alexey_z

Мне Хонду вроде в Яре хвалили

У меня там родственнику коробку на каризме запороли - после снятия приводов не так собрали.

езда с кондеем на Матизе лечится легко, если мотор 0,8, просто вытаскиваешь лишнюю детальку "дудку" из воздушного фильтра и все станет гораздо веселее :)

"Проточка" дросселя "рулит" ;)

Сегодня заказал себе вот такой: http://carset.ru/shop/doc.php?ID=67

Почитал инструкцию на этот БК.

Посмеялся над фразой: http://www.carset.ru/doc.php?ID=42

Внимание! БК не мешает диагностике автомобиля в рамках прохождения ТО автомобиля на фирменном СТО,

т.к. подключается НЕ к диагностическом разъему! :lol:

Очень хочется подключить компьютер к зажиганию, где это проще сделать ?

К разъемам магнитолы.

Там есть зажигание и габариты.

Можно и к разъему часов.

Намек на плагиат ?

Дело даже не в плагиате, а в том что те кто копируют эту функцию

совершенно не понимают как ею пользоваться и соответственно сами

никаких четких рекомендаций по ее применению не дают.

Использование уникальной функции контроля качества топлива позволит следить за исправностью систем автомобиля и выбирать качественное топливо.

ну-ну :)

Взял эво-10 теперь мне пофиг дросель. :yahoo:

"Проточку" можно сделать и на машинах оборудованных "электронной педалью газа".

Лью ELF 5W30 синтетика...пробег 85000...движок идеально чистый

SXR?

Для самостоятельной переделки лучше использовать круглую "шарошку" в диаметре 8-10мм для работы по аллюминию.

по науке бофреза сферическая типа D (сфера)

Это не правильно.

Проточку нужно делать как можно ближе к заслонке (в ее закрытом состоянии),

а для этого лучше всего подходит диск.

Сущность: подруга купила у какого-то дедули 0,8. 2007 год 23к пробега.

хз что там дедушка лил и где он это с бабушкой брал.

Судя по вашему описанию - ничего он не лил и ничего не менял.

Все родное - с завода. :shock:

 

А что за машина?

Интересует цвет, комплектация и за сколько взяли.

Все затевалось ,дабы аналог тюнинга узла сделать. уйти от проточки...

Что бы сделать аналог "проточки" нужно (как уже было здесь "озвучено"):

1. Сделать "доработку" "улитки" - что бы педаль газа была "острее".

2. Изменить "характеристику" ДПДЗ - что бы "обмануть" ЭБУ.

 

Проточкой это достигается за один "ход", а не за два и гораздо проще.

Проверено на себе. http://matizclub.net/index.php?showtopic=39548&st=1060 (сообщение №1062)

Доброго всем часа времени!

Вопрос: какого цвета нормальная (рабочая допустим, пусть не новая) жидкость гидроусилителя руля у матизов? :rtfm:

С завода обычно "идет" желтая.

Через стенки бачка выглядит коричневой.

 

 

Такой она и должна быть без всяких потемнений и примесей.

Выражаю благодарность за помощь!

Пожалуйста!

 

Сделал себе проточку дросселя.

Доволен.

Подробности тут: http://matizclub.net/index.php?showtopic=39548&st=1060 (сообщение №1062)

Ошибка определена и "сброшена".

Р0133 - Oxygen Sensor No Activity. Error Type - E.

Низкая активность датчика кислорода (первая лямбда).

На 1790 :rtfm: :D

1790 р. ~ 2 т.р. (с учетом "обмыва" покупки пивом :lol: )

Для этих денег на данный момент нормальное качество.

Хотя номера машин видно только вблизи.

У меня тоже примерно так же.

Все лучше, чем ничего.

Ребята (девчата)) сравните с качеством видео со своих регистраторов. Хотелось бы понять нормальный ли купил

 

Качество на 2 т.р.

Интересно, какие рацухи можно придумать для двигателей, сделанных по технологии MultiAir? Я понял, что там дроссселя вообще нет.

"Вальветроник"? :)

http://www.bmwgtn.ru/carsystem/valvetronic.php

Но тут уже человек должен начать ездить бешено учиться на максимальной отдаче двигателя.

Так Мультисет и учит этому. Через мозг водителя, точнее глаза-мозг.

А проточка через ногу. :)

В теме "Самодиагностика Матиза" написано, что в Матизах с 08г выпуска данная самодиагностика не предусмотрена, а мой 2010 года. :(

:oops: :oops: :oops: http://matizclub.net/index.php?showtopic=38652

мой Матиз - "диагностический сканер" на колесах. (для авто с разъемом OBD)

Сделал себе проточку дросселя:

как получилось - так получилось, но по ощущениям стало лучше.

Полученный эффект примерно совпадает с вышеописанными (но наполовину :) ).

 

Снимаем дроссель с двигателя:

 

 

 

 

Самое неудобное при снятии было снять трубки циркуляции ОЖ.

Снимать их можно смело - на холодном двигателе жидкость из них не потечет,

а на горячем двигателе нужно открутить крышку бачка ОЖ, чтобы "сбросить" давление.

Датчики РХХ и ДПДЗ то же снимаем.

 

Перед проточкой и после нее грязный дроссель лучше всего отмывать

горячей водой и стиральным порошком, а потом просушить феном.

 

 

Проточку делал вот таким инструментом:

 

 

из всех насадок лучшим оказался просто наждачный диск:

 

 

 

Пока проточку сделал только с одной стороны.

 

 

 

 

Приемлемый результат получил со второго раза.

Сделал проточку, поставил прокатился - понял, что мало и проточил больше.

Размер проточки был описан в теме.

 

Со второй сторны делать проточку пока не решился из-за наличия на ней

отверстий продувки адсорбера и тонкой стенки в этом месте.

 

 

 

Все фото тут: http://fotki.yandex.ru/users/alexeyz-z/album/184463/?p=1

Мое. Взято отсюда: http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=4079

 

Формула среднего расхода автомобиля.

 

Всех владельцев авто интересует его расход топлива.

И все хотят, что бы он был как можно меньше.

 

Попробуем разобраться, от чего зависит расход топлива не конкретного автомобиля,

а любого и что можно сделать, что бы его уменьшить.

 

Сначала «разберемся», что такое «средний расход»:

 

 

Только нужно учесть, что это средний расход на единицу пути.

Если мы хотим знать средний расход на общепринятые «л/100 км»,

нужно умножить эту величину на 100.

 

Простыми словами, из этой формулы видно, что:

1. Чем больше пройденный путь при одном и том же потраченном топливе, тем меньше средний расход.

2. Чем меньше потребленное топливо за один и тот же пройденный путь, тем меньше средний расход.

 

«Разберемся» с понятием «средняя скорость»:

В обычном понимании «средняя скорость» – это отношение пройденного пути к времени пути.

То есть, чем больше пройденный путь за одно и тоже время или меньше затрачено времени за

прохождение одного и того же пути, тем выше средняя скорость.

 

Если бы двигатель автомобиля работал и соответственно потреблял топливо только при

движении автомобиля, то можно было бы использовать такую формулу,

но двигатель внутреннего сгорания требует предварительного прогрева и при кратковременных

остановках автомобиля обычно не выключается. Поэтому если в понятие средняя скорость ввести не время пути,

а время работы двигателя, которое всегда будет больше (если только не ездить на автомобиле с горы

с выключенным двигателем), то в значении средней скорости будет учитываться эта особенность двигателя автомобиля.

 

Итак:

Средняя скорость – это отношение пройденного пути к времени работы двигателя.

 

 

из этой формулы получаем, что пройденный путь – это средняя скорость умножить на время работы двигателя:

 

 

и далее подставив это в первую формулу, получим формулу среднего расхода автомобиля:

 

 

Если выше были озвучены «прописные истины», то теперь формула становиться запутаннее и непонятнее.

Получается, что чтобы уменьшить средний расход нужно увеличить время работы двигателя?

Чем дольше работает двигатель – тем меньше средний расход?

«Ерунда», какая то.

Нет не «ерунда».

 

Все просто и логично:

 

1. Чем меньше потребленное топливо при одной и той же средней скорости и времени работы двигателя –

тем меньше средний расход. Это очевидно.

 

2. Чем выше средняя скорость при одном и том же потребленном количестве топлива и времени работы двигателя,

тем дальше авто проедет на одном и том же количестве топлива – тем меньше средний расход.

«Дальше» из-за того, что скорость выше при одном и том же времени.

 

3. Чем больше время работы двигателя при одном и том же потребленном количестве топлива и средней скорости,

тем опять же дальше проедет автомобиль на одном и том же количестве топлива и тем меньше будет средний расход.

«Дальше» из-за того, что он будет ехать «дольше» на той же скорости.

 

А что же такое «потребленное топливо»?

Это средний удельный расход двигателя, умноженный на время работы двигателя.

Удельный расход двигателя – это топливо, потребляемое за единицу времени.

Но так как авто движется неравномерно, то и двигатель работает неравномерно.

И расход у него соответственно будет «неравномерный» – то есть для расчета потребленного топлива нужно

брать «средний удельный расход», который «учтет» всю эту «неравномерность».

 

 

и теперь если подставить в формулу среднего расхода вместо потребленного топлива указанное значение,

а в числителе и знаменателе сократить «время работы двигателя», то в итоге получим:

 

 

и если еще «сократить» везде понятие «средний», то получим, что:

 

 

Отсюда следует вывод: что для уменьшения расхода на любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания,

нужно уменьшать удельный расход двигателя и при этом увеличивать скорость автомобиля.

Не забываем, что это расход на единицу пути, а не потребленное топливо.

У меня было так:

- сначала стала подмаргивать лампа АКБ,

- потом лампа АКБ загорелась и не гасла, а

- потом лампа АКБ погасла и появился сильный свист гемня генератора.

В итоге: пробило диод в мосту генератора, генератор "заклинило" и ремень его стал свистеть.

Лампа АКБ при этом уже не горела.

99% что у вас вышел из строя диодный мост генератора.

А на счет ямы Ваш муж прав. Без нее там делать нечего.

Я менял генератор без ямы, лежа под машиной. Благо погода позволяла.

Считаю, что яма в этом случае не нужна. Нужны только условия чтобы под машиной лежать.

В чемпионате европы по футболу 2004 - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2004

чемпионами стали греки.

и Россия была единственной командой кто обыграл греков в том чемпионате.

История любит повторяться...

Может в этот раз чехи?