[Yar] Ремонт и ТО в Ярославле

[_Мишутка_]

подниму пожалуй.

может кто менял недавно рычаги? дайте старого погонять/сравнить со своим.

[santa76]

Доброй ночи, товарищи!

У меня такая ситуация: летом купили с девушкой Матиза ей в пользование. Машинка 2006 года. Поначалу было все нормально. Буквально через месяц стало пахнуть бензином и увеличился расход. Моя девушка поехала на диагностику - сказали маловата компрессия в одном из цилиндров, а также старая залеченная ошибка "что то с парами бензина". Я был в командировке и соответственно помог не мог ничем. После скидывания клеммы ситуация вроде нормализовалась, но не надолго. Компрессию не лечили. Вдруг стали плавать обороты: то совсем падают, то где то до 1500-2000 ну так на слух. Я грешил на электронику. А тут в итоге помер первый цилиндр. Искра есть. Свеча сырая. ВВ скидываю - ноль реакции...По ходу компрессия совсем закончилась. А ещё есть подозрение на форсунку.К чему клоню: срочно нужен грамотный механик в Ярославле!!! своими силами не обойтись..необходима настройка клапанов...а также диагностика...ну и там по ходу дела...Помогите плиз! За денюжку естессна...

Изменено 4 февраля, 2013 пользователем santa76

[stalker]

Доброй ночи, товарищи!

У меня такая ситуация: летом купили с девушкой Матиза ей в пользование. Машинка 2006 года. Поначалу было все нормально. Буквально через месяц стало пахнуть бензином и увеличился расход. Моя девушка поехала на диагностику - сказали маловата компрессия в одном из цилиндров, а также старая залеченная ошибка "что то с парами бензина". Я был в командировке и соответственно помог не мог ничем. После скидывания клеммы ситуация вроде нормализовалась, но не надолго. Компрессию не лечили. Вдруг стали плавать обороты: то совсем падают, то где то до 1500-2000 ну так на слух. Я грешил на электронику. А тут в итоге помер первый цилиндр. Искра есть. Свеча сырая. ВВ скидываю - ноль реакции...По ходу компрессия совсем закончилась. А ещё есть подозрение на форсунку.К чему клоню: срочно нужен грамотный механик в Ярославле!!! своими силами не обойтись..необходима настройка клапанов...а также диагностика...ну и там по ходу дела...Помогите плиз! За денюжку естессна...

Спроси Сандерса

[santa76]

Спасибо!

[lait2503]

Пытаюсь поменять лобовое стекло, меняю по каско, отправили на станцию на горвал автостекла. Ситуация такая : сейчас стоит Автояна прозрачная, в первый раз предложили поставить евпропейское AGC ( вроде так называется) но оно зеленое, я отказалась. Тогда мне заказали другое, но когда заказывали сказали что возможно тоже придет с зеленым отттенком. В итоге привезли hanglas - и действительно зеленый оттенок с верху голубая полоса, но на стекле написано прозрачное с голубой полосой. Но по цвету то оно не прозрачное а с зеленым оттенком.!!!! Вот думаю что делать, позвонила в страховую, так только бла-бла-бла... поговорите с сервисом...вот. Посоветовалась с нашим Славой, тоже говорит надо ставить прозрачное, с зеленым оттенком все равно будет видно, что оно зеленое. Сервис пока тоже думает что со мной делать. В общем думаю, что делать если альтернативы не предложат, стоит ли соглашатья на hanglas, я так понимаю что эти стекла стоят на матизах постарше. Кто что посоветует?

[bigmanbp]

Даже не знаю что посоветовать.

У меня ситуация была другая. Заканчивалась страховка и надо было походить ТО.

А чтобы его пройти, надо было поменять лобовое стекло.

Так вот, менял на горвале та то, которое было в наличии.

Заметил только улучшение видимости в ночное время (старое было все в мелких сколах).

На оттенок внимания не обращал, может потому что дальтоник... :)

[sansetangel]

товарищ, подскажите, пожалуйста, где лучше поменять ремень ГРМ и масло????

[molniaxxl]

товарищ, подскажите, пожалуйста, где лучше поменять ремень ГРМ и масло????

Ремень ГРМ лучше у оФ. дилера на Тутаевском ш. и по цене в городе дешевле не найдете. Масло мне нравится менять напротив остановки 6 трамвая, как ехать в Брагино по Ленинградскому пр-ту.

[stanislav-cold]

товарищ, подскажите, пожалуйста, где лучше поменять ремень ГРМ и масло????

 

Есть в Брагино достойный мастер, если не уверены в цене можете с сравнить оф.дилером, телефон скину в ЛС если интересно.

Кроме того дилерский договор с Мотюлем у мастера имеется, так что достойное масло можно залить по гуманной цене:)

[sansetangel]

масло и запчасти я уже купила!осталось только мастера хорошего найти))))поделитесь, пожалуйста, телефоном)))

[stanislav-cold]

масло и запчасти я уже купила!осталось только мастера хорошего найти))))поделитесь, пожалуйста, телефоном)))

 

ответил в ЛС:)

[Алёнка885]

Есть в Брагино достойный мастер, если не уверены в цене можете с сравнить оф.дилером, телефон скину в ЛС если интересно.

Кроме того дилерский договор с Мотюлем у мастера имеется, так что достойное масло можно залить по гуманной цене:)

 

Не в службу, а в дружбу, можно мне тоже телефончик Евгения? ;) А то как раз очередное ТО подкралось. :shock:

[stanislav-cold]

Не в службу, а в дружбу, можно мне тоже телефончик Евгения? ;) А то как раз очередное ТО подкралось. :shock:

 

Не вопрос:)

[Baltika]

Ремонтирую всё сам, кроме жестянки. Иногда ремонт затягивается но не чего не поделать. Сервисам не оченнь то доверяю,да и дешевле обходится,сам себе платитьне будеш ;)

 

Всё нормально. Работает МОТЯ моя и радует меня, главное во время заметить и устранить и неждать пока развалится :crazy:

[Puh]

Ребят, а у меня такая проблема. Второй мАтиз уже у меня, опыт по ним вроде есть, а проблему решить не могу.

Итак, началось все, когда МАтиз простоял в мороз с почти пустым баком недели 3. Завожу, все ок, машина греется, обороты ровные, провалов нет. Грею, еду, примерно после 5-7 км по городу (сейчас на улице +2) у машины появляются провалы. На холостых работает без проблем. Но стоит РЕЗКО втопить педаль, она чихает, чуть не глохнет, то один, то два цилиндра, но в итоге расходится и взревает. Есил же ее заглушить, то заводится... вернее не заводится. Либо тупо не схватывает, либо чихает, пыхтит, но в итоге после долгой крутки стартером все же пускается. Если же газ нажимать плавно, то никаких бед опять же нет.

что было проделано:

1.Залита в бак промывка форсунок (проехал около 100 км всего пока)

2. Заменены свечи (хотя старые были реально в идеальном состоянии, даже не заливает их во время прокрутки но незапуска)

3. Сегодня полностью снял и почистил дроссельный узел. Да, грязи было навалом, теперь все блестит, но проблему это не решило.

Чек не горит. Думаю куда копать дальше. Какие есть предложения?

[bigmanbp]

какого года выпуска или, хотя бы, какое зажигание стоит?

все признаки пробивания искры. проверить катушку (катушки), трамблер, ВВ провода.

у меня такое периодически случается (на евро-2) при намокании катушки, но после ее протирки - все нормализуется...

[stalker]

ИМХО топлива не хватает. Чисти бак, меняй фильтр, промывай форсунки

[sanderssss]

В бак залить промывку - это ты погорячился.... Может быть и форсунки померли А так все перечисленное и моно исчо дмрв поглядеть

[Алёнка885]

Нужен совет, подскажете? Задумалась о замене родных стоек амортизаторов на Kayaba, посмотрела в Экзисте, а там есть:

Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" и Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium".

Какие надо брать? Я так поняла, что передние правые и левые ,а задние одинаковые? И что еще понадобится при замене?

Изменено 21 апреля, 2013 пользователем Алёнка885

[stanislav-cold]

Нужен совет, подскажете? Задумалась о замене родных стоек амортизаторов на Kayaba, посмотрела в Экзисте, а там есть:

Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" и Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium".

Какие надо брать? Я так поняла, что передние правые и левые ,а задние одинаковые? И что еще понадобится при замене?

 

Только "газовые" имеет смысл ставить, фактически газовая Каяба это газо-масляные двухтрубные амортизаторы, стоят они почти одинаково с масляными, но по эффективности сильно их превосходят.

Не забываем прокачивать стойки перед установкой, на то есть инструкция от Каябы, там ничего сложного.

С Каябой я уже привык оттормаживаться ниже чем 40 км/ч только если есть помеха на дороге или можно погнуть диски:)

 

Вперед - KYB-332100 (правый) и KYB-332101 (левый)

Назад пару KYB-343304

 

29.04.2010

 

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

 

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

 

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

 

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.

Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:

 

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

 

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

 

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки всех остальных амортизаторов:

 

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

 

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

 

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

 

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

 

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

 

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

[sanderssss]

Нужен совет, подскажете? Задумалась о замене родных стоек амортизаторов на Kayaba, посмотрела в Экзисте, а там есть:

Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" и Стойка амортизационная масляная, передняя правая "Premium".

Какие надо брать? Я так поняла, что передние правые и левые ,а задние одинаковые? И что еще понадобится при замене?

Excel g по кругу однозначно

[sanderssss]

Кстати в сопроводиловке к каябовским стойкам вложена наиподробнейшая инструкция по подготовке к монтажу, по собственно установке и по способу утилизации. Мелочь конечно, Но крайне приятно. К слову, в упаковках тормозных колодок delphi всегда вложены салфетки для протирки, а иногда и кисточка для чистки суппортов, сервис однако:-P

Изменено 29 апреля, 2013 пользователем sanderssss

[volcha]

Всем привет! У меня такая проблема- сцепление сгорело. Подскажите, где в Ярославле можно недорого его поменять.. Мне предложили за 4 тыс, но я думаю, что это дороговато..

[stalker]

Что-то в последнее время Ренесанс хвалят

[volcha]

Спасибо. В Ренесанс предложили за 2500 сделать- цены действительно дешевле, но они за Резинотехнике находятся- это очень далеко от меня. Нашла на Ленинградском пр-те за 2000тыс. Сейчас поеду делать, надеюсь, тоже хорошо сделают))