положение, например, установка рекомендуемого японского акума на 38 ампер\часов? Или надо просто подольше "выгуливать" Мотьку, чтоб "сил набирался"??? :rtfm:

:oops:

Ну во первых рекомендуемый японский на 38 положение не спасёт. У него ёмкость не намного больше штатного на 35 А/ч. У меня стоял Mutlu на 42 А/ч и я был им доволен (до тех пор пока он не сдох окончательно (только я ездил на нём 2,5 года и ещё предъидущая хозяйка не знаю сколько ездила). Сейчас купил Varta 45А/ч.

Режим работы обычно утром на работу, в обед - домой и обратно, вечером - с работы по 7-8км. Заряд нормальный, температура 0..-20 градусов.

Замерзает на раз, люди лёд из неё выколачивают. В лучшем случае выстреливает масляный щуп, в худшем - выдавливает сальники. Инженеры конечно рассчитывали на суровые корейско-японские морозы, но видимо где-то просчитались, к тому же конструкция и исполнение клапана не отличаются совершенством.

Конечно замерзает! Особенно когда двигатель не полностью прогрет. У моего кума на Golf3 замёрзла и масло через щуп выдавило, а температура была не ниже -10(!). Не зря же люди на разных машинах, на протяжении десятков лет закрывают зимой радиатор и моторный отсек в целом. ИМХО прогревается движок с закрытым забралом быстрее.

Можно поставить блок от жигулей на 3 или 5 предохранителей. Какая разница какие преды ставить, флажковые родные или классические пальчиковые...

Продаются на рынке или автомагазе за копейки.

Разница большая! Флажковые более надежно крепятся в контактах, а с пальчиковыми я на копедосе намучился. Никому не советую!

 

Что касается гудков: включай указатель поворота сразу, как загорелся зеленый. Твоя задача - обозначить намерения, а там - желающие пусть хоть обгудятся.

Включать поворотник надо заранее (за 50-100 метров), чтобы те кто едут за тобой прямо успели перестроиться из этого ряда. А когда уже стоишь на светофоре и ждёшь зелёного, чтобы после этого включить поворотник.. -это уже свинство получается.

это только в теории все так гладко, на деле далеко не так :crazy: сам тонировал, боковухи тонировал 2 раза, с первого раза все получилось нормально, единственное что со светопропусканием промахнулся, рещил содрать и заново перетонировать)) косячки есть не большие, почти не заметные, но меня вполне устраивает, друзья тоже сказали,что нормально получилось :ok: Причем делал один) Зад решил с товарищем делать, чтоб помогал, не получилось((( и тут главное отличие от "красивого описания на бумаге":1) нигде не нашел описание как правильно греть фоном, при какой темперетуре, и сколько по време, а это основная задача, так как под ней проется 1) чтоб стекло не лопнуло 2) чтоб пленка не расплавилась...так вот грели мы при разной температуре от 200 до 400 градусов (фен до 630-но на полную не стали, тк боялись за стекло), в результата, если вкрадце,пленка заломалась, и остались полосы. которые не разглаживали и пленка форму стекла не приняла....

сейчас вот разбираюсь с этой темой, думаю что в следующий раз, как время будет поробую заклеить полосками, по нитям обогрева...не знаю как в этот раз выйдет :rtfm:

ЗЫ просьба к тем кто тонировал сам отписаться, дать совет по делу, а то интернет завален стандартными описание, которые в бою не очень работают :mad:

У меня затонировано описаным мной способом. Температуру нужно подбирать на месте, она зависит и от расстояния фена до стекла. Температура должна быть необходимой и достаточной для постепенной усадки и разглаживанию пленки.

Мой совет клейте боковушки сами а заднее обращайтесь в сервис.....заодно на будущее подсмотрите процесс инсталяции

Абсолютно также делал! :laugh:

А что мешало в бензобак плеснуть очистителя форсунок? используем флакон раз в 3-5 тысяч и не изобретаем велосипед

Я тоже так хотел сделать, купил очиститель который в бензобак наливается. А потом подумал, что вся грязь, находящаяся в баке и топливопроводах поднимится и пойдет в двигатель... Так и стоит очиститель в гараже не открытый даже.

Выходит что этот самый продольный рычаг крепится просто на болтах?Помогите пожалуйста разобраться.

 

В продольном рычаге задней подвески стоит три резинометаллических шарнира (сайлентблока). За два года поисков с привлечением менеджеров экзиста и экспрессзаказа в запчастях их найти не смогли. Меняй продольный рычаг в сборе, или ищи сам, может тебе повезёт.

Этот рычаг идет только с сайлент блоками, отдельно найти не возможно тк не производится отдельно.

Тоже самое с передним рычагом.

У меня в багажнике обычно не много всего лежит. Вот, намедни, возил ребёнка маленького. :)

А ребенка то зачем в багажнике возить? :crazy:

Вобще я себе поставил акомулятор 45а/ч просто он чуть упирается в гофру! а нулевой фильтр ставит поная лажа, у нас расходчики водуха стоят. мозги не поймут!!

Я думаю, что гофра со временм может перетереться, будет подсасывать воздух.

Мне в выходные муж тоже его подтягивал. По-правильному ручник должен держать на 1-ом щелчке, а у меня только на 3-ем держал. Регулятор находится в той коробке, где сам ручник крепится. Короче, ее надо раскрутить и все увидишь. А на будущее - книжку купи, там все расписано. Он чинил по книжке. Удачи! :wink:

На первом щелчке - мало!

Надо на втором-третьем.

Тоже надо мне отрегулировать, ато у меня как на грузовике на 7-8 срабатывает, ито не держет...

На первом должен? Какой у вас расход топлива, задних колодок?

Наверное на первом он даже не отпускает колодки...

Вчера появились скрипы при трогании/торможении, а также при поворотах руля без движения в области левого крыла. Есть подозрения что скрипит стойка. На москвиче 2141 подобное было. Как от этого избавится???

 

У меня тоже были такие скрипы. После замены рычагов с сайлентблоками скрипы прекратились. Прошло месяцев 8, одна шаровая после зимы уже требует замены.