COBA

1.... пришлось в пастмассовом корпусе радиатора дырку сделать(аккураттнноо!!)....

 

2.....Второй поставил между сидениями под лоток.....

1- можно попросить отметить крестиком место сверления, чтобы уж наверняка;

2- картинка недоступна стала,если Вас не затруднит, перезалейте пожалуйста.

Идея супер по замыслу - использование термостатов в таком качестве!!!

Посоветуйте планирую на свою будущую машинку для защиты от спецов секретный тумблер, от хулиганов поставить сигнализацию чтоб просто орала от удара самую дешёвенькую без брилка, пнули машинку она поорала и замолкла, ничего в сигналках не смыслю такие вобще есть? как они вобще классифицируются?

поостейшее и довольно убойное: поменяйте в ЭБУ и , соответветсвенно в его ответном разъёме, пару - тройку контактов, чтобы заменой ЭБУ не угнали, и скрытый тумблер в разрыв датчика (на выбор) без которого движок не запустишь - поиск по форуму.

А вот как я использовал существующие легкодоступные разъёмы матизки. ИМХО канеш.

http://matizclub.net/index.php?showtopic=40870&st=20

хм... залезу сегодня под обшивку, посмотрю

только сомнения у меня по этому поводу... если бы крепление ослабло, то оно не работало бы всегда... а у меня это с завидной периодичностью

вот, например, сегодня, с утра подошел к машине - открыла все 4 двери, приехал на работу, закрыла тоже все 4ре двери, завел - все двери закрылись (когда открывал жене дверь изнутри тоже все четыре двери открылись), приехал на работу все двери закрылись. А вот с работу выйду, стопудово только мою дверь откроет...

 

Ладно, в обед полезу под обшивку

 

 

с этим тоже не все так однозначно...

у меня почему-то она это тоже делает не всегда. Два раза не закроет при зажигании, один раз закроет. И так в хаотичном порядке :(

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Всем огромное спасибо!

В общем, снял я обшивку, нащупал блок ЦЗ, рукой попереключал его вверх вниз - все двери работают. Понял, что блок исправен.

Оказалось все дело в кривых руках установщиков сигнализации! Вся причина была в том, что актюатор водительской двери установили правее самой тяги замка.

И в итоге привод тянул тягу замка не в низ, как нужно, а в бок! Именно поэтому ЦЗ то срабатывал, то нет.

 

Abeev1 спасибо, что подсказал в каком направлении рыть! Очень помог!

А вот в моём случае оказалось что неисправен блок центрального замка (ЦЗ) как ранее писал, открывать то открывает, когда ключом или сигналкой, а не закрывает все пассажирские. Внутри этого блока (который очень тяжело и с потерями (ножом по стыку) открывается) не до конца доходил один из контактов, подключавший встроенное реле времени (задающее импульс на открывание только, а не постоянно дающий напряжение на актюаторы-приводы пассажирских дверей)

Вот правильная схема (тут встречал похожую, но неправильную - не смог снова найти, чтобы на ошибку указать) http://matizclub.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12321

там же как раз и про ремонт этого блока. НО ЭТОТ РЕМОНТ НИФИГА НЕ НУЖЕН!!! при условии, что ставится сигналка. Естественно нужно установить дополнительный актюатор (привод http://www.elkomp.ru/catalog/item/25608) на водительскую дверь. И отказавшись от этого блока ЦЗ можно убить ещё одного зайца - в дверь входят четыре провода как раз к нашему блоку ЦЗ. (помимо музыки) Так вот, можно использовать два провода 13 на разъёме С203 и 31 G301 для того чтобы выход от сигналки довести до актюатора установленного в водительской двери. Я ничего не резал, а аккуратно вынул из разъёма С207 мамки стандартные и соединил с сигнализацией через папки. Ну и всё в трубку ПеХаВе. В двери используются контакты 4 и 2 (схема по ссылке выше) к которым подсоединяются как дополнительный актюатор, так и (через контакты 3 и 1 на ЦЗ)штатные актюаторы в пассажирских дверях. Также ничего не резал, а просто вытащил клеммы из разъёмов. В принципе можно подключиться и прямо к контактам проводов идущих от ЦЗ до других актюаторов, и взять питание для актюатора в водительской двери уже с контактов 1 и 3 (по ЦЗ).

Вообще всю сигнализацию подключил используя только разъём С207 (контакт 2 для постоянного питания - там предохр 40А № В2 и контакт 1 - напряжение при вкл. и пуске 10А № В12.) разъём 4 С203 - белый провод концевиков дверей. и контакты 7 и 6 на С206 - провода к лампам поворотников, ИМХО лучше кним подключить, чем к габариткам. Ну если таки хочется к габариткам, то извольте: контакты 6 и 5 разъёма С202. И опять таки, ничего не резал. Вытаскивал клеммы из разъёмов и к шейке их прикручивал, и обратно вставлял. Есть специальные клеммники, которые позволяют врезаться в проводку без разрезов (гугл в помощь) но ИМХО мне так проще.

Тянул только провода к сирене, и к концевикам капот и багажник. Под капотом, чуть выше и левее отверстия с основным жгутом проводки, в окружении двух шпилек у меня нашлось закрытое резиновой пробкой отверстие. Там что-то дожно стоять видимо в какой-то комплектации. Не стал заморачиваться. На капоте штатное место для концевика, возле гнезда капотного замка не очень, ИМХО. Отлично встал динный концевик на верхнем кронштейне правой (если в рожу матизу смотреть) фары. Там даже уже было отверстие, которое чуток рассверлил.

Также, если нету противотуманных фар и фонаря, но проложена проводка для них (в зависимости от комплектации - нарыл - такое быть может) можно и их использовать чтобы подключить концевики. По схеме. Только нужно на место отсутсвующей релюшки, подключить перемычку между 85 и 87, а до заднего фонаря через реле задних противотуманных

На самом деле я таки протянул провода в дверь (не обратил внимание, что глючит ЦЗ - машина жены, онна думала что это нормально, что не всегда закрываются другие двери, при этом всегда открываясь - думала что с положением ключа зажигания как-то связано).Потом только, разбираясь с глючащим блоком ЦЗ, понял, что можно было по другому сделать, проще. Тут читал что мучались клубни с этой задачей. Рекомендую снять водительскую дверь, открутив четыре болта от петель на дверь. Ессно нужно край двери положить на что либо мягкое. И всё доступно становится для того чтобы протянуть в штатный резиновый рукав перехода.

Кстати, когда начал ставить сигналку, все форумы перерыл, ища, куда лучше поставить актюатор (привод) для открывания водительской двери (остальные через центральный замок) и натыкался (в том числе и на других ресурсах в нете) на примерно такую картинку как например http://matizclub.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=44295

у меня, ИМХО получилось красивше (блиннннн тяжко фотки прям сюда......................)

кароч на фалообменник закину

http://files.mail.ru/9DY7E3 или http://www.fayloobmennik.net/997033 где сделал отверстие для крепления акюатора за канал, который ближе к резинке

а так http://www.fayloobmennik.net/997060 или http://files.mail.ru/E757BL поместился сам актюатор.

Выше отверстия для крепления уже есть довольно большое отверстие, через которое удобно скрепить тягу от акюатора (немного нужно согнуть) с тягой от водительской кнопки ручного разблокирования

Помогите презалить картинки, если это неправильно, не нашёл местного файлообменника.

Рекомендую SKY GSM + отдельный блок запуска. По деньгам самое то, ИМХО конечно. Есть ли у Вас иммобилайзер? Коробка автомат? От этого и зависит выбор отдельно блока запуска. А GSM это во первых неограниченной дальности пейджер, а во вторых ...................

У жены интересней - ЦЗ открывает, но не закрывает. Снял сёня этот блок, что даёт команду на другие актюаторы, но он зараза наразборный, не хочу рисковать, разбирая ножом. Не смог найти схемы матиза с ЦЗ. Есть у кого?