ddn1978

Просто если у меня стоит режим ноги-лицо, то в этом режиме в ноги совсем ничего не идёт.

У меня тот же косяк. Так должно быть или это распростроненная болезнь?

(вентилятор работает именно для этого, а не для согрева салона, тем более что вредно подавать горячий воздух на холодное стекло)

А для чего тогда существуют режимы подачи воздуха в ноги, в салон?

Горячий воздух вредно резко переключать на холодное лобовое стекло, если до этого горячий воздух дул например в ноги. А если сразу выставить направление обдува на лобовое, то воздух то нагревается постепенно и стекло будет нагреваться постепенно и нет никакой опасности появления трещин.

Сейчас в морозы (ниже -10) перед выходом из дома включаю автопрогрев, настроенный на 25 минут. Сам подхожу после 20 минут работы. В салоне тепло, стекла оттаяли, просто сел, смахнул дворниками снег и похал с комфортом. В лютые морозы (ниже-18) еще и на ночь автопрогев включаю, машина заводится в 24-00 и 4-00 на 25 минут, иначе утром не заведется. Расход конечно повышенный, но при покупке атомобиля я решил, что лучше ездить на теплом матизе с комфортом, чем на более дорогой машине и трестись за расход бензина.

Может защита разболталась? У меня еще стучала когда двигатель холодный запускал.

Сейчас померил сопротивление, выдало 4,2 4,7 4,8 и 5,4 кОм. Вроде бы нормально?

Уважаемые форумчане заказал я ныне ВВ провода в Экзисте Tesla T441B за 422,37р. Вот что пришло: см картинки.

Смущает меня следующее на самом проводе написано "MADE IN USA" хотя Tesla компания из Чехии, что так же видно по наклейке на коробке.

Да и на фото на коробке наконечник провода выглядит по другому. Вот и закралась мысль что Эксисовцы подложили не Тесловский провода, а какие то пендосовские.

У меня матиз 2007 года автомат 0,8. Может у владельцев подобных авто есть бортовой компьютер и они подскажут какая у наших машинок самая экономичная скорость в диапазоне 90-120 км/ч на 4 передаче?

воткнута - 95. получается ездишь на 92 по типу 95-го?

Получается так, но по другому машина жутко тупит. Один раз при повороте на перекрестке заглохла, пропустил все машины, начал съезжать с рельс и она встала посреди дороги. Страшно так ездить, вот и вернул фишку обратно.

У меня машина евро2, 0,8 автомат заправляюсь только 92.

Вот решил я поэкспериментировать: вытащил трехигольчатую фишку из данного разъема и как бы забыл об этом, катался около 3 недель.

Промучился все это время, после нажатия на газ машина тупила не по детски, раз 5 заглохла. Все прекратилось как только ввернул фишку обратно.

Товарищи, у всех ли разъем фишки как у Виталика 22?

У меня именно такой, с завода штекер имелся и был воткнут в фишку. Заправляюсь 92-м.

Штекер развернуть на 180 гр нельзя, втыкается только одним положением. Для 92 бензина эту фишку надо вытащить или оставить?

ivan 67 вы лично пробовали эту химию?Просто видел как после промывки топлевной магистрали такой химией выбрасывали форсунки,вся грязь с системы отмылась и попала в топлевную рампу и далее в форсунки -чистка не помогла ,пришлось человеку покупать новые форсунки(плевался жутко,и нецензурно выражался).

Полностью согласен со SLAVA 43, эта химия разумна только при постоянном использовании, начиная с покупки авто. Что бы топливная система постоянно промывалась, а один раз в 30 тыщ как раз и приведет к замене форсунок. Экономический эффект от этого жутко отрицательный, каждую заправку доливать в бак будет накладно. Ладно еще если вы пенсионер (до сада и обратно), а мне машина нужна для ежедневного использования, и бензина уходит дай бог.

Матиас, Вы же сами писали, что зажигалка оплавилась. Изза высокой температуры горения неизвестно, что произойдет в цилиндрах и катализаторе. Ведь WYNN'S очищает не высокой температурой горения, а агресивностью хим. реакции. Если бы все так было просто (ацетон), наверно бы WYNN'S не стоила в 10 раз дороже. Это только у нас могли вместо промывочной жидкости залить бензин, а в цивилизованных странах (Бельгия) так не принято.

О врезке в емкости с жидкостью: во-первых, будет сложно подключить бачок к наконечнику топливопровода, отсоединенного от рампы, во-вторых, даже если вы будете использовать емкость в один литр, изначально полностью заполненной промывкой, под конец операции жидкость слишком сильно разбавиться бенином, что безвозвратно снизит ее эффективность.

Поэтому еще не известно, что в данном случае получится более простым решением.

Вообщем промыл сегодня форсунки самостоятельно. Дело было так:

Купил для начала сольвент WYNN'S 1л в магазине за 370 руб и шланг 80 см за 60 руб. Имелся бензонасос от волги (новый).

У кого нет в наличии запасного старенького можно купить новый. В магазинах бензонасосы стоят от 800 рублей.

В итоге промывка получится по стоимости примерно как в салоне (1200-1500 руб.), только у вас останется бензонасос для последующих промывок.

Бензопровод отсоединяется от топливной рампы нажатием двух кнопок по бокам.

Бензонасос от волги подключил к аккумулятору, в цепь добавил кнопку включения для удобства. Шлангом с внутр. диаметром 5-6 мм соединил насос и топливную рампу.

Вытащил реле родного бензонасоса и пошел запускать движок, но не тут то было. Двигатель ни в какую не хотел запускаться. Оказалось после извлечения реле бензонасоса форсунки не хотели работать (свечи были сухие) и на свечи не подавалась искра. Было решено вернуть реле бензонасоса на место и снять клемы с бензонасоса. После этого все заработало.

Через 3 минуты сорвало шланг с рампы, вследствии чего добавили еще один хомут. Насос создавал слишком большое давление в рампе, и работал изза этого не стабильно. Нажатием на кнопку стал его включать на 5 секунд, 5 секунд отдыха.

Режим работы был такой: 15 мин. работы, затем 10 мин отдыха, затем еще 15 мин работы. Израсходовал порядка 700 мл солвента, 200 мл пролил и 100 осталось.

До этого машина проехала 39 тыщ без промывки. Замутил сие действо исключительно изза плохого запуска двигателя по утрам в мороз. Надеюсь это поможет, позже отпишусь.

Прошла неделя, особой резвости и снижения расхода не заметил, но однозначно стала заводиться при более низких температурах (20-23 С), раньше и этого не было.

Сами же подняли эту тему "страшными пробоями на массу", а теперь обижаетесь! :yahoo:

Цитата(rkazarov (at) 21.01.2010, 10:19) «

Вот тут вы серьезно ошибаетесь - это оребрение как раз и создано с целью удлинить расстояние от контактного колпачка до корпуса свечи с целью уменьшить вероятность пробоя наружного изолятора. В простонародье Барьеры тока. А ни как не для Удержания свечного колпачка.

 

Вы прочитали то, что я написал? В чем я "серьезно ошибаюсь"? Зачем "удлинить расстояние" если в другом месте оно ЗАВЕДОМО МЕНЬШЕ?

Вы чтото путаете. Это Вадим Владимирович утверждал, что там не может быть пробоя.

Так что прислушивайтесь к знающим людям в частности на форуме это- ВВ.

И давайте закончим заниматься идолопоклонничеством, здесь не агиткружок, а технический форум. В рассчет принимаются только факты, а не фразы типа: я в ваши годы в колхозе целину поднимал.

Молодой человек, на иллюстрации, на которую Вы ссылаетесь, никакого пробоя нет, это работа исправной свечи, а на нижней поверхности изолятора виден коронный разряд, который совсем не говорит о неисправности свечи. Кроме того иллюстрация была отредактирована в фотошопе, дабы сделать корону ярче и больше, нежели она бывает на самом деле. При современном развитии средств редактирования изображения можно легко создать искру там, где её вообще быть не может (например сразу во всех искровых зазорах многоэлектродной свечи :| ). Здесь вполне уместно выражение "не верь глазам своим" :cry:

Вам бы чёнить по электротехнике почитать популярное, вместо попытки спорить о предметах, о коих у Вам весьма отдаленное представление, причём спорить с людьми, которые куда как больше Вашего знают.

Господи, как же вам тяжко живеться! Вас везде окружают враги и обманщики. Зачем тогда вообще учавствовать в форуме, если для вас весь интернет обман? Создайте свою страницу и высказывайте там только свое правильное мнение.

Если бы вам было действительно что сказать толковое, вы бы не придирались к моему возрасту, а попытались выдать хоть один разумный аргумент, "знатоки".

А посмотрите что они пишут указывая на юбку изолятора!!!!!!!!

 

И эти люди учат меня не ковыряться в носу?

Вадим Владимирович, у Вас похоже кончились аргументы, начали искать ошибки в русском языке! Мы тут по-моему техническую сторону вопроса обсуждаем, форум по русскому языку в другом месте. Только не надо отвечать, что в человеке должно быть все прекрасно и язык, и свечи, и искра.

Предлагаю почитать на фотографии (взятой с сайта производителя свечей http://www.brisk.ru/index.php?page=svicky_technicke.html) о том для чего делаются канавки на цоколе свечи и мирно разойтись по постелям.

Кстати, вспомните керамические крепления проводов на высоковольтных линиях, они тоже волнообразные)))

Тут уже кто-то приводил фотографию на которой видно одновременно несколько искр на многоэлектродной свече. Так что, законы физики отменены?

Так Вы думаете эту фотографию я нарисовал?

Я уже и текст привел, где русским по белому написано "исключает искровое перекрытие".

Чтото я не встречал проблемы соскакивающего наконечника. Что же тогда производители изголяются с количеством боковых электродов?

А искра все-равно идти там не хочет, хоть и зазор порядка 1 мм.

На картинке хорошо видно как электрический пробой буквально стелится по поверхности изолятора. Следовательно барьеры существуют для увеличения длины поверхности изолятора. Не думаю, что производитель стал бы городить эту волну только для лучшего крепления ВВ провода. Это не его задача, а производителей проводов. Провода и так нормально фиксируются металлическим наконечником за гайку на конце свечи.

Цитата с сайта http://www.kta.ru/index.php?id=20:

"Гофрированный наконечник изолятора практически исключает искровое перекрытие, которое может вызвать перебой зажигания, особенно при высокой влажности."

Ну это-то как раз всё ясно- меряем не ток а напряжение на токоизмерительном резисторе с помощью микроамперметра с добавочным резистором. Классическая схема.

Только вот цена деления может быть тут любой- может быть даже в %% от максимального тока диапазона. Или ищем мануал или опытным путём определяем заняв у кого амперметр. ;)

Сергей, если я правильно понял, 100% получиться ток в 6,3 А? Тогда вроде бы все сходится, при переключении ручки в 3 положение стрелка амперметра находится где по середине шкалы и замер потребляемого аккумулятором тока выдает чтото около 3 А.

Всем спасибо с зарядником вроде разобрались.

Но еще одни вопрос, в руководстве от ЗР при проблемах с запуском двигателя рекомендуют зарядить аккумулятор током в 1 А.

А расхожее мнение о силе тока зарядки в 0,1 от емкости, т.е. 3,5 А. И кто тут прав?

(уточнить надо по встроенному амперметру ок. 4,5 А).

Встроенный амперметр есть, но шкала странная: градуировка от 0 до 100 и измеряется в микроамперах (µА), т.е. 10^-6 А.

Интернет молчит как мыртвый, вот максимум, что нашел:

Устройство зарядно-выпрямительное УЗС 6/12-6,3

Предназначено для зарядки аккумуляторных батарей емкостью до 60 А/ч напряжением 6 и 12 В.

Номинальное напряжение сети, В 220

Номинальный зарядный ток, А 6,3

Регулирование зарядного тока ступенчатое

Спасибо, alex15. С 1-2 разобрались.

Но если при увеличении напряжения более 16 В, ручку переключить из 2 в 1, то напряжение снизется до нормальных 14,5-15,5, но ток упадет практически до нуля.

Это означает можно отключчать зарядник? У меня это происходит довольно быстро, через 2 часа после начала зарядки, а все пишут про 10 часовую зарядку аккумулятора. Правда и аккумулятор у меня не в ноль посаженный, а просто сильно разряжается при безуспешных попытках завести машину в мороз.

Инструкции нет, заряднику лет 10-15 наверное. а в гугле все больше про автоматические зарядники пишут.

Здравствуйте.

У меня разрядился аккумулятор и я его заряжаю устройством зарядно-пускового типа УЗП-С-12-6,3-УХЛ 3.1 "Саранск". На приборе имеется переключатель 1-2, который помоему переключает ток посильнее-послабее, точнее я не знаю. На 1 положении зарядки почти нет, около 0,1 А, мерил амперметром в разрыве цепи.

На 2 положении переключателя ток сильнее и поворачивая еще одну ручку из 5 положений, получаю на 2 положении чтото около 3 А. Напряжение при этом около 14,5 В. Через 2 часа напряжение на клемах уходит за 15,5 В, а ток зарядки падает ниже 2 А. Если переключить ручку в положение 3, ток увеличивается до 3А, а напряжение уходит за 16 В.

А теперь вопрос к знатокам: Стоит ли переключаться в положение 3, пытаясь сохранить значение тока около 3А или оставить все как есть и ждать пока ток не упадет до нуля? Или это чтото не так с зарядным устройством?

Та же беда, только это у меня появилось лишь в эту третью зиму, машинке ровно 2 года. Первые два года заводилась без проблем. Симптомы теже, заливает насмерть. Перепробовал все, менял масло фильтры, свечи, почистил ротор с контактами в катушке зажигания, уже заросли каростой. Облил всю электрику силиконовой смазкой. Ничего толком не помогло. Решил мерить каждый день напряжение аккумулятора, и заметил, что плохо держит заряд. Утром гдето 12-12,2 В. Под водительское сиденье (сзади) поставил аккумулятор на 55 Ач, протянул под ковриком провод в подкапотное пространство, присобачил его на + клему. Минус прикрутил к креплению кресла. Заводиться стала намного лучше. С первого раза плавно нажимаю педаль газа (типа на продувку), чтобы не заливало свечи и маслаю подольше. Как правило заводится с первого раза, ногу держу пока не возрастут обороты, затем плавно убираю.

КАК ЭЛЕКТРИК могу добавить от себя,что есть ещё более простой способ обнаружить утечьку тока. берём обычную автомобильную лампу (от 5 w мощьностью и выше)и включаем в разрыв минусовой клеммы и массы автомобиля. если при отключенных потребителях лампа хоть немного загораеться то ищем цепь по которой она питаеться(отключаем по одному предохранители и как только лампа погаснет то по этой цепи утечька тока! дальше уже легче найти.смотреть по схеме что эта цепь питает. не однократно находил таким способом заводские косяки на ваз 21053 и не только. способ простой но эфективный!проверено 8 летней эксплуатацией.

Вооружившись новыми знаниями я в эту субботу решил проверить наличие утечек на своем авто. Подключение мультиметра в разрыв аккум-клеммы показало утечку в 120 мА. После перибора предохранителей падение на 100 мА произошло на вытащеном предохранителе лампы освещения салона. Оставшиеся 20 мА я отнес на потребление сигнализацией. Воодушевившсь легкой победой я обрезал провод включения лампочки, который уходил в какието дебри и напрямую подключил его к предохранителю. Утечка 100 мА была ликвидирована.

Каково же было мое удивление когда после этого перестала работать магнитола и датчики закрытых дверей. Сигналазация теперь при постановке сообщает, что двери мол открыты. Лампочка открытой двери както слабо мигает на панеле приборов.

Видимо на провод этого предохранителя приходили провода от магнитолы и датчиков двери. В следующую субботу поеду вертать все в зад.

Вот такой опыт, как говориться, не было печали, да купила баба порося)))

Пескоструили единственно для тестирования, загаженные свечи уж совсем было бы дико в тестер вставлять.

Trance14

За использование стенда…

А что им мешает показывать только положительные результаты.