13й

Матиз 2008 г.в., МКПП, 250т. пробег.

Напомню (Заводится и сразу глохнет на холодную, приходится подгазовывать. Примерно через минуту двигатель работает без подгазовки, но его страшно колбасит. После небольшого прогрева не скажу что всё хорошо но ехать уже можно.)

Сегодня вроде зацепился. Заставил жену измерить компрессию в цилиндрах. Результат - 6-4-4. Пипец. Как заводилась-то вообще. На свечах следы масла. У меня печалька :(

Кап.ремонт движка делался в конце 2013г., на 210т. пробега. Менялось всё, плюс расточка. Мозгов не хватило померять компрессию после ремонта, теперь каюсь. 40т пробега после кап.ремонта - что-то маловато будет.

Начинаю читать форум по низкой компрессии двигателя. Варианты: 1) ГРМ - ремень и регулировка по меткам, 2) Регулировка клапанов, 3)Прокладка блока цилиндров. 4) Кольца - тогда попадаю на 2й кап.ремонт

Может кто подскажет, что пропустил или наоборот написал лишнего.

Форумчане, совет, делайте замер компрессии до и после регулировки двигателя. (Цена - 100р.) Вы увидите результат, своевременно заметите отклонения от нормы, соответственно своевременно примите меры.

Вообщем-то цели небыло в правильности показаний уровня. После года езды в слепую - лишь бы показывал. Да и хотелось побыстрее заткнуть топливный бак, чтоба салон бензином не пропах. На данный момент на мой взгляд прибор уровень занижает. Перед установкой модуля рукой проверил уровень в баке (какая уж тут точность), и то только для того чтобы знать примерно сколько бензина в баке. На мой глазомер бензина было примерно 1\4 бака, а прибор показал примерно 0,6 первого деления после ноля. Ещё раз напоминаю, что новый реостат - М200, родной стоял М100. Думаю что характеристики у них разные, т.к. сразу после установки нового (М200) прибор даже не отклонился. Пришлось калибровать, подпаять шунтирующее сопротивление паралельно реостату (два верхних контакта на реостате).

Как калибровал. Не примите за истину, делал для себя из того что было. Думаю на форуме ещё кто нибудь этим занимался, почитайте.

Перед извлечением топливного модуля нужно сбросить давление в топливной системе(снимите предохранитель Ef3 в подкапотном пространстве и прокрутите двигатель стартером).

И так, извлекаем топливный модуль из бака( подготовте обрезанную 5-ти литровку из под незамерзайки) и бегом из салона.

Чем нибудь надо закрыть бензобак, пищевая плёнка(намучился), может пищевая фольга, короче надо заранее об этом подумать.

Далее сливаем всё топливо из модуля и если есть время проветриваем его, короче вы поняли мою озабоченность запахом в салоне.

Далее, уже в салоне(все двери открыты), подключаем модуль к его разъёму. Желательно иметь магазин сопротивлений, но за неимением подойдёт переменное сопртивлением до 300-500 Ом. Подключаемся на два верхних контакта реостата (подпаиваемся, крокодилы или просто руками помошника) и перемещаем штангу с поплавком в верхнее положение(бак полон). Включаем зажигание (второе положение) и следим за стрелкой уровня топлива. Подводим стрелку прибора к МАХ поворотом ручки переменного сопротивления. Чем меньше сопротивление - тем выше поднимается стрелка. Стрелка перемещается очень медленно,т.ч. наберитесь терпения. Как только выставили МАХ переместите штангу с поплавком в нижнее положение на МIN. Подождать когда стрелка упадёт к нолю. Опять ждать. Не факт что стрелка окажется точно на ноле, по этому калибровать нужно или по МАХ или по MIN, кто как ездит или чаще с полным баком, или чаще с полупустым. Проделав операцию по перемещению поплавка от MIN к МАХ несколько раз (подстраивая переменник) и если результат удовлетворяет выпаиваем переменное сопротивление измеряем мультиметром его сопротивление. Остаётся найти постоянный резистор и впаять его вместо переменного.

Это мы откалибровали реостат с прибором на панели приборов, теперь нужно установить топливный модуль на место (прижав его) и откалибровать всю систему с поплавком сжимая и разжимая штангу. Лучше это сделать на 1\2 заполненом баке.

Вот как-то так. Погрешности по любому будут, но если бы я был водителем, я бы просто запомнил какие показания прибора соответствуют какому количеству залитого топлива и не заморачивался бы.

Ещё, сопротвление которое я подпаял было где-то 60-80 Ом(точно не помню). Замерил б\у М100 - сопротивление составило: полный бак - 28 Ом, пустой бак - 290 Ом. Надеюсь моя писанина кому-то поможет.

третий провод идущий от резистора идет не на корпус, а на + бензонасоса, наверное у Вас так же.

Сегодня не поленился и достал топливный модуль,посмотрел на проводку ДУТа. Вообщем всё как вы и описали. Нижний провод с реостата (М200) идёт на бензонасос. Я, старая коробочка, старый ДУТ(там М100) не выбросил, там этот провод идёт на корпус аварийного датчика. Пределка заняла несколько минут, откусил провод от разъёма бензонасоса и припаял его на корпус аврийного датчика. Спасибо за подсказку.

Второй раз сталкиваюсь с электропроводкой в Матизке.

Первый раз отказал прибор по температуре охлаждющей жидкости(тот что на приборную панель выходит). Видимых причин не увидел. Жгуты в гофре в целости, никаких потёртостей, ничего. Бросил дополнительный провод, благо увидел маленький свет из под капотного пространства. В Матизе вообще не понятно как провести провод из салона в подкапотное пространство. Может стальной проволокой протягивать? Ну да ладно. Просьба кто такое проделывал подсказать.

Во второй раз перестала работать лампа включения заднего хода. На датчик включения заднего хода(над МКПП) 12 вольт не приходит. Замерил напряжение с выхода (F9 предохранитель в салоне и разъём С204)12в есть. Т.е обрыв жел\красн или крас\жел провода. Кинул 12в с аккум. через выносной предохранитель. Лампа заднего хода заработала.

Вопрос решил, но вопрос остался: что творится с проводкой?

Этот провод (жел\красн или крас\жел) не хиленький, его просто так не оборвать. Визуально все жгуты в нормальном состоянии. Так где-же может быть обрыв?

Тему создаю чтобы все могли поделиться слабыми местами в электропроводе Матизов.

Оживлю тему:

"почему у нас салонный датчик топлива все время уровень показывает? а не падает на ноль когда авто глушишь."

Я когда разбирал приборный щиток заметил что прибор ДУТ работает когда на него приходит 12в. При выключении зажигания нет 12в, нет и движения стрелки. Прибор такой, не беспокойтесь. У некоторых падает, но это особенности прибора или электрики.

У меня проблема. Предыстория такова. Стандартная ситуация протёрлись дорожки на датчике. Временно переделал как в теме "Очумелые ручки", но всему есть предел. Короче по заказу пришёл ДУТ, естественно не такой (к этому я уже привык) На старом ДУТ на реостате было М100, новый врать не буду, вроде М150 было. Естественно сопротивления разные и стрелка не уходила с нуля. Для меня не проблема, зашунтировал сопротивлением. Подбор сопротивления занял как минимум пол-дня, т.к. стрелка от минимума до максимума идёт два перекура. Вроде всё выставил, проверил, собрал, закрыл. Потом жена говорит что ДУТ то работает, то нет. Сто раз проверял разъём на модуле под задним сидении. Сегодня только заметил закономерность, ДУТ работает только когда не работает двигатель. Если включено зажигание то ДУТ показывает, но если завожу двигатель стрелка падает ниже ноля. Я это никак понять не могу. Сигнал с ДУТа идёт как на литровом Матизке на ЭБУ. Может прошивка? Прошу знающих подсказать куда рыть.

И ещё для смеха: что за тикание под капотом, как будто-то часовая бомба. Вроде часов механических нет. Ребята кто помогает спрашиают :)

Машинку знаю 6 лет, стоит уже 3-й аккум., все ставились БОШ (другие не попадались). Замена происходит как правило на вторую зиму. Генератор менялся и ремонтировался, за ним слежу. На работе на Калине аккум уже 7 годков, правда за ним следят, стоит какой-то Тюменский. Не примите за совет но БОШ разочаровывает.

Насколько я понимаю, подсос воздуха до дроссельной заслонки никак не влияет на работу двигателя.

Возможно это совпадение, и Вы просто пошевелили какие-нибудь провода, пока снимали, ставили воздуховоды.

Где-то Вы правы, на следующий день всё повторилось, правда не так критично. Подгазовывать пришлось, но не так настойчиво как всегда. Сегодня заменил этот шланг, подошёл от огнетушителя то-ли ОУ-2, то-ли ОУ-5 (в магазинах тоже говорят есть(шланги), но я в магазинах редко бываю, до него ещё дойти надо, а у меня и так выходные расписаны).

Результат таков. Заводится без подгазовки, но как-то вяло, через 10-15 сек всё приходит в норму. Стоит сильная жара под +37, поэтому выводы делать не решаюсь. Думаю что причину не нашёл, вот приедет жена, покатается, тогда что-нибудь и проясниться. Вечером проверил на ноутбуке (+адаптер ELM327), стёр предыдущие ощибки, завёл, прогрел, ошибки не появились, эх нужно покататься а некому.

Может кому поможет. Заводится и сразу глохнет на холодную, приходится подгазовывать. Примерно через минуту двигатель работает без подгазовки, но его страшно колбасит. После небольшого прогрева не скажу что всё хорошо но ехать уже можно. Это продолжалось несколько месяцев подряд, т.к. за рулем жена, я не водитель. Сегодня совпали мои выходные и выходные у Матизки. Решил позаниматься машинкой по мелочи. Помешал мне воздуховод, идущий к воздушному фильтру(что-то я решил посмотреть за двигателем), снял я его вместе с фильтром и чисто случайно увидел на 1\4 порванный шланг, находящийся прямо под воздуховодом. Сразу скажу по месту порыв виден не был. Временно замотал изолентой. Вспомнил что где-то читал на форуме про подсосы воздуха и решил проверить. Машинка сразу завелась ровным ХХ. Прошу прощения если повторяюсь, но не лишним будет напомнить владельцам Матизов значимость этого шланга. Назначение его я объяснить не смогу, стоит он паралельно большому водуховоду и нет в нем ни каких датчиков. Будем все благодарны если кто-нибудь нам вкратце пояснит его назначение. Буду теперь искать шланг внутр.d=14мм.

Была точно такая же проблема, Matiz вёл себя как ему захочется т.е. дёргался, глох, когда заведётся когда нет. Всё это сопровождалось густым чёрным дымом из выхлопной трубы. Расход бензина неимоверный. Сразу скажу сам я не водитель, а машина досталась вместе с новой женой, постепенно становлюсь автомеханником :) . Гаража и ямы нет, так что все надежды на СТО, сервисные центры далеко. Я делаю только то что смогу и только то что сверху.

Так вот, на первых двух СТО не смогли помочь. Конкретно что делали не вспомню, но всё по стандартной для них схеме: фильтры, промывка, свечи, форсунки,и т.д. Машина вроде с СТО уезжает нормально, но через некоторое время всё повторяется (всё это со слов жены, т.к. я на работе и только слушаю её по телефону и сочувствую). Сам перечитал весь форум, инструкцию по ремонту (За рулём), переспросил всех знакомых водил - ничего конкретного. Да это и понятно, ясновидящих нет. Оба на нервах, она в такси работает, а машина больше денег тратит чем зарабатывает.

Так вот, где-то через неделю полторы звонит она мне на работу и говорит что машину починили на N-ной СТО и она просто летает. Я радостный спрашиваю что сделали, а она ответить не может т.к. в машинах ноль. Воодушевлённый жду её вечером после работы у дома, и что я вижу едет моя Matiz-ка на аварийках кашляя, дымя, и чихая. Спрашиваю, что случилось, что делали на СТО. Показывает мне на датчик положения коленвала, мол автомеханики сказали ей что датчик то ли неправильно стоял, то ли вывалился. Я посмотрел, всё было в порядке, но дачик решили заказать. Через несколько дней приходит датчик, меняю, и ... ничего не изменилось. На следующей СТО были диагносты - сказали надо менять датчик кислорода. Я сразу ей сказал, что не поможет. Поменял, чуда не произошло. На следующее СТО решено было подъехать самому после работы, подъехал, машину мучали с утра, результат ноль. До дома 5 км, ехали на честном слове и молясь. Помешали всем кто плёлся за нами. Дома стрессовое состояние было снято пивом и решением что машина своим ходом больше никуда не поедет. Надеятся больше было не на кого, все СТО пройдены.

Берусь за электрику благо сам электронщик, а механику на СТО смотрели. Тем более электрику никто и не смотрел. Пол года назад перестал работать указатель теипературы охлаждающей жидкости. На датчик не приходило напряжение, обрыв в проводке. Обрыв в жгуте не так-то просто найти, поэтому проблема решилась просто - пробросил дублирующий провод. Вспомнил и подумал, что где-то подтирает жгут. Надежды не оправдались, жгуты в порядке - нигде никаких потёртостей или чего-то подозрительного. Остались датчики, благо в зарулёвском руководстве подробно описаны их режимы. Проверяю все. Вышел на датчик положения распред вала. Меряю напряжение на выходе - ноль, думаю может иголками не протыкаю изоляцию(действительно неудобно работать с иголками). Меряю напряжение питания датчика - 8 вольт. Назло начинается дождь, приходится сворачиваться. На работе открываю комп, смотрю схему. Опа. А напряжение то идёт 12 вольт через реле К2(блок предохранителей в подкапотном пространстве). Приезжаю с работы, сразу меряю напряжение на датчике - ха 12 вольт. Снимаю все 3 больших рел(К2 среднее). Иду домой, разбираю все три. 2 из 3 "звенят". Все зачистил, устанавливаю и ... о чудо всё работает как надо. Уррра!!!!

Matiz-ка вот уж недельки три бегает нормально.

P.S.

Все электронные датчики очень чувствительны к напряжению питания, при малейшем отклонении могут выдавать всё что угодно, а это ещё хуже чем полный отказ.

Если что-то слчится непонятное, особенно в дороге, попробуйте передёрнуть предохранители, схожие реле поменять местами. Помогало и на других машинах.

Ецё один неприятный момент у Matiz, блок предохранителей в подкапотном пространстве. Он не на разъёмах. Поменять его будет очень затруднительно. Снизу к нему подходит жгут толшиной с руку и все провода насмерть прикручены к контактам. Перегревающися предохранитель начинает плавиться и плавит гнёзда. Потом его оттуда хрен чем выдернишь, ну а если выковыришь то новый хрен вставишь.

Всем удачи.

О ремонте ДУТ по методу Abdulla пост №100.

Датчик М100, трёхконтактный. Внимательно рассмотрел сам датчик и огорчился. То что протёрлись дорожки это понятно, но вот хороший участок

для нового положения ползунка довольно узкий, дальше мешает резистивный слой. Смещение ползунка получается где-то 0,5-1,0 мм. С паяльником

дружу 30 лет и то мне показалась идея с перерезанием ползунка с последующей напайкой немного геморойной. С изгибом внутреннего ползунка

то же как-то не так. Не знаю как получилось у автора метода, но я бы точно изувечил всю контактную группу.

Я не много подругому удлинил ползунок. Берём контактную группу и с торца вырезаем часть ровно на ширину посадочного места(вырезаем вдоль,

а не поперёк). Желательно чтобы к.гр. вставлялась с небольшим натягом. Теперь мы можем перемещать ползунок и точнее выставить его на

нужную нам дорожку. Внутренний ползунок нам вообще не нужен(т.к. он просто обший)просто отогните его немного чтоб не мешался, вместо

него я припаял короткий тонкий многожильный проводок между общим(левый на керамической платке) и контактной группой(поближе к оси и чтоб

ничему не мешал). Устанавливаем ползунок на нужную нам дорожку и закрепляем клеевым пистолетом в районе посадочного места. Лишний клей

удаляем и визуально проверяем как работает. Если есть омметр, медленно поворачивая рычаг проверяем на наличие провалов. Вот как-то так.

Датчик после ремонта работает около 2-х месяцев, пока нареканий нет.

Лучше конечно поставить новый, но почитав всю тему я так и не понял какой на моей машине стоит датчик. Перед ремонтом я специально

пробежался по автомагазинам и ничего похожего мне не предложили. Заказ ждать 4-6 дней. Очень не хочется два раза лезть в топливный

модуль. А теперь у меня и указатель топлива работает и если что я знаю что мне искать. Работа не сложная, управился за полдня(незнаючи).

Сложнее всего было снять шланги с топливного модуля, но помогли добрые соседи-автомобилисты.

Буду рад, если кому-то помогло.

P.S.

1) ДУТ на моей машине подсоединяется к ЭБУ, а не к указателю на приборке, хотя в руководстве(За рулём) на 0,8 по схеме идёт именно на указатель.

2) Указатель уровня топлива работает только при включенном зажигании, т.ч. не удивляйтесь если после АЗС уровень топлива будет точно таким же

что и до АЗС, через несколько минут он подымется(очень тихоходный)

Идёт ремонт двигателя. Хочется сразу заменить комплект патрубков. Перерыл весь Инет, ничего не нашел. Люди добры подскажите магазин.