sergei-11

при трогании с места клапана не стучат. может быть детонация.

рычаг дэу матиз который не стоит покупать.пробег очень маленький.резинки потрескались.сайлентблоки начали скрипеть

в положении n нет никакого зацепления. можно крутить.

в жигулях удобней.

коробку в положение n. ставится при включенном зажигании . а потом зажигание выключается. не люблю тратить время на дополнительную работу( снятие крышек и т.д.) но если грм давно не видел ,то надо. по меткам хорошо. но когда ты видишь именно кулачок и именно на нем выставляешь зазор, мне кажется не одна метка этого не заменит.

выпуск 0.32

в реале никогда не видел такой щуп. делать бутерброд тоже не вариант.хотя особо дотошные делают и так.

0,3 нормально. входит спокойно в допуск.

ребят соблюдайте зазоры предписанные производителями. тяга к уменьшению зазоров может выйти боком. при уменьшении зазоров в режимах высокой нагрузки ( полного наполнения цилиндра смесью не зависимо от оборотов) или в режиме высоких оборотов ( от 3 и выше) вы имеете возможность подпалить кромку седла и клапана,что в свою очередь ведет к уменьшению компрессии со всеми вытекающими. если вы старпёр, и ваши обороты никогда не превышают 3000 и педаль не нажимается тогда хоть меньше номинала на 0.1 . также зазор нельзя делать меньше в авто с пробегом( из за износа постели распредвала) и при наличии газовой установки. при уменьшении зазора авто не станет мощнее ( т.к открытие на 0,1 больше), а наоборот на оборотах рискуете потерять в мощности.

матиз никогда не будет мерседесом.

а вот тише вы можите его сделать. обесшумка под капотом и под торпедой,обесшумка где рычаг скоростей и ...

Значит если болт подымается при затяжке, тогда хоть щуп оставляй или вытаскивай все равно надо перепроверять зазор после затяжки или же заранее щуп сильнее зажимать болтом, а потом при затяжке он послабнет - я так понимаю.

 

Честно говоря, такой отверткой как у Вас на видео, к впускным клапанам второго и третьего цилиндра ну ни как не подлезть, разве, что горизонтально ее держать. У Вас она стоит на распредвале и ручка ее на середине толщины впускного коллектора. Но если вам удалось и ей - спорить не буду.

 

Спасибо за видео, все же морально на регулировку настраивает и уже заранее представляешь процесс.

делаешь чуть чуть туже и подтягиваешь гаечку.

с оставленным щупом проще и правильнее. его можно немного изувечить если делаешь первый раз. если испортил не беда он не дорогой. чтоб его испортить надо супер сильно перетянуть и затем двигать его. только тогда он может стать змейкой. отверткой спокойно регулировал той, что показывал. всегда болт подымается немного вверх при затяжке гайки (на всех авто). иначе резьба должна быть очень плотной. очень плотная резьба сделана в форд таунус или гранада с V6. там нет даже гайки. просто болт и все. но его отверткой не покрутишь. он с трудом крутится ключом.

Не ругайтесь други,в споре рождается истина. sergei-11,при определенной смекалке можно все батареи одним устройством(универсальной вилкой) замерять,время замера немного подкорректировать просто надо.Я по работе нагрузочной вилкой стартерного типа пользуюсь.

 

Да и какая бы вилка мощная ни была,все одно пусковой ток гораздо выше.

соглашусь полностью.все зависит от времени замера.при равных интервалах времени 35 сдувается перед 60 или 100(логично).что я и хотел сказать.

sergei-11 не надо пургу гнать если не в теме, а "досвидос" это красиво слились имхо!!При чём здесь генератор и реле регулятор-так реле регулятор даёт как раз ток и напряжение на зарядку АКБ-литературу почитать рекомендовал вам не зря.35А акб должен держать под нагрузочной вилкой напряжение 10,8 и БАСТА, это АКСИОМА не требующая доказательств, спорить с вами не хочу да и не буду-повышайте свой уровень знаний,может пригодится в жизни!!

мне нечего сказать вы меня шокировали. одной вилкой на 200 проверять падение напряжения у 35а и 100а акб. просто шок.и дятлу понятно где будет больше просадка. еще раз досвидос.ребята электрики вдолбите этому человеку, что при одинаковой нагрузке источник с меньшей емкостью энергии даст большую просадку по напряжению.еще говорит учить и читать мне надо.буду пытаться игнорировать его посты.

У мну есть нагрузочная вилочка. Инструкция гласит: измерения производить на заряженном АКБ, после 24 часов покоя. Напряжение под нагрузкой на 5-й секунде измерения говорит о состоянии АКБ. Выше 10,5 в- ОТЛИЧНО. Выше 9,6 в- ХОРОШО. Если ниже 9 в- АКБ подлежит обслуживанию, ремонту или замене.

У кого "ШЛАК- ниже 10,8 в" ?? Заберу немедленно.

+1

и у меня есть. а товарищь к электрикам ездит :lol:

ТоварищЬ, осторожнее на поворотах, базар свой фильтруйте, раз оскорбляете так по делу а не просто так :evil: .На 12 вольтовой батарее может быть и 14 вольт и 15(ЕСЛИ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР БАРАХЛИТ)- вы не знали :oops: -ваши проблемы имхо,для неверующих- тестер в помощь(если ума хватит с тестером разобратся :lol:! !!).Стандартная нагрузочная вилка- 200А,при чём тут ток батарей в 4А- закон ома учите -знАток!!! :rtfm: , и падать менее 10,8 не должно :rtfm: - всё что ниже- шлак- проверено и не раз- спорить с вами не буду- поймёте позже- когда на дороге встанете!! :lol: :lol: :lol:

какой реле регулятор.какие 15в. аккумулятор проверяется в состоянии покоя.без работы генератора.

я не знал о ваших глубочайших познаниях в электрике. надеюсь вы не были моим учителем на протяжении 4 лет. :lol: возьмите 35 амперный акб и подключите к нему вилку на 200 ампер и увидите просадку до 9 вольт.учите закон ома сами. :lol: с вами мне говорить не о чем. досвидос.

Если под нагрузочной вилкой напряжение падает с 13,7 вольт до 10,8 вольт то такой АКБ в помойку- какие 9 вольт :rtfm: ,читайте литературу хотя бы ,прежде чем постить.На БЕСТ 60А встаёт без проблем, и зачем искать альтернативу если можно не дорого купить нормальный акб и больше к теме АКБ не возвращатся??Ещё б добавили что малосурьмянистые АКБ боятся глубоких разрядов, кальциевые батареи имеют как плюсы так и минусы- разряд в ноль может убить кальцевый АКБ,а обычный АКБ перенесёт такой разряд без проблем.

где вы видели аккумулятор с напряжением 13,7в .кому еще надо читать. :rtfm:

какая разница сколько вольт просадка до 9 или 10 или 11. в моем приведущем посту сказано про 9 вольт не про как конкретное напряжение просадки , а как про факт просто падения напряжения.вы должны знать раз умничаете ,что есть нагрузочные вилки с разным током нагрузки.(50,100,200,300,600) и тд. и акб с разной емкостью от 4 до нескольких тысяч.падение напряжения зависит от конкретного акб и конкретной нагрузочной вилки.ездите на своем акб и радуйтесь. добавлять будите сами. я сказал что считал нужным.

Если возраст позволяет,залезьте в медодичку по АКБ а-ля 70-е,там четко и ясно расписана сезонная плотность.

Так 1,3 это для северных районов, а у нас в средней полосе, вроде как 1,27-1,28 и должно, если правильно помню из тех манускриптов.

Не прав!? :oops:

рядом лежит книга.вы правильно говорите.( стандартный на 420 ампер пускового так и есть)только почитайте, что я написал про конструкцию.и вопросов быть не должно.

Тест ни о чем. Понятно что новый АКБ, да еще и дозаряженый. будет нормально работать. Кстати почему плотность 1,3? Разве не 1.27-1.28 должна быть?

 

Гораздо интереснее измерения емкости нового АКБ проверка Б/Ушного АКБ наргузочной вилкой. И его же потом проверить на емкость.

каждый смотрит со своей колокольни

не понятно. на заводе его заряжали 3 месяца назад.и каждый акум имеет саморазряд.поэтому и заряжал до номинала.

про плотность вы правы. но для того чтоб сделать большой пусковой и высокую емкость не изменяя размеров акб остается только увеличить плотность и сделать пластины более стойкие к этой среде.он гибридный.одни пластины с добавкой кальция другие селена.поэтому и ресурс большой и гарантия 3.5г.

про бэушный могу сказать. акб nord star 60а. технология са\са .разряд в ноль .человек забыл про свет. на следующий день правильная зарядка с маленького тока и до полного заряда. проверка показала, что из 59 осталось 27( за одну посадку).пусковой упал меньше на 10%.

от себя могу добавить ,что акб изначально 60 в конце службу при остатке емкости в 15амер еще может запустить исправный двс. а новый 16 амперный изначально не может этого сделать.

вилка это хорошо.только смысл выкладывать видео о том как напряжение с 12.6 упадет до 9 за секунды.а тем более потом мереть емкость на подсаженном акб. она будет равна его емкости минус емкость и лучше сказать мощность потраченную при нагрузке вилкой с учетом коэффициента емкости по току.(с увеличением тока падает емкость акб не равномерно)

обидно когда говорят не думая.

В этом видео производится проверка паспортной емкости аккумулятора A-MEGA Ultra + 62 Ah (температура при проверке 21°C)

пусковой 610 A

гарантия 42 месяца

на матиз есть серия азия или премиум видел впихивали 45-ку. не реклама

Начнём с того что без шайбы механизм подводки нормально работать не будет(он и так работает не идеально), и это давно известно не только мне но и многим на этом форуме кто с этим столкнулся. Вы похоже о шайбе узнали только когда вам сказали в этой теме. Так что изучайте лучше мат часть. По поводу качественных барабанов, если запчасть хорошего качества, она не должна не по каким параметрам отличатся от размеров оригинальных запчастей не в какую сторону. Если запчасть имеет отклонения, она не может быть качественной заменой. Встречаются барабаны которые по многим параметрам имеют отклонения что и устанавливать нельзя. По поводу качественных тормозных цилиндров то же улыбнуло, видя что сняли и что установили.

я думаю в прошлом посте всё ясно описано.могу добавить только одно.сколько людей,столько и мнений.и я не против этой шайбочки. только толку то... если гайка закисает,а не скоба.по поводу отклонений.если они в нужную нам сторону,значит запчасть для нас хорошо качества.

надеюсь разговор исчерпан.

"Туго" понятие растяжимое, есть технический регламент и требования, которые нужно выполнять. А то клиенты приезжает с проблемами банальными с повернувшимися шпильками повторно использованными при запрессовке в новые ступицы и барабаны. Проще когда диск стальной, не так сложно решить проблему с демонтажем колеса, а вот когда шпилька провернётся с литым диском и нужно сохранить литой диск вот тут намучаешься. А всё из за того что кто то сэкономил на шпильках.

 

 

К сожалению ни на схеме Матиза и Нексии данная деталь не показана. Она есть на этой схеме, и то не стой стороны нарисована http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=15000000&Unit=1B000021&Year=2006 позиция 23 каталожный номер 94525222 Вот тут ещё о ней говорится и есть фото http://www.drive2.ru/l/737897/

хорошо что вы написали про эту шайбочку. хочу смело заверить,что и без неё скоба крутит гайку всегда.лично пробовал. но крутит до тех пор, пока она не залипнет от пыли с колодок,протекшей тормозной жидкости,грязи,песка,соли на дорогах.и не важно тогда есть там шайбочка или нет.(предназначена для предотвращения прилипания к колодке скобы,поэтому не плоская ,а конусная). гайка просто стоит на месте. а при разборке каждый год ( в чем я с вами согласен на 100%)отпадает надобность вообще в этом механизме.разве что подвести колодки по месту очень удобно.

а по поводу шпилек где то в теории вы правы. но каждый случай надо смотреть по месту.у меня были новые.но их специально не ставил потому что ,разница между новой и старой 0,02мм. не имело смысла описывать эту процедуру.да будет вам известно,что у качественных ремонтных деталях(у большинства барабанов) отверстие немноженко меньше чем у завода.промерял пару раз( там где шлиц не доставал).я не спорю ни в коем случае,что лучше новое,но я против развода на новое ,если б.у. ещё в допусках.сейчас тяжко всем.сперва меряем потом говорим.

Стандартная банальная ошибка многих сервисников: со стоечки на старых задних колодках не снимают коническую шайбу и не ставят на новые. Результат - неработающий механизм самоподвода колодок и, через некоторое время, неработающие задние тормоза.

покажите мне что я не поставил,и не снял со старых колодок ?

с нексии .но разница только в размере.

Уважаемый sergei-11, если вы пытаетесь снимать видео уроки, то хотя бы изучите конструкцию и требования по ремонту. Вы допустили как минимум две грубейшие ошибки; 1 шпильки с накаткой не допускается повторное использование, если даже визуально кажется накатка нормальной, натяг будет меньшим в соединении и шпилька может провернутся и не даст на дороге сменить проколотое колесо, и хорошо если это будет штампованный диск а не литой. 2 Не установлены конические шайбы на ось рычага подводки распорной планки, что приводит либо к заклиниванию механизма, либо к скручиванию распорной планки, что в итоге приводит к проблемам с задними тормозами. Про остальные ляпы на этом фоне уже и говорить не хочется.

про шпильки проехали сели очень туго.не провернется если крутить без грубейших ошибок. а по поводу второго недопонял ?

:ok:

В этом видео показан полный обзор ремонта и дефектовки задней тормозной системы дэу матиз. Так же подойдет и для других авто со схожей компоновкой тормозной системы.

В этом видео показано что делает время и порванный пыльник.

выводы за вами

http://youtu.be/-D3YmdaVGZE

Так я и не понял, какие зазоры выставляем на холодный литровый мотор? Подскажите! 0.32 или 0.2??

 

Имеется ввиду выпуск.

выпуск 0.3 т.к. выпускные клапана сильнее прогреваются и сильнее расширяются(удлиняются).

Крышку ГРМ мужик не снимал, так делал, на глаз. А метку на шкиве распредвала взять под контроль следовало бы.

ремешок менялся незадолго до этого.

на сайт скинул видос про форсы гбо. может кому пригодится.

В этом видео подробно рассказываю и показываю как корректируются газовые форсунки Valtek type 30.

на примере ланоса. :ok:

кому то помогло видео ?

Видео о том как самому отрегулировать клапана на своей машинке.