Техпомощь одноклубникам в Краснодаре.

[evgesha23rus]

приятно когда есть по настоящему компетентные автослесаря,а то дураломы на каждом шагу и только калечат автомобильчики....типо матиз не машина ...чему там ломаться,а матиз это дело тонкое и требует грамотного обслуживания и ремонта!

[GEXA_PAS]

Всем привет! Пришла долгожданная весна и наступило время для ТО наших автомобилей, конкретно на своём авто в субботу поменял фильтрующий элемент (наездил 5000 км) на самодельном фильтре изготовленным disk1973 в прошлом году о чём было сказано ранее.

далее привожу если получится фото фильтрующих элементов до установки и после пробега в 5000 км. Помоему разница на лицо. Фильтрующий элемент привратился в неприглядный на вид и источает пыль и сажу которую он задержал на себе.

 

До

 

 

После

[Неиванова]

disk1973, чем больше читаю тему, тем больше желание показать вам свою малявку, чтобы знать, что "лечить" в ней.

[Матиз 266]

Кать, я же писал, приезжай, Сергей посмотрит твою малявку.

Изменено 8 апреля, 2012 пользователем Матиз 266

[Неиванова]

Кать, я же писал, приезжай, Сергей посмотрит твою малявку.

что-то путаюсь... Где Виктор, где Сергей?

Изменено 8 апреля, 2012 пользователем Неиванова

[сват]

Срочно фото с обозначенными героями в студию! :D

Разве ж можно так девушку запутать!

[Матиз 266]

Сергей - в Полтавской, Виктор - в Краснодаре.

[Абориген]

Полтавская слишком близко. :)

[disk1973]

disk1973, чем больше читаю тему, тем больше желание показать вам свою малявку, чтобы знать, что "лечить" в ней.

А чем болеет машина-то?

Да, я в Краснодаре, но народ приезжает ко мне со всего края. Только надо предварительно созваниваться или списываться, чтобы ваша поездка не прошла впустую. Телефон в начале темы. В полтавской у Сергея бывал. У него практика очень большая по матизовсим моторам, да и делом своим человек интересуется.

Изменено 9 апреля, 2012 пользователем disk1973

[Неиванова]

Стареет потихоньку)))))

Эпикриз: Машинке почти 4 года, пробег 75 тыс, серьезных аварий не было, только бордюры и кочки :oops:

За последние 1.5-2 года машинку никто не смотрел.

Я только меняла масло, фильтры.

Один раз местный умелец пробовал отрегулировать клапана - но звук со временем появился снова.

В мае проходить техосмотр - не хочется ездить туда 2-3 раза и тем более отдавать денежку чтобы закрыли глаза на неисправности, если есть такие.

Уж лучше пусть спец ее посмотрит и скажет свой диагноз - при необходимости буду ремонтировать.

Может и лечить не надо, и зря я волнуюсь...

[disk1973]

За техосмотр денежку придётся отдать в любом случае, даже если машина исправна. Таковы российские реалии.

По поводу стука клапанов. Тут я согласен с Механиком, что стандартный Моть будет тарахтеть, как ни регулируй клапана.

Ну только если зажать их, но это грозит прогаром. Причина очень проста. После того как фирму DAEWOO поглотила GM, началась сплошная экономия

и маркетинговые ходы. Именно поэтому силовой агрегат собираеться в Корее, но из китайских запчастей. Результат не оставляет позитивных эмоций.

Большинство недочётов можно исправить, но со многими из них Моть продолжает приемлемо передвигаться.

[Матиас]

Именно поэтому силовой агрегат собираеться в Корее, но из китайских запчастей. Результат не оставляет позитивных эмоций.

если и так, то что именно китайцы сделали неправильно? Может у китайских металлов другие коэффициенты теплового расширения?

[disk1973]

Матиас, после ваших оскорбительных выпадов в мой адрес в соседнем разделе вас для меня просто нет. Я вас более не слышу и не замечаю.

 

Только что уехал моть середины 2011 года выпуска. При замене колодок выяснил, что тормозные трубки были не закручены должным образом и оттуда подтекала тормозная жидкость. Соответственно и тормоза были так себе.

Бардак!!! Мало того, что валы кривые и фазы на распредах косые и не те изначально, разъёмы недоткнуты, клеммы не прикручены как следует, провода натянуты как струна и т.д., так ещё и тормоза не затянуты! Это уже опасно!

Советую обладателям свежих машин самолично заглянуть в неё и проверить затяжку и герметичность рулевой и тормозной системм. А также в целях безопасности затяжку крепежа ходовой части.

Изменено 9 апреля, 2012 пользователем disk1973

[Оксанка]

 

Только что уехал моть середины 2011 года выпуска. При замене колодок выяснил, что тормозные трубки были не закручены должным образом и оттуда подтекала тормозная жидкость. Соответственно и тормоза были так себе.

Бардак!!! Мало того, что валы кривые и фазы на распредах косые и не те изначально, разъёмы недоткнуты, клеммы не прикручены как следует, провода натянуты как струна и т.д., так ещё и тормоза не затянуты! Это уже опасно!

Советую обладателям свежих машин самолично заглянуть в неё и проверить затяжку и герметичность рулевой и тормозной системм. А также в целях безопасности затяжку крепежа ходовой части.

Виктор,спасибо Вам огромное за решенную проблему с чеком :ok:

Машинка даже стала как-то более приветлива ко мне и перестала заводится со свистящим звуком!)))

[disk1973]

Уважаемые одноклубники! Пришла весна и очень даже тёплая. В связи с этим нагрузка на систему кондиционирования и охлаждения сильно возрастает. Рассмотрим сегодня один из аспектов, влияющий на работу этих систем. Эффективность системы охлаждения двигателя очень сильно зависит от способности радиатора отдавать избыточное тепло в окружающую среду. Рабочая температура двигателя 85-90 градусов. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем большее количества тепла может радиатор отдать в окружающую среду. При температуре -10 градусов(обычная температура в нашу зиму)разница температуры окружающей среды с рабочей температурой будет 100 градусов, а при 35(наша обычная летняя температура) разница составит 55 градусов, соответственно и теплоотдача составит 55% от первоначального варианта. При 40 градусах всё будет ещё печальнее. Предположим теперь, что Вы счастливый обладатель матиза с кондиционером. В данном случае радиатор кондиционера стоит перед радиатором двигателя. Летом включаете кондиционер и его радиатор должен отдавать тепло в воздух, подогревая таким образом воздух, идущий на радиатор двигателя. Таким образом на радиатор двигателя воздух летом попадает уже с температурой не 35 градусов, а градусов 45-60, в зависимости от нагрузки на кондиционер. Практика показывает, что при температуре окружающего возддуха свыше 35 градусов и полной нагрузке на кондиционер охлаждающая способность достигает своего пика. выражается это в том, что при дальнейшем росте температуры окружающего воздуха начинает повышаться и температура двигателя. Причём не только в городском, но и в загородном цикле. Резко усиливается риск перегрева двигателя.

Дело осложняется тем, что оба радиатора склонны к загрязнению дорожной грязью и насекомыми ввиду того, что решётка его обдува расположена довольно низко. Вторая неприятность- камни. При движении они имеют возможность по прямой траектории попадать на радиатор, загибая таким образом его охладители. Это приводит к безвозвратной частичной потере его способности отдавать тепло. Таким образом через некоторое время эксплуатации теплоотдача снижается и авто начинает иметь склонность к перегреву, последствия которого весьма печальны.

 

Каковы же методы решения данных проблемм? От камней можно поставить декоративную сеточку поверх декоративной решётки. Правда она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать удары камней и хорошо пропускать воздух. Ну а с грязью и насекомыми можно бороться только мойкой.

Ниже привожу фото, на которых видно, что стало с радиаторами через 60 тыс км пробега по городским и загородным асфальтированным дорогам. Для мойки радиатора двигателя его лучше снять. Для мойки радиатора кондиционера необходимо снять передний бампер. Мойку лучше производить автоматической мойкой высокого давления. При мойке ни в коем случае не мойте горячий мотор. Необходимо дать остыть выпускному коллектору, иначе во время мойки он может лопнуть.

Радиатор испарителя кондиционера при отсутствии фильтра салона забивается довольно быстро - туда попадают даже сухие листья с деревьев. Но снять его для чистки возможно только после отсоединения фреоновых трубок и соответственно потом после закачки хладагента обратно, что очень недёшево. Помыть его хорошо без отсоединения от трубок невозможно.

Фото здесь http://foto.mail.ru/mail/tenson.87/62

Фото 1 - снят бампер, виден радиатор кондиционера

Фото 2 - внимательный осмотр показывает, что многие соты радиатора забиты грязью и насекомыми

Фото 3 - радиатор двигателя также "засушил" на себе грязь.

Фото 4 - образец защитной решётки

Фото 5 - фреоновые трубки, идущие к испарителю.

Изменено 27 апреля, 2012 пользователем disk1973

[disk1973]

Виктор,спасибо Вам огромное за решенную проблему с чеком :ok:

Машинка даже стала как-то более приветлива ко мне и перестала заводится со свистящим звуком!)))

Да, весьма интересный был случай. Прошёл уже месяц после ремонта, всё работает нормально. Меня мучит только одна загадка. Смысл в том, что CHEK горел более полугода. За это время Оксана успела объехать несколько автосервисов, в которых поменяли несколько датчиков, только не тот, который нужно было поменять. При этом ошибка как раз-таки прямым текстом указывала на неисправный датчик. Надо заметить, что со слов Оксаны во всех автосервисах ошибки читали и даже сбрасывали.

В связи с этим я в недоумении - зачем же надо было менять заведомо не те датчики, хотя ЭБУ давал прямой код неисправности? Тем более, что после замены результата это абсолютно не давало?

Изменено 5 мая, 2012 пользователем disk1973

[GEXA_PAS]

Всем привет! Сегодня приезжал к Виктору, провели ТО Машине. Произведена замена масла, фильтров и регулировка клапанов, и ещё кое какая доработка в поткапотном пространстве.

За что объявляется очередная благодарность от меня!!!

[Оксанка]

Да, весьма интересный был случай. Прошёл уже месяц после ремонта, всё работает нормально. Меня мучит только одна загадка. Смысл в том, что CHEK горел более полугода. За это время Оксана успела объехать несколько автосервисов, в которых поменяли несколько датчиков, только не тот, который нужно было поменять. При этом ошибка как раз-таки прямым текстом указывала на неисправный датчик. Надо заметить, что со слов Оксаны во всех автосервисах ошибки читали и даже сбрасывали.

В связи с этим я в недоумении - зачем же надо было менять заведомо не те датчики, хотя ЭБУ давал прямой код неисправности? Тем более, что после замены результата это абсолютно не давало?

мне это тоже весьма интересно :evil:

я вроде на дочь миллионера не похожа :crazy:

Ну да ладно)

сейчас все в порядке.

После регулировки клапанов машину вообще неслышно. За что тоже огромное спасибо :yahoo:

[v1210]

Всем доброго времени суток. Работаю в компании, которая занимается продажей автомобильных масел и фильтров. Может буду чем-нибудь полезен.

[evgesha23rus]

За техосмотр денежку придётся отдать в любом случае, даже если машина исправна. Таковы российские реалии.

По поводу стука клапанов. Тут я согласен с Механиком, что стандартный Моть будет тарахтеть, как ни регулируй клапана.

Ну только если зажать их, но это грозит прогаром. Причина очень проста. После того как фирму DAEWOO поглотила GM, началась сплошная экономия

и маркетинговые ходы. Именно поэтому силовой агрегат собираеться в Корее, но из китайских запчастей. Результат не оставляет позитивных эмоций.

Большинство недочётов можно исправить, но со многими из них Моть продолжает приемлемо передвигаться.

Это какая именно запчасть зделана в китае?????с 2005 года кручу матизы и еще не встречал!зазор выпускного клапана 0,32....вот и рабочий шум

[disk1973]

Это какая именно запчасть зделана в китае?????с 2005 года кручу матизы и еще не встречал!зазор выпускного клапана 0,32....вот и рабочий шум

А если бы Вы поставили тюнинговый распредвал от Механика, то Вы бы увидели, что он при тех же зазорах работает гораздо тише.

Во-вторых если переделать фаски сёдел, чтобы хотя бы рабочая часть её стала ровной, а не так, как оно сейчас идёт и чтобы она по науке была с 3 углами, а не с одним, да рабочие кромки клапанов поправить, то многие удивятся, как тихо начинает работать мотор.

В-третьих, если промерить радиальные зазоры между распредвалом и головкой, то многие неприятно удивятся тому, что они часто далеки от действительности.

И чем свежее машина, тем больше разбег. Ну и так далее. Как же вы ожидаете, что после этого мотор будет тихо работать?

 

Ну а по поводу китайских запчастей - это информация от специалистов по логистике. Да и если начать разбирать машины более свежих годов, где-то начиная с 2008, то

при замерах микрометром, нутромером, транспортиром и прочими мерителями, включая пробу на тврдость(естественно по Роквеллу) можно увидеть, что брак явный или скрытый присутствует практически в каждой машине.

Но я не расстраиваюсь - нашему ВАЗу далеко даже до такого качества при такой цене за машину.

[evgesha23rus]

А если бы Вы поставили тюнинговый распредвал от Механика, то Вы бы увидели, что он при тех же зазорах работает гораздо тише.

Во-вторых если переделать фаски сёдел, чтобы хотя бы рабочая часть её стала ровной, а не так, как оно сейчас идёт и чтобы она по науке была с 3 углами, а не с одним, да рабочие кромки клапанов поправить, то многие удивятся, как тихо начинает работать мотор.

В-третьих, если промерить радиальные зазоры между распредвалом и головкой, то многие неприятно удивятся тому, что они часто далеки от действительности.

И чем свежее машина, тем больше разбег. Ну и так далее. Как же вы ожидаете, что после этого мотор будет тихо работать?

 

Ну а по поводу китайских запчастей - это информация от специалистов по логистике. Да и если начать разбирать машины более свежих годов, где-то начиная с 2008, то

при замерах микрометром, нутромером, транспортиром и прочими мерителями, включая пробу на тврдость(естественно по Роквеллу) можно увидеть, что брак явный или скрытый присутствует практически в каждой машине.

Но я не расстраиваюсь - нашему ВАЗу далеко даже до такого качества при такой цене за машину.

если так рассуждать то нужно брать машину в другой ценовой категории и там будет все идеал,хотя и мерседес сейчас хромает!

 

А в связи с чем удалена полемика с одноклубником disk1973 ???

[disk1973]

Может Вы и правы, но у меня цель - добиться от машины, чтобы она была сделана как надо. А как надо было известно ещё в 70-х годах. Более того, те автомобили так и делались как надо. Не все, конечно. Но в пример можно поставить тот же мерседес 70-х, 80-х годов. То, что сейчас происходит со всеми машинами, включая мерседес - следствие жадности производителя.

Логика проста. Если машина не ломается, то запчасти на неё не продаются. Значит надо ограничить ресурс машины, не ограничивая её потребительских качеств.

Вкратце можно привести пример КПП матиза. В корейском Матизе и Тико сцепление ходило по 300 тысяч. Ясное дело его никто не покупал. Производитель убрал оттяжной механизм педали сцепления и теперь выжимной подшипник крутиться постоянно вместе с корзиной, проедая её в среднем через 60-80 тыс.км. И народ стал регулярно покупать корзины и выжимные подшипники. Кроме того, втулку выжимного сделали стальной, а поскольку врашается она на алюминиевом корпусе, то она его начинает катастрофичиески изнашивать. А это уже замена корпуса коробки. Сама коробка тоже подверглась "модернизации". Чтобы народ почаще покупал синхронизаторы туда вставили ещё пару деталей и вот у народа появились проблемы с преключением первой - второй передачи, да и синхронизаторы стали изнашиваться. А их продажи начали расти.

 

А посему возникает желание вернуть всё на место, сделать всё как было на корейском матизе и тико.

Кстати, вчера довёл до ума ещё одно изобретение - вернул оттяжной механизм на педаль сцепления, вернув ему вечную работоспособность.

Кстати всё вышеперечисленное, как вы догадываетесь влияет на экономичность автомобиля. Он ведь затрачивает дополнительные усилия, изнашивая сам себя.

Про двигатель можно перечислять очень много, поэтому не буду занимать место и раздувать тему.

[GEXA_PAS]

Всем привет! Был сегодня вечером у disk_1973 произвели замену ремня генератора (штатный начал посвистывать, при нормальном натяжении). За что Виктору объявляется очередная благодарность!

Дождь всётаки был но в Комсомольском микрорайоне, минут 15 наверное.

[disk1973]

В предыдущем сообщении я затронул тему возврата механизма свободного хода педали сцепления.

Хочу кое-что добавить на эту тему. В штатном варианте оттяжного механизма, применявшегося ранее стоит упор на педали сцепления, ограничивающий её обратный ход.

Выполнен он за одно целое с педальным узлом. Повторить такое мне довольно затруднительно, т.к. необходимо снять дросеельный узел и заново переваривать его,

чтобы вернуть упор и кронштейн оттяжной пружины.

Я пошёл другим путём. Упор разместил в моторном отсеке и там же оттяжную пружину с дополнительными кронштейнами.

При этом необходимо, чтобы упор был регулируемым и был закреплён на силовом агрегате, иначе педаль будет дрожать при работе мотора.

Пружина одним концом должна оттягивать рычаг оси выжима сцепления, а другой конец желательно закрепить на корпусе силового агрегата, чтобы при работе мотора пружина не скользила в крепёжных отверстиях и не протирала их.

Другой вариант - пружину можно поставить в уши кронштейнов так, чтобы она стояла несколько на излом и таким образом не перемещалась в них.

Жёсткость пружины необходимо подобрать так, чтобы вы смогли её надеть и при работе она не создавала чрезмерного дополнительного хода педали сцепления.

Что интересно - после доработки усилие на педали сцепления практически не поменялось, едва заметно вырос ход педали за счёт появления свободного хода педали.

И при нажиме усилие во всём диапазоне выжима педали стало абсолютно равномерным.

Кто сделает по-другому и лучше - буду рад, если напишете здесь.