HELI

Поэтому, при пустом автомобиле клапан закрыт.

И задние тормоза не работаю! :) :rtfm:

Этот клапан называется " регулятор давления". И правильно Вами замечено, что он регулирует давление цилиндров на задние колодки в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Но в пустом автомобиле клапан все равно не перекрывает жидкость к тормозным цилиндрам, он просто ее отсекает при меньшем давлении, чем это может быть при загруженном автомобиле. А срывной момент ( момент блокировки задних колес) он приблизительно одинаков, что на пустом авто, что на загруженном. По этому если задние тормоза херовые при пустом авто - они будут херовые и при загруженном! :oops:

Если положить в багажник кило так 100, тормоза будут в норме.

Если бы так было , то зад шел бы на юз без этих 100 кг. Поэтому рекомендую снять барабаны и посмотреть механизмы, колодки и как работают задние цилиндрики. Они могут подклинивать на одну сторону ( колодку).

Ладно.... Ваши слёзы .... ну.... не знаю ... ну... уважаю борьбу.......

Зуммер должен пищать тогда, когда : горят габариты (фары) + открытая дверь - любая. ( а вдруг вы решили покинуть машину через заднюю левую дверь, или багажник... не имет значения работает мотор или нет.! Все! включили габариты (фары), собрались отчалить , получи пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и!!!

И нечего напрягать установщика.

Смотрите, не дождитесь песочка в салоне машины! А это очень быстро. У Матиза заводского антикора нет!!! :crazy:

Антикор ЕСТЬ!!! Недавно делал ТО-!, сам залез под Мотю , даже ногтем поковырял днище ! Так что можете доказывать что угодно , что написано или нет, а я сам видел! :crazy: Есть!

А я вот думаю, пробудет ли у нас в семье эта машина 5-7 лет... Сомневаюсь! А за это время врядли она сгниет. А следующий владелец пусть делает что захочет.

Не в колодках проблема - ОДНОЗНАЧНО!

А маневрировать будем на участке от ул. Щорса до ул. Уманской по пр. Дзержинского. Старт около 17:00

:lol: :crazy:

Кгхм... А где в Курасовщине возле МКАД Лукойл? :drinks:

Возле МКАД, как раз справа перед кольцевой, еще и славнефть есть, та же.

Заводится только с подгазовкой небольшой, если движок холодный... Что делать?

Загони на комп. диагностику, я думаю не работает температурный датчик.

На детали ТЦ гарантия как раз-таки распространяется ... НО :oops:

НО они пишут в накладную, что запчасти приняты от клиента и на соответсвующем форуме и в устной беседе настаивают, что только так можно писать. :oops:

Где написано, что на з/ч приобр. у них, есть гарантия? Я вижу у себя конкретный договор прописанный по пунктам !

Пунки 4.7 Гарантия не распространяется на:

...4.7.4. ... свечи зажигания, фильтры, приводные ремни, масла, охл. и тормозные жидкости;

...4.7.7. ... или запасные части клиента, приобретенные не в техническом центре....

Смысл приобретать в техническом центре, если на их з/ч все равно не распространяется гарантия. Грубо говоря они мне поменяют ремень ГРМ, он порвется за воротами, а они не приделах - гарантия на ремень не распространяется.

Может кто объяснит. У нас на форуме , по моему , есть представитель ТЦ.

Значит "лукойл" рулит !!!

Двигатель ВАЗ 2106

Тип двигателя: четырехцилиндровый, четырехтактный, рядный

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2

Рабочий объем,л: 1,57

Степень сжатия: 8,5

А под какой бензин - ? Под 91-93.

Почему не дописываем?

В общем, низкая у классики степень сжатия - не с "Победой" же сравнивать.

 

По поводу угла опережения - может электроника выставить угол меньше 10 при детонации? ИМХО, может.

А эксцентрики с вакуум-корректором не могут. Только потому там изначально угол меньше.

 

О, и ссылочку подогнали )))

Как раз с "Победой" ! Ну или с Зэпором ! У них 76 (80) действительно не "звенит". А в жигулях - "звенит".

По поводу угла с Вами согласен на 100%.

вы не путайте склонность к детонации и высокую скорость нормального горения смеси. они связаны, но это не одно и то же.

 

детонация - это взрыв топлива. чем выше октановое число, тем выше стойкость к детонации.

 

поршень сжимает воздушно-бензиновую смесь, согласно закону (не-помню-кого-то-там, в школе проходили) при этом растёт температура - создаются благоприятные условия для детонации.

 

нормальная работа двигателя - свеча поджигает смесь, та достаточно быстро сгорает (но не взрывается), расширяясь и толкая поршень. горение идёт от свечи к поршню.

если смесь поджигается слишком рано, то несгоревшая смесь зажимается не только поднимающимся поршнем (снизу), но и сгоревшей смесью (сверху). давление и температура растут - происходит взрыв.

если топливо более стойкое к детноции или смесь подигается попозже - взрыва не будет (или он будет в самом конце, когда непрогоревшей смеси будет очень мало - соответственно мощность его будет очен мала).

 

а в остальном вроде всё правильно :)

Извиняюсь, а разве я не тоже самое описал?

И еще внимательно почитайте начало моего поста.

Детонация - это вытекающее из...

И конкретно по теме "Расход при обкатке".

Последние 2 замера показали одинаковые результаты - на 10литрах 92-го проезжаю 150 км (+- пару км) ПО ГОРОДУ!!!!! Я счасьлив. :oops:

10/150*100=6.7л/100км :oops: А что будет летом ;)

Это будет не детонация, а раннее зажигание. Кстати, эти градусы - всего лишь первичное опережение, и не факт, что при 2000об., например, опережение у Матиза больше.

На 6-ке при низкой степени сжатия детонация та еще...

Детонация - это следствие очень раннего зажигания . Она проявляется на любом бензине, если угол опережения слишком ранний для него. Разница лишь в том, что для разного бензина этот угол разный. А разный он потому, что скорость сгорания рабочей смеси при равном давлении (например 9) разная. Так 80 бензин практически взрывается, 92 - горит нормально, а 95 - медленнее 92. Так вот, для 92 бензина нужен угол опережения 10гр., для 80 он должен быть меньше( или степень сжатия меньше, тогда он горит нормально), а для 95 больше 10 град( или степень сжатия больше, тогда он горит быстрее, относительно меньшей степени сжатия).

Теперь немного подробнее о работе двигателя, точнее о сгорании топливной смеси.

1. ВМТ - верхняя мертвая точка! Это точка в которую приходит поршень снизу, сжимая рабочую смесь.(остальные моменты опустим).

2. К коленвалу крепиться шатун, в месте соединения имеются подшипники скольжения (так называемые вкладыши).

3. Поршень к шатуну крепиться "пальцем".

В местах соединения зазары составляют всего несколько сотых миллиметра ( у некоторых моделей может доходить до десяток).

Воспламенить топливо (не в баке) надо немного ранее ВМТ. Это нужно для того, что-бы в момент когда поршень после ВМТ начнет движение вниз давление в камере сгорания возросло в десятки раз и газы начали давить на поршень. Если это произойдет раньше то поршень примет на себя очень большую нагрузку. Это происходит в доли секунды, по этому получается удар по поршню. Соответственно мы слышим "ДЗЫНЬ". Я думаю все слышали выражение " пальцы стучат" , так вот, этот "дзынь"следствие выбирания зазора между поршнем / пальцем и пальцем / шатуном. При большем износе двигателя еще начинаю стучать вкладыши, но звук другой.

Теперь пример:

1. Льем в Мотю 92 - получаем все ОК. Смесь вовремя загарается, никаких ударов по шатуннопоршневой группе.

2. Льем 95 - тоже все ОК.(особенно если фишку переключили). Тоже шатуннопоршневая группа отдыхает. Но КПД-!!!? Для эффективности нужна выше компрессия , но она не меняется. ВООБЩЕ ( если голову не шлифануть). Конечно же на входе вы каккой- то положительный результат получите..... Но стоит ли шкурка выделки . И не забывайте 95 горит с более высокой темпереатурой!

3. Льем 80 - ..... што счас будет... БАХ!!! В момент воспламенения получаем взрыв. Смесь не горит - она практически взрывается. Вот тут начинает работать датчик детонации, он подает сигнал мозгам, что надо бы попозже зажигать смесь. И соответственно мы получаем на выходе более позднее зажигание. Смесь всеравно продолжает взрываться, но поршень в этот момент уже движется вниз и удар получается не такой сильный. Последствия менее плачевны. Особенно если учесть экономию в 900 бел.руб на 100 км. :yahoo:

Вы скажете " А ФИШКА!!!?" - отвечу :" Она изначально корректирует угол опережения зажигания, а датчик детонации просто подгоняет его".

По Моте все. Если есть вопросы - спрашивайте. Если не прав - исправляйте, как говориться "Век живи, век учись......."

Теперь конкретно OLMY :

1. Где это у 6-ки (жигули, я так понял) низкая степень сжатия? :) Жигули , по моему, первая советская машина которая поехала на 92 бензине. Если не прав - поправьте. Я не имею ввиду те машины в которых ставили по 2-ве прокладки, а по правильному надо 3. Две алюминиевых , а между ними обычную.

2. Эталонный ( который предписан заводом-производителем) угол зажигания смотриться на холостых оборотах и от него идет потом вся свистопляска. Алгоритм изменения угла у ВСЕХ машин приблизно одинаковый. Чем больше нагрузка - угол меньше, чем больше обороты угол больше и т.д. Только в старых машинах это делали вакуум и эксцентрики на валу трамблера, а в новых вакуум и электроника.

Все-е-е-е-е !!! :blink:

Возникновение детонации еще зависит от конфигурации камеры сгорания.

Вон на 213 Ниве сжатие 10,5, кажется, а детонацию ни разу не поймал.

Закрути ей угол опережения на 10 град. как у Моти, она так зазвенит....

Соотв. уменьшаем угол опережения и никакой детонации. При этом теряем приемистость и получаем перерасход. В конечном счете при подсчете расходов на 100 км. получим экономию прибл 900 рублей ( белорусских). Прибл. столько же вы экономите при езде на 95 относительно 92. Назревает вопрос: А НАДО ВАМ ЭТО?

Действительно, степень сжатия в МОТЕ в самый раз для 92, и все изменения будут только из за регулировки угла опережения зажигания. Соответственно нагрузка на шатунно/поршневую группу и на клапана ( не буду вдаваться в подробноси, но если кому уж очень интересно...)будет меняться в большую сторону. При правильном подходе - хотите 80бенз. - ставте прокладку 2-ю, хотите 95 - шлифуйте бошку.И не забывать про систему газораспределения. Поверьте - чудес не бывает.

Физику не обманешь!

:blink:

Возможно :D есть такая технология по нагару на поршневой определяют на каком бензине эксплуатировался автомобиль :roll: и не только актановое число можно узнать а и присадки какие использовались :rtfm:

КАКОЙ БРЕД !!!

Я последний год заправляюсь только на "Лукойле". У меня с их бензином расход меньше и точно прогнозируемый.

А не качественный бензин на каких? Я так понимаю опыт есть.

двигатель и до 110 градусов может работать.

а низкая температура двигателя может еще и хуже высокой

А попробовать не желаете? :crazy:

И вообще, если стрелка начнет двигаться в зависимости от оборотов двигателя, значит термостат пришел в негодность. А так, чего по пустому волну гонять?

Если она так сделает, то .... о чудо :) - в Матизе появился тахометр :shock:

У меня стрелка так же чуть левее середины при нагретом двигле. Машинка новая (28.12.07 из салона). Печки через край, вчера день на середине сине/красной полоски отъездил. Иногда и окно приоткрывал. По этому предлагаю :

1. Принять, что нормальная температура двигателя - чуть левее вертикальной риски градусника. :shock:

2. Обозначить ( в уме) зону на градуснике выше середины как " КРАСНАЯ ЗОНА " :)

Господа, прошу голосовать... :)

Не то чтобы я собирался лить в новую машину на гарантии 80-й бензин, но для расширения кругозора: :shock:

 

Движок как-то дефорсировался, или просто так и льешь 80-й? Какой угол опережения зажигания пришлось выставить? Как с детонацией? И вообще, как машинка переносит такое кормление?

 

Или "кто у нее спрашивать будет, она ж - такси. Отбить свое и в расход"?

В машине есть специально обученная фишка (штеккер) и в ней перемычкой можно выставить желаемый бензин.

Где то смотрел очень подробно расписанную процедуру доступа к фишке, но не помню где. Если кто знает где - положите ссылочку.

Я в том смысле - когда он рабочий. про замену - ты это к чему ваще?

К тому , что когда машина не греется ,особенно в пути то надо не картонки и жестянки перед радиатором ставить ( хотя как экстренный вариант подойдет), а менять термостат! кстати если ездить на недогретой машине ( прим 40-60) градусов, то комп будет все время воспринимать сигнал не догретого двигла , и богатить смесь!. Чревато перерасходом + повышенный износ двигателя. И свечи не самоочищаются, потому, что двигатель оттягивает тепло от них!

P.S Я раньше зарабатывал ремонтом автомобилей, года 2. :yahoo: Потом разбирал их на запчасти 5 лет ( не те , что ремонтировал) :crazy:

Много могу рассказать...

а как всетаки засунуть картонку перед радиатором??

а зачем его менять?

Действительно, чей то я фигню сморозил, Можно просто слить охл. жидкость и мотор будет вообще быстро греться :crazy:

Наш "Кругозор" или " обзор" на всех зеленых заправках есть -- проверено не замерзает, не воняет, а главное моет нормально. И еще, не покупать нафтановскую незамерзайку - лидская покажется франц. духами :crazy:

Ребята - может все таки термостат поменяете, по гарантии. А если нет гарантии то на рынке он стоить будет енотов 7. Нах извращаться. И меняется он элементарно.