Anton V

Назначение блу-офф и бай-пасс - скинуть избыточное давление в системе подачи воздуха при резком закрытии дросельной заслонки...

Существуют еще варианты скажем так - более рациональные - это DV-клапан. Он не выкидывает избыточное давление а перепускает в самой системе. Тем самым обеспечивает быстрый подъем давления при повторном нажатии на газ....

Про DV - те же яйца только в профиль (bypass с другим названием).

Bypass - перепускает просчитанный воздух между компрессором и заслонкой - Тем самым обеспечивает быстрый подъем давления при повторном нажатии на газ...

BlowOff - стравливает лишний воздух в атмосферу - звук "пшик" при отпускании газа.

По поводу установки компрессора:

можно бюджетней ИМХО.

Если дуть до 0.3-0.5 нужно:

1. компрессор + найти/переделать шкив, сделать крепления + патрубки на впуск, фильтр можно оставить, менять чаще будете. +байпас или блоуофф клапан.

2. выхлоп, можно заморочиться: убрать катализатор, увеличить диаметр трубы, а можно просто поменять оконечную банку на прямоточную - от 2тр, если не гнаться за лошадьми.(на всякий еще проверить давление перед катализатором :) )

3. разжать двигатель(уменьшить степень сжатия)- две прокладки положить(мало хорошего), лучше выточить на заказ, как вариант можно доработать поршни, некторые дуют и в сток СЖ до 0.7.

4. форсунки... подобрать по производительности.

5. заменить ECU январем(по датчикам нужно смотреть, может, что то переделать нужно будет), либо ставить обманку типа e-manager или AEM, последнее не бюджетно.

6. настроить мозг - самое сложное из всего перечисленного, лучше найти спецов по январю и начинать от этого.

1. Установка компрессора потребует изменения воздушного фильтра (большей производительности, ибо существующий в увеличением объема всасываемого воздуха не справится. Соответственно например хороший нулевик - 100 баксов

2. Увеличение сечения "гусеницы" и расточка блока дросельной заслонки с увеличением размера самого дроселя. Ибо если вы хотите увеличить давление в системе, то вспоминаем 6 класс уроки физики: при увеличении сечения трубы давление потока возрастает, скорость падает, при уменьшении сечения трубы давление падает, скорость потока возрастает (еще около 250 баксов).

8. Подборка радиатора большего объема, чтобы охлаждать наддутый ДВС (ну пусть с переделкой креплений около 150 баксов).

9. Установка маслянного радиатора для охлаждения моторного масла (еще 150 баксов).

10. С выпуском вообще трабла будет - постоянно будет перегретым и соответственно будет часто прогорать.

11. С тормозами и аммортизаторами тоже нужно что-то решать

если план 15-35лс.. может и не нужно этого?

по хорошему и форсунки для охлаждения поршней нужны и еще можно кучу всего.

Кто-нибудь ставил передние аммортизаторы

Valeo SA37473 или Mando A04101?

Мне интересно качество аммортизаторов mando, valeo уж больно дешевые...

На Спарк 0,8л М\Т подходят шрусы от Матиза 0,8л М\Т.

На Спарк 0,8л А\Т подходят шрусы от Матиза 0,8л А\Т.

На Спарк 1л М\Т подходят шрусы от Матиза 1л М\Т.

Огромное спасибо.

я там за 1,9 т.р. только нашел. странно

Приезжайте в Челябинск, я для вас заказжу. :) (на самом деле цена разная для регионов)

экзист

Шевроле спарк 0.8 вибрации при разгоне, скорее всего виноват внутренний ШРУС, оригинальный стоит 6тр. :ws: от матиза не оригинальный 1.6тр, может кто-нибудь знает, они взаимозаменяемы?! :cry:

Спарк 0.8 зимой ест 9,8-10,75 литров. (бензин 92 экто, лукойл) заправляю обычно 12,9 литров проезжаю от 100 до 130км.

Утром завожу при температуре -10 -20, грею минут 5-8 еду 10-15 км в одну сторону, столько же обратно, пробки есть, но явно меньше чем в МСК. Еду не сильно агрессивно до 4тыс. об. макс.

Если ехать 4-5-6тыс оборотов т.е. топить, стрелка на глазах падает. расход как мне кажется будет около 13-14(может больше), это примерно, не мерил.

За городом возможности просто так покататься, пока нет.

Все фильтры, масло в коробке и двигателе, свечи заменены меньше 1тыс км назад(так же мылись форсунки, со снятием из рампы), ошибок нет. компрессия 14-13.8-14(раскоксовка сделана), пробег 78тыс.км. зазоры клапанов выставлены. Накатом едет вроде нормально, не сильно быстро останавливается, но специально не мерил.

Стоит ли вообще париться? Что можно продиагностировать?

Спарк 0.8 зимой ест 9,8-10,75 литров. (бензин 92 экто, лукойл) заправляю обычно 12,9 литров проезжаю от 100 до 130км.

Утром завожу при температуре -10 -20, грею минут 5-8 еду 10-15 км в одну сторону, столько же обратно, пробки есть, но явно меньше чем в МСК. Еду не сильно агрессивно до 4тыс. об. макс.

Если ехать 4-5-6тыс оборотов т.е. топить, стрелка на глазах падает. расход как мне кажется будет около 13-14(может больше), это примерно, не мерил.

За городом возможности просто так покататься, пока нет.

Все фильтры, масло в коробке и двигателе, свечи заменены меньше 1тыс км назад(так же мылись форсунки, со снятием из рампы), ошибок нет. компрессия 14-13.8-14(раскоксовка сделана), пробег 78тыс.км. зазоры клапанов выставлены. Накатом едет вроде нормально, не сильно быстро останавливается, но специально не мерил.

Стоит ли вообще париться? Что можно продиагностировать

Вообщем купил авто Spark 0.8 2006год 75тыс пробег - был небольшой хруст при переключении на 3-ю иногда и плохо включались 1-я и 2-я - особенно вторая, приходилось долго ждать(со сцеплением порядок).

Почитал форум, думал, что АТФ лить не буду, купил LIQUI MOLY 75W90 TS GL-4/5 хорошая синтетика, вроде жидкая. Залил, проехал 1тыс.км песец, дело зимой было, пока авто не прогреется вообще хрен, что переключишь, хрустеть стало чаще - подумал, что накрылись синхронизаторы 1-2-3 - вообще бы забил, но

потек сальник коленвала-левый, подумал, что все равно коробку снимать, отвезу на капиталку хорошо разбирающимся людям, занимаются только коробками. Оставил, человек звонит мне и говорит, что все детальки в идеале, что почти все синхронизаторы которые я купил, имеют зазор меньше(может не так понял О.о) чем те, что в коробке стоят, в итоге был заменен 1 синхр. первой или второй передачи!(фото синхронизатора выложу - состояние оч хорошее для 75тыс км.). - провел блин капиталку!

Буду лить Eneos ATF, о результате сообщу. Сцепу меняю тоже вагоном, могу сфоткать старую- не в ней дело.

Залил Eneos ATF III в "откапиталенную" коробку, поменял сцепление, сейчас все переключается в идеале, без каких либо задержек и хрустов!

фотки старого сцепления:

корзина Valeo PHC (в очень хорошем состоянии)

Диск Valeo PHC (еще бы поработал)

Человек, который "делал" коробку сказал, что не проезжу долго на Eneos ATF III, вообщем пугал. не знаю на что можно поменять поменять Eneos что бы проблем снова не было.

Наверно нужно искать просто жидкое, менее вязкое, синтетическое масло, может уже кто то нашел хорошую замену Eneos?

Фотку выложить завтра постараюсь, датчик GM`ский, сделан в мехико.

Слева(верхнее фото, справа нижнее фото) от шевроле Авео(General Motors 17059602), подходит на Спарк, справва(верхнее фото, слева нижнее фото) от матиза(Daewoo 96434613), на спарк не подходит даже с заменой иглы!!!

~1200р.

В Exist`е под этим номером от матиза продают - подстава. Причем вернуть его не смог, так как он у меня пролежал месяц, вчера другой заказал, буду смотреть.

Может тут кто подскажет, есть ли разница РХХ матиза для Евро 2 и Евро 3?

Заказал в Exist регулятор холостого хода для спарка, номер 96434613, а у него игла другая, думал, что ничего страшного, поставлю свою старю, резьба на вид казалась одинаковой, поменял, поставил датчик, а он начал подклинивать, обороты не всегда сразу падают. Если резко нажать и отпустить газ, обороты будут еще набираться какое то время. Вытащил иглу и померил резьбу, отличается в .5мм, у иглы спарка большой конус, а у матиза конус маленький как у ВАЗ 2110-2112, попробовал поставить матизовскую иглу, так обороты сразу больше 3-4тыс взлетают.

Может кто знает нормальный каталожный номер датчика РХХ для спарка??!

Я купил спарк с пробегом 75тыс, ремень был поменян на 55тыс, те мой ремень прошел 20тыс. км. ремень когда я его снял на 75тыс. был в хорошем, но не идеальном состоянии. Многое зависит от самого ремня и момента затяжки, а вам лучше поменять, причем в нормальном сервисе, а то даже официалы ошибаются на 1 зуб!

Скорее всего да, коробки то одинаковые, я заказал, в субботу придет, поставлю, отпишусь.

Вообщем купил авто Spark 0.8 2006год 75тыс пробег - был небольшой хруст при переключении на 3-ю иногда и плохо включались 1-я и 2-я - особенно вторая, приходилось долго ждать(со сцеплением порядок).

Почитал форум, думал, что АТФ лить не буду, купил LIQUI MOLY 75W90 TS GL-4/5 хорошая синтетика, вроде жидкая. Залил, проехал 1тыс.км песец, дело зимой было, пока авто не прогреется вообще хрен, что переключишь, хрустеть стало чаще - подумал, что накрылись синхронизаторы 1-2-3 - вообще бы забил, но

потек сальник коленвала-левый, подумал, что все равно коробку снимать, отвезу на капиталку хорошо разбирающимся людям, занимаются только коробками. Оставил, человек звонит мне и говорит, что все детальки в идеале, что почти все синхронизаторы которые я купил, имеют зазор меньше(может не так понял О.о) чем те, что в коробке стоят, в итоге был заменен 1 синхр. первой или второй передачи!(фото синхронизатора выложу - состояние оч хорошее для 75тыс км.). - провел блин капиталку!

Буду лить Eneos ATF, о результате сообщу. Сцепу меняю тоже вагоном, могу сфоткать старую- не в ней дело.

Кто-нибдуь может сказать, подходит ли сцепление от матиза на спарк, по коду разные, а как в реальности?

ну как обычно. повело головку БЦ. шлифуйте. новая прокладка и на место

у меня скорее всего это:

Тема вроде умерла, но я все отпишусь, может кому ни будь когда ни будь да пригодится.

Мой товарищ столкнулся c бодобной проблеммой что и у вас. При разборке двигателя (снятие головки) была осмотрена прокладка головки, на ней видимых явных косяков которые могли бы даже в самой выдуманной ситуции привести попадания масла в ОЖ выявлено не было. Далее после долгих раздумий нашли очень интересный узел. С права на торце головки прикручена крышка с двумя полостями в одной полости распредвал крутит "бабышкой " перед датчиком а во второй бегает тосоли греет термостат. полости разделены перегородкой толщиной не более полутора сантиметров. При снятии этого узла прокладка развалилась при чем та часть прокладки которая охватывала маслянную полость она была очень хрупкая а другая вокруг тосольная часть прикипевшая к деталям (т.е. она тупо развалилась и скорее всего развалилась еще до разборки). А теперь по считаем к распредвалу давление масла явно не менее 2 очков (точных иземрений я не делал и все расчеты построены из личного опыта) , особенно уходить из этой полости маслу не куда (такая вот замысловатая конструкция) у тосола в системе более 1.1 очка теоритически быть не может, собстевенно исходя из того что давление масла в этом узле явно выше чем у ОЖ плюс добавим частичное разрушение прокладки плюс дики мороз (аля перепад темпера, у моего товарища в -30 с чем то такое произошло) ну плюс можно конечно добавить что возможно не правильная циркуляция картерных газов вообщем все это в купе доет масло в ОЖ. При чем если у некоторых судя по описанному его там чуток то моему другу не позавидуешь потаму что у него все масло оказалось в антифризе............

Может кому то полезно будет, читайте, думайте.......

мотор перегревали?

До меня судя по поршням, да.

Здравствуйте, такая проблема, обнаружил масло в бачке с охлаждающей жидкостью, масло не черное, светлое, в сервисе сказали прокладка головки блока.

Сняли головку - видимых повреждений на прокладке нет.

Вообще все прокладки более менее нормальные были, кроме прокладки корпуса датчика распредвала.

Еще много налета на клапанной крышке, масло как мазут-пластилин, сказали что масло лили фальш.

Где еще может течь масло в систему охлаждения?

Данные:

Chevrolet Spark 2006

ДВС 0.8

МКПП

75тыс.км. пробег.

все ТО по регламенту.

второй хозяин.

Пояснил в личке, повторюсь здесь, поскольку отправленный ответ не сохранился... соединяем через разъёмную клемму IG через кнопку или тумблер....

Я Генератор первый раз в жизни вижу. :) но примерно представляю как проверить, меня ткнуть нужно в клемму IG! :) Т.Е. хотел просто проверить с постоянно подключенной ОВ, без нагрузки измерить напряжение на выходе.

Покажите здесь как подключить обмотку возбуждения?

Подскажите как проверить генератор DAC, мигал, а потом зарядка перестала идти, снял прозвонил диоды, катушки и статор, все ок, зачистил контакты, перед этим не мерил сопротивление, сейчас всё ок, хочу сразу проверить не устанавливая, на авто. Как подключать обмотку возбуждения, до скольки оборотов крутить?

авто Spark 0.8