Ar4i

Тоже самое с правым задним. Люфт очень ощутимый, даже подумал что шплинт провернуло. Но при разборке выяснилось что со шплинтом все в порядке. Подтянул практически до упора, колесо вращается свободно. Люфт остался. Шума при езде нет, посторонних звуков тоже. Решил понаблюдать, с заменой подшипника не спешить.

Сейчас что сделал, снял крышку подшипника и головкой немного подтянул гайку не сильно, а в пределах шпильки. Всего несколько градусов, а люфт пропал. Немного наверное расслабить надо?

 

 

Немного наверное есть, подшипник легко вставлялся и снимался.

 

На оси.

по другому и не может быть. На оси конус.

Он по диагностике. По железу нет. Товарищи, кто еще есть в Питере по железу сильный спец?

Пока не нашел

Shish в Питере за рукастого клубного механика. Стучитесь к нему.

Он по диагностике. По железу нет. Товарищи, кто еще есть в Питере по железу сильный спец?

Неужели мастеров нет? Должны быть. Посоветуйте пожалуйста хорошего механика, кто заменить задние рычаги сможет.

а кто может помочь с заменой задних продольных рычагов за оплату в СПб? Запчасти в наличии.

Скиньте информацию на Rotax2000(at)yandex.ru

32*52*9.5

Да, совершенно верно. На старом именно такая маркировка. Добавлю, что сальник с металлическим корпусом.

Добрый день коллеги,

кто подскажет, какой номер из отечественных подойдет в качестве заменителя оригинала. В магазине говорят что нужно подбирать, но снять его пока не могу, а на родном маркировка не читается.

Добрый день, коллеги,

купил комплект задниих фонарей DEPO, образца 2007 (кто не понял - обычные матизовские фонари), когда получил оказалось что они без проводов и патронов. Правый нормально подошел. А вот с левым проблема - средняя лампочка на фонаре под маленький патрон, как и на правом. Правый фонарь и родной был с маленьким, на правом все все подошло. А вот с левым как быть? На рынке ничего похожего нет, пропадаю совсем. Может есть у кого такой, или подходящий какой поспрашивать?

Гайка обычная ставится взамен стандартной?

 

 

 

Буду рад, если кому будет полезен этот материал. Здесь лежит описание моего процесса замены рычага, и изъятие обломанного болта из поворотного кулака с фотографиями

http://matizclub.net/index.php?showtopic=42233

Автомобилю пятый год, пробег 75 тыс. (Из предпосылок - левая стойка не работает, застучали шаровые). Поменял передние стойки на KYB Excel G. Заменил рычаги, сайлентблоки, рулевые наконечники (чтобы не разбирать повторно). Далее заменил сальники коленвала и распредвала, ремни ГРМ, ГУР и генератора. Заменил масло и масляный фильтр. Работа по времени заняла несколько вечеров плотной работы. Инструмент нужен хороший, если нет такого, лучше обратитесь в сервис.

Сорри! Конечно М-10!

Ок, всем спасибо!

Я рад, что мой совет тебе помог и у тебя всё получилось.

Гайка обычная ставится взамен стандартной?

Буду рад, если кому будет полезен этот материал. Здесь лежит описание моего процесса замены рычага, и изъятие обломанного болта из поворотного кулака с фотографиями

http://matizclub.net/index.php?showtopic=42233

Добрый день друзья, как и обещал, продолжение истории.

После детального изучения деталей отломанного болта на поворотном кулаке, было принято решение оставить вариант с экстрактором на крайний случай, и выкручивать остатки при помощи сварки. Для начала приварил пруток, для срыва болта с места. Постоянно поливаем хвостик с резьбовой частью WD-шкой. Можно использовать постукивание молотком по прутку. Крайне желательно аккуратно обстучать это место и на самом кулаке.

Затем, после того как болт сдвинулся с места, вместо прутка была приварена гайка.

После чего, неспеша, болт был успешно выкручен. Кулак спасен. Плюс один.

Отдельно хочу сказать несколько слов о защите пыльников от сварочных брызг и высокой температуры. Для этого была использована полоса металла S=0,5 мм, шириной до 100 мм, обмотанная стеклотканью.

Стекло, не спасет от расплавленного металла, но является хорошим экраном от температурного воздействия дуги, на расстоянии до пыльника. Здесь и в дальнейшем, защитным экраном от расплавленного металла будет служить вырезанная полоска металла, о которой я только что сказал.

Затем настала очередь рычага. Для удобства рычаг был распилен пополам.

Гайка была высверлена, и отпилена.

Хочу предупредить, что очень пожалел о том что высверлил гайку, на второй стороне я так делать не стал.

Как лучше сделать, поясню на примере второй стороны. Поясню сегодня, но чуть позднее.

Прошу пока никого не комментировать, пока я не закончу всю статью.

Продолжаем. Многие на форуме используют автоген (газорезку), я же рекомендовал бы использовать сварку, ввиду меньшего нагрева рабочей зоны и, как следствие, меньшей пожароопасности работы. Краска будет повреждена, от этого никуда не деться, но не по всей площади кармана, что решается обработкой антикором поврежденного участка. На второй стороне отпиливаем рычаг напополам:

Отгибаем рычаг вверх до упора и режем сваркой наружное кольцо рычага по шву. Место реза предварительно подготовить. Я использовал асбестовый материал сверху кармана, плюс стеклоткань, для закрытия тормозных шлангов, защитного щитка и пыльников. Да и для самой арки, что уж там. Держать наготове огнетушитель и воду. Гореть будет резина сайленблока. Делать вдвоем, один режет второй наблюдает. После того как сделан нижний надрез, опускаем рычаг вниз до упора и делаем нижний рез. Тушим что осталось от резиновой втулки.

Вот что должно получиться:

Затем привариваем длинный пруток к головке болта:

и еще один в качестве ручки на его конце. Начинаем выкручивать болт. На пару оборотов он выкрутится, если не заржавел в гайке, что впрочем достаточно. Если у вас он выкрутиться полностью, вас можно поздравить, задача выполнена.

Если нет, то продолжим. Надрезаем ножовкой тело болта открученного на пару оборотов, и ломаем головку с помощью того же прутка.

Далее режем болт пополам:

вытаскиваем правую половину:

Левую выкручиваем пассатижами.

Далее обозжирить проблемные места, и обработать антикором как следует.

Вопрос на который пока не нашел ответа, что за гайку использовать вместо срубленной? Нужен ли шплинт?

Спасибо за разъяснение. По гайке вопрос открыт.

Добрый день,

слышал что в качестве болта используют болт крепления блока 5-й передачи от классики. А что за гайку ставят, если родная, что стоит на кузове - была удалена хирургически, при помощи дрели и ножовки. Нужно ли ставить гравер или шплинт для предотвращения откручивания?

Кроме этого слышал, что этот болт следует затягивать на опущеной на колеса машине. А разница какая? ведь стенки не притягиваются. Поясните, пожалуйста.

Это который на рисунке под №18, я правильно понял?

Если он- то это проблема. Потому как он калёный и в большинстве сервисов его извлекать или высверливать при поломке не берутся- говорят менять кулак :cry: Так что удачи в борьбе.

ЗЫ. Кулак без снятия рычага таки снимается- с помощью хорошего рычага типа лома. Палец шаровой при сломаном болте тоже вполне себе извлекается из кулака. Машина при этом естественно не на домкрате а на чём помощнее должна быть поднята.

Да, это номер 18.

Горелка Вам в помощь и кобальтовые сверла.

А горелкой то что отжигать? Болт рычаг-кузов?

Добрый день форумчане,

решил описать процесс и трудности с которыми столкнулся в процессе замены деталей подвески.

Процесс, собственно, ранее уже описывался другими участниками. Про закисшие болты крепления рычага к кузову, сказано многое,

некоторым везет, и они выкручиваются достаточно просто. Но не в моем случае. Все что могло случиться плохого-случилось. Поначалу

повозился со шплинтами на шаровых и стабилизаторе поперечной устойчивости. На шаровых их извлечь так и не удалось, металл мягкий, прикипел намертво.

Срезал из простым выворачиванием гайки. На стабилизаторе удалось их вынуть, изрядно потрудившись. Стойки поменяял на KYB EXCEL G. Процесс не вызвал особых затруднений,

кроме, разве что, проблемы при откручивании гайки со штока на левой стойке. Стакан со шлицом, что удерживает шток от проворачивания провернулся. Пришлось сделать две лыски на полированном штоке старого амортизатора, и удерживая за них газовым ключем, открутить гайку штока стойки. После этого процесс сборки не вызвал проблем. Все обильно смазывалось графитовой смазкой.

Далее были ослаблены рулевые наконечники, крепление стабилизатора и крепление шаровой опоры в поворотном кулаке. Правый фиксатор шаровой был вывернут без особых проблем, хотя и не сразу удалось его сдвинуть с места. А вот с левой стороны болт обломался под корешок в поворотном кулаке. Буду пытаться вывернуть его экстрактором, если найду. Или высверлить на крайний случай. Проблема в том, что кулак не снять пока не откручен рычаг. А рычаг, как вы догадались, не снимается. Вообще. Ни в какую не выкручиваются даже из гайки, что приварена к кузову. Вариантов нет. Принял решение высверливать гайку и пробовать сбивать зубилом. Просверлил сверлом на 3, в нескольких направлениях, затем на 5, затем на 9. Одну сторону гайки практически срезал, вторая осталась. В общем процесс начал, но пока не закончил. В общем буду продолжать. Постараюсь сделать фото процесса, может кому поможет. До скорого.

Продолжение следует....

Этот болт не приварен к удлинителю, а запрессован. На теле болта шлицы. Болт выбивается и заменяется на обычный с головкой, но не сырой, конечно.

Я уже спрашивал в соответствующей теме, ответили что не подходит ДПДЗ

Да, спасибо, уже прочитал, что меняется полностью блок ДЗ. Цена сумасшедшая

Добрый день,

появилась проблема зависания оборотов. Происходит чаще всего на полном газу, двигатель крутит до отсечек. Похоже ДПДЗ гавкнул. Хочу поставить украинский безконтактный, но он для 0,8. В связи с чем вопрос, а подойдет ли он для литрового Besta? Есть информация, что на бестах не все так гладко.

Если аккумулятор - пластиковая коробка с кислотой, в которой пакеты свинцовых пластин закреплены на крышке - стоит на неровной поверхности, тем более на тонких гранях выштамповки аккумуляторной полки, от вибрации и тряски в дороге, можно получить трещины и проломы в корпусе. Если кто ставит длинный аккумулятор с перекосом, даже подложив под него резину или куски линолиума, не выкидывайте старый аккумулятор, а зарядите его и оставьте храниться в тёплом месте - он пригодится очень скоро, когда новый потечёт из за трещин при перекосе от установуи.

Я же сказал что по ширине он стоит нормально, перед стоит на приливе, и если подложить под него кусок резины и выровнять, то ничего не лопнет/треснет. Аккумулятор закреплен и предпосылок к появлению трещин нет. Другое дело если бы он был не закреплен.

А старый аккумулятор действительно не выкидывайте, летом он еще вам послужит, т.к. емкость не держит только при отрицательных температурах. Я все сказал. :lol:

Сегодня поставил Varta 55ah. Матиз BEST, длина нового аккумулятора 240 мм, что на 40 мм больше родного. По высоте и ширине разница незначительная. Для установки аккумулятора пришлось снять коробку воздушного фильтра, в сборе (3 болтика) и воздушную перемычку до двигателя (2 хомута). После этого аккумулятор был поставлен на штатную площадку без всяких доработок последней. Возможно подложу лист толстой резины (10 мм думаю будет достаточно). После этого, все было установлено на свои места. Времени потратил минут 20. Лучше использовать головку на 10 с удлинителем т.к. болт крепления воздушника справа находится между фарой и самим кожухом, обычным ключем не подобраться.

PS. Старый аккум прожил ровно 3 года. С наступлением заморозков работать отказался. Хотя летом когда тепло можно еще использовать - крутит как новый.

Как вылечить, подскажите?

Товарищи, а для замены стекла есть необходимость в замене старого уплотнителя (резинки)?

Добрый день коллеги,

На днях походил по рынку в Архангельске, не мог найти новые поводки, старые начали ржаветь. Вопрос, может что из отечественного подойдет, взамен родных?

Возникает несколько вопросов: почему только на нескольких матизах этот недостаток (у других и при -30 С нормально); как "лечить"?

Почему-же, у меня вот тоже стучит в мороз. Машинке 1.5 года. Пробег 20тыс. И скрипит. Летом скрип пропадает.