emil5803

Тащите седло к сварщику. Скорее всего треснул каркас

у нас в Ташкенте сейчас жара под 50, на солнце еще больше. Баня! вчера лопнуло терпение и поставил матизика, пересел на нексию. Из за того что у матизика кондей откровенно слабоватый для такой жары. в нексии гораздо прохладнее. и это не особенности конкретных автомобилей, я проверял кондей матиза у специалистов, говорят, что это норма.

есть еще одна особенность в кондее матиза, которой нет в нексии - датчик обморожения в салонном радиаторе (испарителе), который отключает систему при обнаружении признаков обледенения испарителя. поэтому в матизе и происходит периодическое выключение/включение кондиционера при неизменной нагрузке. а в жаркие дни он, естественно, не выключался, так так не справлялся)))).

Близость выпускного коллектора мржет поджарить Вашу канистру со вснми вытекающими из нее... А так наверное неплохо какой нибудь жаропрочный хлам складывать в передний багажник... :-)

Внутренняя сторона тоже может чавкать

Если ездить по городу, то необязательно откатывать 100 км, колодки притираются гораздо быстрее, достаточно несколько раз интенсивно оттормозиться, желательно чтобы на пути торможения никого не было, мало ли что.)))))

На моте суппорт плавающий, на двух тонких направляющих. Обычно они разбалтываются, но износ одной стороны диска может указывать на подклинивание направляющих, что с учетом их диаметра, бывает довольно редко. Надо проверить свободное перемещение суппорта вдоль направляющих.

Если на тормозном диске образовалась глубокая канавка с одной стороны, возможно это результат неоднородности фрикционного материала. Однажды на тазике выковырял из материала накладки кусок металла))))

Родные шины континенталь (у меня стояли 155/65R13) имеют привычку чавкать на ходу, это происходит от трения резины о края диска при сминании покрышки. Увеличение давления в шинах уменьшает этот эффект, но снижает комфорт. После установки нового комплекта шин другой марки на моей букашке этот звук пропал.

Возможно это то о чем ведет речь топикстартер.

Кстати, полейте колесо водой, если это тот самый звук, то он на время пропадет

летом прошлого года поменял масло в одном кастроловском сервисе в Ташкенте, масло маннол элит синтетика на разлив. после замены тоже обратил внимание что двигатель стал рычать, хотя до этого заливал то же масло. сначала рычание было не очень явным, но дальше становилось ещё хуже, вскоре уже на скорости выше 80 км в час на пятой в салоне это рычание стало слышно. в итоге пришлось снять поддон и поменять все вкладыши, включая коренные! не разбирая двигатель с другом- автомехаником извратились! на вкладышах был заметный износ. залил нормальное масло и рычание пропало. вот так то! впоследствии узнал что того нечистого на руку работника сервиса уволили за то что разбавлял масло неизвестно чем.

отвечаю по заданному мне вопросу. блины каждый по 10 мм приблизительно, заказывал у знакомого токаря, сделали из того что было. в процессе монтажа задавался двумя вопросами:

1. длина шпилек маловата. затянув гайку и посчитав количество оборотов при ее навинчивании до полной затяжки, решил что поезжу пока так, время от времени проверяя затяжку гаек. год эксплуатации показал что никаких проблем. хотя по хорошему надо бы удлинить шпильки. но я не очень то доверяю кустарным шпилькам из неизвестного металла.

2. центральное отверстие диска потеряло контакт с направляющим ободком ступицы. теперь колесо держится только на четырех шпильках. это конечно стремно, с учетом первого пункта. еще отсутствие центра пугало. в то время мне попалось на глаза крепление колес на Пежо, там вообще нет центратора и колесо держится только на шпильках и гайках.

По хорошему сделать вижу только один вариант- удлинить центрирующий ободок на ступице, приварив обточенный по его размеру кусок трубы.

так что решайте каждый сам, надо вам это или нет.

п. с. я добивался не увеличения колеи в целом, а лишь пытался уменьшить разницу между передом и задом. установка дисков с меньшим вылетом увеличивает колею на обеих осях, я сталкивался с такими моментами на нексии и бмв в 34 кузове. на обеих при наезде наружним краем переднего колеса на кочки происходит неприятное подергивание руля в сторону этой кочки. на нексии плюс к этому надо погибать/подпиливать арки задних колес.

я поставил проставочные блины толщиной 10 мм под задние колеса год назад, откатал более 40 тык, полет нормальный, подшипники не загудели (дороги у нас не ахти какие). побудили меня к этому неоднлкратные попадания задними колесами в ямы. после их установки ширина колеи задних колес приблизилась к таковой у передних, что заметно облегчило объезд ям. Замена пары подшипников на одном заднем колесе в Ташкенте обойдется не более 15 американских рупий, к слову.

я сам на свою нексию когда-то ставил реле на цепи ближнего света (за правую и левую сторону отвечают разные предохранители), так вот разница настолько ощутима, что даже пассажиры удивлялись заметному улучшению освещенности. Кстати, на ташкенском авторынке видел не раз готовый набор проводки с релюхаии. кто не верит в это- измерьте напряжение на контактах горящей лампы. узбекокорейцы экономят на проводах не меньше китайцев!

вопрос. у всех матизов отстойный дальний свет или только на моем? фары рестайлинговые, с отдельной секцией габаритного огня.

Если автомобиль трогантся с места когда педаль сцепления находится в середине хода, это нормальная регулировка. Покурите по форуму тем много насчет регулировки холостого хода педали сцепления, и пр.

Я регулирую по моменту трогания с места, примерно в середине хода педали

У моей машинки слетала трубка под правой фарой. Вода текла под бампер. Снимал ласточку, что между капотом и бампером, чтобы вставить на место.

На многих автомобилях заднюю передачу рекомендуется включать через примерно 3 секунды после выжима педали сцепления, чтобы ведомый диск и вал кпп остановились, ведь на задней передаче нет синхронизатора. Если это не поможет, значит сцепления ведет, необходимо его отрегулировать.

При выжатом сцеплении в момент холодного пуска есть риск износа упорных полуколец коленчатого вала из-за недостаточного смазывания загустевшим маслом, что приводит к появлению осевого люфта (разбега) коленвала. Ведь нагрузка от выгнутых лепестков корзины нешуточная. Поэтому я рекомендовал бы пореже пользоваться этим способом облегчения холодного запуска. В хюндаях на мкпп тоже есть концевик педали сцепления, но, видимо там или смазка подается лучше, может быть материалы полкколец другие.... На нексии друг с такой привычкой выжимать поменял коленвал изза его износа именно в месте упора в полукольца

В Китае их пруд пруди, и похоже их делают на многих разных заводах, но все сделано из невыносимо дерьмовых материалов, в основном, все они на ладан дышат. Всесто отломанных дверных ручек торчит проволочка, люк развернут как воздухозаборник. На некоторых стоит тахометр, показывающий, что в обычном режиме двухцилиндровый моторчик крутит 5 -6 тыс.об/мин, спокойно раскручивается до 9 при разгоне. Ездить на них, поверьте, тоскливо. Попадался один экземпляр с полным электропакетом и в приличном состоянии. Поездка стоит 1-3 юаня на таком такси за 2-5 км

Уже писал, что скорее всего сгорел моторчик активатора, меня вы не услышали, попробуйте насильно поднять кнопку, это будет минимальная потеря. Если не получится, попытайтесь изловчиться скинуть обшивку. В замке нет ничего такого что могло бы так заклинить.

Похоже сгорел активатор, и его заклинило. Надо как нибудь добраться до него или его тяг, откинуть их и отпереть дверь ключом или за пимпочку потянуть. Как вариант - силовое решение - выдернуть пассатижами кнопку. Там больше клинить больше нечему

Не сорвало ли накладку от тор озной колодки? Это насчет времанами появляющегося скрежета.

Я тоже задумывался как бы слелать развал сзади около пары градусов в минус, как на нексии и большинстве современных авто, что придало бы доп.устойчивости на виражах. Как вариант можно скинуть балку, промерить ее и попробовать на гидропрессе поправить. Если у моего мыша появится отклонение от нормы, то решусь, а пока решил не париться. Был у меня один спец с прессом и стендом сход-развала, да исчез куда-то. Он мне переднюю стойку аммо на нексии с одного раза вправил.

Здесь же надо еще учитывать что ось балки вращается вокруг передних креплений на кузове и углы схода и развала будут немного меняться в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

В случае с kyzany есть смысл поиздеваться над балкой предже чем ее выкинуть

Мой знакомый токарь такую работу делает на токарном станке, при мне одну сделал. Втулку после запрессовки растачивает в размер пальца. Затем по имеющкйся прорези в цапфе распиливает вставленную втулку ножовкой по металлу. Без этой прорези палец не зажмется как надо

Естественно, не замедление как таковое, а сглаживание пульсации. В остальном хотелось бы не ваши оценки, а реальные довод прочесть. А так на приведенном выше рисунке разжевано неплохо и заметно что в ПГ и теплообмен выше, и энергия пульсации ОГ гасится куда лучше, чем в куске трубы. Другое дело что вырезание из системы катализатора, учитывая температуру ОГ на выходе из него, может даже снизить термические нагрузки на следующие части за установленным вместо него куском трубы. Голословно утверждать не берусь, и не хотелось бы читать голословные оценки.

Спасибо, учитель за двоечку))))). Замедление потока не за счет уменьшения объема ОГ. А за счет снижения его пульсации, которая и есть шум выхлопа. А насчет уменьшения или увеличения теплоотдачи не буду утверждать, просто в ПГ не происходит разогрев ОГ как в катализаторе

Открутить пластиковую крышечку позади передних сидений и подтянуть две гаечки на концах тросов

Из гидравлики известно, что при движении по трубе на движущуюся по ней жидкость или газ оказывает действие сила трения, она тормозит энергию выхлопа. В идеале длинная выхлопная труба может заменить глушитель, но длины автомобиля не достаточно для такой цели. Кроме того, происходит теплоотдача в трубу. Так вот в т. н. пламегасителе теплоотдача гораздо больше за счет его объема и площади теплоотдачи в атмосферу, да и замедление отработавших газов в нем в разы больше чем в участке трубы той же длины. Так что не вижу смысла в споре как эту деталь назвать. Кстати я удалял катализатор на старой бмв, вместо таблеток были вставлены в банки трубы, предварительно многократно просверленные. Для исключения дребезжания они были приварены распорками к стенкам банок. В итоге приятный бмвшный выхлоп стал заметно громче и грубее. Это к тому, что катализатор якобы не оказывает влияния на громкость выхлопа.

Из теории температура выхлопа в коллекторе примерно равна 400 градусам, катализатору для нормальной его работы надо 800. Для этого система управления двигателем подает дополнительно около 5 % топлива. При неисправности одного из цилиндров несгоревшее топливо может привести к сильному перегреву катализатора и его оплавлению и выходу из строя.