Rond-60

Да, проблема с монтажным блоком имеется! У меня авто 2012г. выпуска. На дальний/ближний свет доп. реле установил еще в 12-м году, когда ставил ДХО. Проблем со светом нет, но в этом году замучался менять релюшки в монтажном блоке: реле бензонасоса - 3 раза, реле кондиционера - 2 раза, реле малой скорости вентилятора охлаждения - 2 раза! В этих реле подгорают контакты внутри и греются клеммы в гнездах монтажного блока. Поставлю новое реле - работает прекрасно какое-то время, потом отказывает. Прошлой зимой притащили на галстуке до гаража из-за отказа реле бензонасоса. Летом снова разбирал монтажный блок. Следов нагрева наконечников проводов не заметил, но все же решил на бензонасос установить реле побольше на 30А. Припаял к проводам у гнезда реле бензонасоа свои провода от колодки реле на 30А. Само реле за ушко прикрутил гайкой к болту монтажного блока. Вроде беда с бензонасосом ушла, но появилась проблема с реле вентилятора охлаждения на малой скорости вращения. У него подгибал и зачищал в гнезде блока наконечники, но проблема остается по-прежнему - подгорают контакты внутри реле. Или эти "калиновские" реле на 20А все бракованные или брак самого материала из которого сделаны клеммы в гнездах монтажного блока! Выход вижу в замене этих реле на большие 30Амперные.

Уверены что это клапана начали стучать???

У меня двигатель F8CV(Е3), впуск был меньше -,15, выпуск - меньше 0-,3. Сделал как надо - 0,15 и 0,3 - тоже стал слышен отчётливый стрёкот, при этом более отчётливый на горячем двигателе... Тока стекотал это обратный клапан системы вентиляции картера двигателя. Чтобы проверить отсоедините трубку сапуна и послушайте.

Трубку сапуна с клапаном я еще осенью снял. Зимой езжу с переделанной системой вентиляции картера. А двигатель у Вас "матизовский", а у меня "спарковский". В прошлом году соседу регулировал клапана на Матизе 2006 г.в. Выставил 0.15, 0.32 - двигатель шепчет...

Замерил сопротивление: 14.2 Ом. Выходит, умирающий старый моторчик потреблял мощность в 16 раз больше. Оттого и подгорали контакты релюшки, и проводка не справлялась (только параллельный провод 12В).

В выходные купил мотор BOSH 0580453453 (1720 руб). Дома замерил сопротивление - 15 Ом. Принес в гараж, снова замерил сопротивление - 12 Ом. Потряс моторчик в руках (слышно внутри как ходит ротор вверх-вниз), замерил сопротивление - 5.7 Ом. Подключил его к аккумулятору на 2 сек - работает. Замер сопротивления - 1.5 Ом. Снова пуск на 2 сек, замер - 1 Ом! Нах..на его ставить, если мой родной столько-же показывает сопротивление?!

Поехал к знакомому (у него старый Матиз 2006г), уговорил замерить на его машине сопротивление бензонасоса на контактах колодки под задним сидением. Тестер показал 0.5 Ом!

Бросил в багажник новый Бошевский мотор в упаковке - пусть катается, когда-нибудь пригодится...

Сейчас посмотрел в ПТС: написано марка двигателя A08S3(E4). Дело в том, что осенью решил отрегулировать клапана, почитал форум - пишут про зазоры у 0.8(Е4) впускные 0.15, выпускные 0.32.

Прежде, чем регулировать, измерил щупом заводские зазоры: впускные - 0.15, выпускные точно не измерял, но щуп 0.3 не проходил. Сделал на выпуске 0.32. Сейчас клапана на морозе сильно стучат. Весной буду ставить на выпускных 0.25. Жаль, что мануал на СПАРК М200 раньше не прочитал...

С января 2012года начали продавать Матизы 0,8л Е-4. Давайте рассмотрим какие изменения внесли в конструкцию производитель при переходе на новые нормы токсичности Е-4. Производитель долго не мучился с доводкой, а просто стали ставить мотор от Спарка М200 Е-4....

Вопрос Максу , что по регулировке клапанов в матизах е4ре ? все зазоры так же как и в е 3 ставить ? а то в соответствующей теме рекомендуют на 08мь движке на впуск 0,2 на выпуск 0,37 на холодную , хотелось бы услышать рекомендации настоящего профи !

Зазоры в приводе клапанов одинаковые с 0,8л Е-3

Изучил руководство по ремонту Spark M200 2005-2009. Там на стр.57 указаны зазоры клапанов на 0.8 и 1.0 двигатели одинаковые: 0.15 - впускные, 0.25 - выпускные на холодном.

Матиз 2012г.в., евро 4, 6500 км пробега. Вчера утром поехал на работу и через 1км заглох двигатель. Включаю зажигание - звука бензонасоса не слышно. Так у меня летом было, вылечилось заменой реле бензонасоса в монтажном блоке под капотом. С тех пор возил в бардачке новое запасное реле. Вот и вчера достал из бардачка реле, заменил его, заодно проверил предохранитель на насос - целый. Включаю зажигание - тишина. Подумал, наверное плохой контакт в скрутках, когда ставили сигналку и разорвали провод питания насоса. На улице -20 градусов, поймал машину, и на галстуке обратно в гараж. Вечером в гараже поднял подушку заднего сидения, долго ковырял отверткой пластиковую заглушку (в результате она сломалась на морозе на несколько осколков), снял колодку с проводами на бензонасосе. По схеме определил 2 и 3 контакты питания насоса, подключил к ним контрольную лампочку (12в,5вт), включил зажигание - лампочка горит около 4-5 сек. Значит питание есть! Подключаю колодку обратно - насос молчит. Соединил на всякий случай разорваный провод к сигналке напрямую, результат тот же. Сделал вывод - сгорел мотор бензонасоса. На другой день взял отгул, чтобы снять насос с бензобака. Дома приготовил два длинных провода с припаяными штекерами и сегодня пошел в гараж. Перед снятием насоса решил попробовать подключить его напрямую от аккумулятора с помощью приготовленных дома проводов. Насос зажжужал! Отлегло от сердца! Подключил колодку на место - не работает. Вытащил реле насоса из блока предохранителей и пинцетом замкнул два силовых гнезда реле. Заработал! Значит новое реле не проводит большой ток через свои контакты. Заменил другим реле с ближнего/дальнего света, а это новое реле с насоса поставил на его место. Включаю зажигание - насос работает, фары горят. Стал разбираться дальше: почему идет большой ток на мотор банзонасоса и полетело уже два реле при столь малом пробеге? Снял колодку с проводами на насосе и замерил сопротивление тестером на питающих "папах" в ответной колодке насоса - 1 Ом. Затем одел колодку с проводами на место и замерил в гнезде, куда вставляется реле насоса в блоке под капотом: один щуп тестера на массу, другой в гнездо реле на отходящий на насос провод - 2 Ом.

Такое сопротивление нормально или скоро кончится двигатель насоса? Какое сопротивление должно быть? Может кто у себя померяет? И почему тогда не сгорает предохранитель на насос 10А?

Извините, что много написал. Думал, что может кому-нибудь будет интересно узнать диагностику такой неисправности с бензонасосом.

А зачем вы вообще на нем отметку делали? Ради собственного развлечения?

 

Метку надо было делать либо при свидетелях, либо - с видеофиксацией. После этого идете в ОМ по месту жительства и пишете заявление по факту мошенничества.

Метки делаю по старой привычке еще с советских времен. Тогда хобби было у сервисменов заменять новые детали на реставрированные (запчасти были в дефиците). А вот то, что сейчас не додумался снять на видео процесс нанесения меток, себя укоряю, но поезд уже ушел.

Здравствуйте! Расскажу как я проходил ТО-0 (2000 км) в г.Ижевске на Новоажимова, 13. Заранее записался у сервисменов с утра, отпросился с работы до обеда. Приехал пораньше, оформил заказ-наряд (в заказ еще записал о дребезге под обшивкой водительской двери и настроить датчик удара сигнализации - его чувствительность). Машину принял мастер, сказал чтоб подождал пару часов. Видел, как загнали машину на подъемник (4-й от входа - плохо просматривается от стены, где разрешают стоять посетителям), молодой узбек быстренько снял защиту картера, потом возился с спиралевидным шлангом (что с ним делал не понял - плохо видно, наверное, сливал масло), поставил защиту на место и опустил подъемник. Открыл капот двигателя и долго там возился, все время посматривая в мою сторону. Я еще подумал: вот бы посмотреть, как он будет откручивать фильтр (к нему не подлезть просто так - мешает трубка от компрессора кондиционера), но в зону ремонта клиентов не пускают. Наконец захлопнул капот, запрыгнул в машину со всего размаха хлопнув водительской дверкой (они со всеми машинами так обращаются) и укатил в другую зону ремонта, как я понял на разборку двери и регулировку датчика удара. В 12.30 подошел мастер и отдал мне заказ-наряд для оплаты. В нем было написано: работа - 1020 руб, масло 3л - 990 руб, фильтр масляный - 150 руб, проверка водительской двери и регулировка датчика удара - по гарантии. Всего - 2160 руб. Так как я уже опаздывал на работу, ничего не проверил в машине и уехал с СТО. По плохой дороге опять услышал знакомое побрякивание под обшивкой водительской двери, обматерил про себя этих гоблинов, и уехал домой (живу в 50 км от г.Ижевска).

После работы в гараже сам снял обшивку двери и сразу нашел причину стука - не закрепили провод к эл.замку, когда ставили сигнализацию (на ТО-0 обшивку так и не снимали!). Далее начал проверять датчик удара - все осталось по-прежнему! Сирена срабатывает только тогда, когда со всего размаха (еще чуть-чуть и останутся вмятины на кузове) колотишь по машине кулаком. Пришлось самому в позе ЗЮ с фонариком крутить 2 резистора на этом датчике. Лучшего результата не добился, наверное надо поменять датчик. Самое ужасное началось потом, когда открыв капот и взглянув на масляный фильтр, увидел свою отметку на нем, сделанную острой отверткой накануне поездки на СТО! Это что-же такое получается - ОНИ не поменяли фильтр! При внимательном осмотре оказалось, что его протерли тряпкой (нашел следы непротертости в труднодоступном месте), наклеили этикетку от другого фильтра (до поездки ее не было!), налили отработку на опору двигателя под фильтром (черное масло с специфическим запахом, а у меня масло было чистенькое в двигателе и без запаха!). Проверил уровень масла - на щупе около верхней отметки (было между метками до поездки на СТО). Сейчас в раздумье: поменяли мне масло в двигателе или просто долили до верхней отметки!

Всем совет: перед ТО делайте хорошо различимые отметки на расходниках (фильтр масляный, воздушный, топливный) и проверяйте их замену там-же на СТО, не полагайтесь на добросовестность работников сервиса!

А я не знаю что сейчас делать - пойди докажи, что они не поменяли фильтр...

По схеме ЭБУ Сириус D3 ABS на контакте №9 вроде бы...

Да еще разьем OBD-2. Контакты 4,5,7,16 понятны, для чего в разьеме задействованы 9 и 12 контакты. Может кто подскажет?

Присоединяюсь к вопросу. У меня Матиз 0.8 евро 4 2012 г.в. Вчера снимал диагностический разъем. К колодке OBD 2 подходят 5 проводов. Интересует белый провод на контакте №9. 12-й контакт пустой. В инете попалась инфа: сделать тык.

Там контакт №9 это сигнал с ECU. Если его перемкнуть с контактом 4, то можно сделать самодиагностику ЭБУ, но это на Хонде, а как на Матизе евро 4 не имею понятия!

И еще. Кто знает какой тип ЭБУ у нас установлен? Сам с фонариком никак не могу рассмотреть из-за неудобной позы и куче проводов над ним (постарел немного..).

Матиз 2012 г. выпуска. Хочу переделать коммутацию в задних фонарях (сделать две лампы заднего хода, два ПТФ во второй секции габаритов). Во вторую секцию габаритов нужен патрон с двумя проводами под двухнитевую лампу (там такая и стоит, но провод подходит на один контакт 5вт габаритов, а другой контакт 21вт пустой). Парон подходит от секции тормоз+габарит. Вместо патрона штатной секции ПТФ надо патрон от секции заднего хода правого фонаря (цоколя ламп разные). Спрашивал патроны в магазинах - их нет в продаже. Даже фонари задние без них продаются.

Может кто знает каталожные номера патронов задних фонарей (нового образца) для заказа на Экзисте?