Перейти к содержимому
Leon-ko

Визит к Максиму (механик)

Рекомендуемые сообщения

Можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

то Механик

Максим, а где вы территориально находитесь (имею ввиду сервис) :!:

Может заеду на диагностику.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Братеево, предварительно лучше созвонится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот и я тоже съездил к Максиму на регулировку.

Что было сделано:

Диагностика, регулировка клапанов, замена свечей, ВВ проводов и прокладки впускного коллектора, промывка форсунок, регулировка СО.

Затрачено времени - почти 6 часов, денег - 3300 руб.

Результат:

Машина едет лучше, ровнее, плавнее, хотя особого увеличения тяговитости на низах я не заметил. На 5-й передаче на 50 км/ч у меня и раньше потихоньку разгонялся.

Звук двигателя стал лучше (не то чтобы тише, но приятнее, без посторонних шумов)

Вибрации заметно снизились, но совсем не исчезли.

Расход, кажется, снизился, но насколько точно пока не скажу. Залил полный бак до первой отсечки, проехал 85 км. Стрелка еще не сдвинулась с места.

В общем результатом доволен. Ездить стало приятнее! :P

Единственное, так и не понял в чем фишка (секрет, ноу-хау). Может в том, что человек просто грамотно и добросовестно выполняет свою работу :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так - выходные наглухо испорчены.... Машина стала греться, чего не наблюдалось 2 года даже в самую лютую жару....Отез к сервисменам, которые уже достали, только прошел там плановое ТО, как после нате- опять к ним. Посмотрели - огорчили...Сказали в системе охлаждения присутствуют выхлопные газы...Надо менять прокладку головки блока цилллиндров. Запросили 4 дня и кучу денег... Если честно я в этом всем не очень, до Матиза были только Нашемарки. Но чтобы из-за прокладки грелся автомобиль??? Да и что там 4 дня делать???

Отсюда вопрос, к Механику, как к человеку знающему. Действительно это так как говорят, и можно ли сделать это быстрее, ну например как раз у тебя. Положительные отзывы, знаете ли располагают).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Первое надо проверить работу термостата, и посмотреть не забиты ли соты радиатора грязью, если действительно пробита прокладка головки блока,то выхлопные газы из камеры сгорания прорываясь в охлождающию жидкость ведут к перегреву с выбросом охлождающей жидкости из расширительного бочка, из-за повышения давления в системе охлождения открывается клапан в крышке расшерительного бочка и происходит выброс охлождающей жидкости.Если просто заменить прокладку ,то на это нужно около 3-4 часов,но обязательно надо проверить плоскасти головки и блока на предмет деформаций плоскостей, и на придмет прогара самой головки в местах контакта объвальцовки прокладки целиндров,если есть прогары или присутствует деформация в головке,то надо головку отвозить на подварку плоскости и последующию шлифовку плоскости,а на это нужно несколько дней.Если нужно подваривать то процес не быстрый из-за того что если делать нормально,то головку плавно нагревают в печи ,достают подваривают,кладут обратно в печь и плавно остужают,это всё нужно для того чтобы как можно меньше осталось напряжений и меньше коробилась головка, и только потом шлифуют.У нас замена прокладки ГБЦ на Матизе стоит 3т.р.,плюс прокладки и механическая обработка, если нужно.У нас работа плановая по очереди.Звоните поговорим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Первое надо проверить работу термостата, и посмотреть не забиты ли соты радиатора грязью, если действительно пробита прокладка головки блока,то выхлопные газы из камеры сгорания прорываясь в охлождающию жидкость ведут к перегреву с выбросом охлождающей жидкости из расширительного бочка, из-за повышения давления в системе охлождения открывается клапан в крышке расшерительного бочка и происходит выброс охлождающей жидкости.Если просто заменить прокладку ,то на это нужно около 3-4 часов,но обязательно надо проверить плоскасти головки и блока на предмет деформаций плоскостей, и на придмет прогара самой головки в местах контакта объвальцовки прокладки целиндров,если есть прогары или присутствует деформация в головке,то надо головку отвозить на подварку плоскости и последующию шлифовку плоскости,а на это нужно несколько дней.Если нужно подваривать то процес не быстрый из-за того что если делать нормально,то головку плавно нагревают в печи ,достают подваривают,кладут обратно в печь и плавно остужают,это всё нужно для того чтобы как можно меньше осталось напряжений и меньше коробилась головка, и только потом шлифуют.У нас замена прокладки ГБЦ на Матизе стоит 3т.р.,плюс прокладки и механическая обработка, если нужно.У нас работа плановая по очереди.Звоните поговорим.

 

Все это ужасно и страшно....Спасибо за инфо. Буду определяться со временем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость rol

Подскажите заводские размеры кореных и шатуных шеек коленвала? МАТИЗ двигло 0,8 :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошло некоторое время с момента моего визита к Максиму. Могу сказать по расходу бензина. Он уменьшился на 8-10%. Сейчас расход 6,5 л/100 км, 90% по городу, преобладают короткие поездки, стиль езды спокойный, но не медленный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Прошло некоторое время с момента моего визита к Максиму. Могу сказать по расходу бензина. Он уменьшился на 8-10%. Сейчас расход 6,5 л/100 км, 90% по городу, преобладают короткие поездки, стиль езды спокойный, но не медленный.

Дрон,

А какой был пробег до лечения двигателя у Механика? Просто изменение расхода аж на 10% при прочих равных условиях эксплуатации говорит о серьезной болезни мотора. У Механика в сервисе, как я понял из постов, ведь никаких нештатных операций не делают, как и никаких вмешательств во внутренности двигателя и программы ЭБУ (лично я только таким сервисам и доверяю). Так что 10% расхода лежит исключительно в области "запущенности" состояния двигателя.

Хотя эдесь возможен и субективный фактор оценки этих самых 10 %

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробег всего 20 тыс. км. (за 2 года).

Может раскрою секрет, на мой взгляд из всего, что делал Максим, максимально повлияла на расход банальная замена ВВ проводов на неоригинальные (они родные новые не очень-то удовлетворяют требованиям). В магазин за проводами надо ходить с тестером! :)

Возможность субъективного фактора оценки не отрицаю, поезжу подольше, может цыфры будут точнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Пробег всего 20 тыс. км. (за 2 года).

Может раскрою секрет, на мой взгляд из всего, что делал Максим, максимально повлияла на расход банальная замена ВВ проводов на неоригинальные (они родные новые не очень-то удовлетворяют требованиям). В магазин за проводами надо ходить с тестером! :)

Возможность субъективного фактора оценки не отрицаю, поезжу подольше, может цыфры будут точнее.

Плохие ВВ провода (как и свечи) могут не только расход увеличить, но и наделать массу других неприятностей, например прожечь катализатор. Правда при этом машина будет дергаться, и это важно вовремя заметить! И тестер при проверке проводов далеко не всегда поможет, т.к. основная причина это не повышенное сопротивление провода, которое и можно тестером измерить, а плохой материал изоляции - со временем появляются трешинки, через которые происходят микропробои (в темноте хорошо видно :) ). А это простым тестером к сожалению не определишь...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После регулировки прошло достаточно времени. Статистика по расходу топлива следующая:

По трассе: 5,1

По городу: 7,3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Плохие ВВ провода (как и свечи) могут не только расход увеличить, но и наделать массу других неприятностей, например прожечь катализатор. Правда при этом машина будет дергаться, и это важно вовремя заметить! И тестер при проверке проводов далеко не всегда поможет, т.к. основная причина это не повышенное сопротивление провода, которое и можно тестером измерить, а плохой материал изоляции - со временем появляются трешинки, через которые происходят микропробои (в темноте хорошо видно :) ). А это простым тестером к сожалению не определишь...

Катализатора у меня нет.

С изоляцией проводов, я думаю, тоже все в порядке было. А от сопротивления проводов тоже зависит мощность искры. У моих родных проводов сопротивление было 6-15 КОм (или Ом, не помню), а у новых 1,5-2,5. После замены время впрыска на ХХ упало с 3,6 до 3,4 мс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Катализатора у меня нет.

С изоляцией проводов, я думаю, тоже все в порядке было. А от сопротивления проводов тоже зависит мощность искры. У моих родных проводов сопротивление было 6-15 КОм (или Ом, не помню), а у новых 1,5-2,5. После замены время впрыска на ХХ упало с 3,6 до 3,4 мс.

От сопротивления проводов конечно же зависит мощность искры:) ! Но 6-15 КОм в принципе ничего страшного, даже скорее нормально. Жила ВВ провода специально выполняется из тонкой спирали высокоомного провода чтобы снизить уровень радиопомех. Кстати, на ВАЗовских двигателях (06) провода к свечам подключались через проставки с подавительными сопротивлениями, так вот его величина была как раз около 5 ком.

Или можно просто посчитать: ток разряда искры не превышает 100 ма, что даст падение напряжения на сопротивлении 10 ком соответсвенно 1000 вольт, что при общем напряжении пробоя в 15-25 тыс. вольт все равно составит лишь совсем незначительную долю :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В старые Тазовские времена, на 9-ке, я пользовал такой самопальный прибор: регулируемый на воздухе зазор между ВВ проводом, который надевался на штатный наконечник свечи, и массой. Очень интересно было наблюдать, что шить искра начинала при разных зазорах, в зависимости, например, от того - полил я осушителем ВВ провода или нет. Если шило только через зазор 2-3 мм 9-ка моя реально отказывалась заводится. И при искре через 6-8 мм запускалась, милая.

Казалось бы, размер пробиваемого зазора в таком примере зависит только от числа :) киловольтов, т.к. воздух одинаковый.

Этта я к тому, ИМНО, что на этой 9-ке "мощность" искры в различных условиях различалась как минимум на десятки процентов, на киловольты, на одних и тех же ВВ проводах.

Или я заблуждался?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну почему, так и было, на "конец" провода не доходил точек, стекал в разные более ему интересные места, где проще туда и стекал в общем. пробой воздуха не помню уже... но пробой пробою рознь, на критическом уровне напряжения пробоя энергия будет малой, поэтому повысив напряжене и создав идеальные условия для протекания тока от катушки до свечи даст только положительный эффетк. вот с детства помню, мотоциклы разнообразные, бензопилы - снимаешь так называемый "помехоподавительный наконечник" в котором сопротивление простое стоит, ток ограничивает так лучше двиг работает, гораздо лучше, зато приемники соседей начинают трещать - помех лупит мама-мама. здесь то же самое - меньше сопротивление - больше ток и энергия искры, соответственно лучше сгорание и очистка электродов свечи от топливных несгораемых осадков. правда свечки (наши) часто могло пробить, поэтому боезаппас всегда возился с собой, дабы не "возить саночки" :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемый psyhosis.

Не вводите в заблуждение. Важна не очистка электродов, а самоочистка ИЗОЛЯТОРА свечи. Нагар не мешает прохождению тока, чаще наоборот. В некоторых случаях нагар на изоляторе СПОСОБСТВУЕТ утечке тока на массу и прекращению искрообразования.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Уважаемый psyhosis.

Не вводите в заблуждение. Важна не очистка электродов, а самоочистка ИЗОЛЯТОРА свечи. Нагар не мешает прохождению тока, чаще наоборот. В некоторых случаях нагар на изоляторе СПОСОБСТВУЕТ утечке тока на массу и прекращению искрообразования.

Уважаемый Вадим Владимирович,

А вот здесь наконец-то я Вас подловлю на технической ошибке, ну или по крайней мере, неточности :) ! Не раз сталкивался в своей мотоциклетной еще практике с фактом: двигатель заглох и не заводится. Выворачиваем свечку и наблюдаем угольный мостик из нагара между электродами :) :cry: ! При этом изолятор вполне нормальный. Так что именно самоочистка ЭЛЕКТРОДОВ, а к изолятору искра отношения не имеет, самоочистка изолятора происходит пламенем сграния горючей смеси при определенных (как правило высоконагруженных) режимах работы двигателя :) :) !..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приведенный Вами пример характерен исключительно для мотоциклов с двухтактным двигателем. У них в бензин добавляется 20% масла. Это масло сгорая и образует указанные Вами "мостики".

Вы же сами указали, что "ток разряда искры не превышает 100 ма". И что такой ток может "выжечь" в цилиндре? Я вообще с таким термином - "самоочистка электродов свечей зажигания" никогда не сталкивался. Я знаю самоочистку контактов различных коммутирующих приборов (реле, пускателей, дистанционных переключателей и т.п.). Но там иные принципы и назначение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Приведенный Вами пример характерен исключительно для мотоциклов с двухтактным двигателем. У них в бензин добавляется 20% масла. Это масло сгорая и образует указанные Вами "мостики".

Вы же сами указали, что "ток разряда искры не превышает 100 ма". И что такой ток может "выжечь" в цилиндре? Я вообще с таким термином - "самоочистка электродов свечей зажигания" никогда не сталкивался. Я знаю самоочистку контактов различных коммутирующих приборов (реле, пускателей, дистанционных переключателей и т.п.). Но там иные принципы и назначение.

Ну не 20% а максимум 5%, да и то на период обкатки, дальше - меньше :cry: Но в целом про основную причину образования мостика согласен, хотя и в бензине без масла тоже хватает смол и других тяжелых фракций, вызывающих отложения. Иначе откуда же нагар на поршнях и клапанах берется? А искровой разряд как фактор очистки электродов от отложений тоже имеет место быть, и мощность этого разряда не такая уж и маленькая. Помножте-ка эти 100 ма на немаленькое напряжений разряда, да и примите во внимание то, что эта мощность прикладывается к малюсенькой площади электродов :) !

А термин "самоочистка электродов свечей зажигания" достаточно часто встречается в литературе, в частности сталкивался, если не ошибаюсь, в статье журнала "За Рулем", где как раз описывался принцип системы зажигания с двумя катушками и соответсвенно холостым циклом искры, "способствующем самоочистке электродов свечей зажигания" :) :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С аргументами, в целом, согласен.

А что это за мотоцикл такой, которому меньше 5% масла в бензин нужно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По тех.документации, провода высоковольтные для Матиза подлежат замене если сопротивление превышает 5 КОМ,о чём спор? Ставлю трёх жильные, селиконовые с сопротивлением 0,3-0,5 ком,тоесть 300-500 ОМ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посетила Максима, правда не с целью уменьшить расхода, а с просьбой продиагностировать машинку. Причина - постоянная дерготня при отпускании педали сцепления и ощутимая вибрация в салоне от работы двигателя (причем все это - после ТО). Диагностика, в общем, ничего ужасного не показала. С целью преодолеть некоторые вышеописанные негативные явления было проделано примерно следующее: заменены ВВП, заменены свечи, заменен датчик дроссельной заслонки (по-моему), заменен фильтр в бензонасосе ну и что-то там поколдовали над движком. Так же был отрегулирован CH и почищен от угольного налета...блин...не помню, кто. Рядом с гаражами есть хороший участок дороги, как бы аппендикс, где никто не ездит. Чтобы в реале почувствовать, как дергается машинка, мне было предложено - цитирую - "заехать в аппендикс и там подергаться" :) От такого предложения было трудно отказаться, как вы понимаете :lol: Однако эксперимент показал, что дерганье заметно поубавились, заодно была примерно выяснена причина такого поведения машинки (это Максим, наверное, лучше меня объяснит). Машинка побежала гораздо резвее. Ну и - продолжение следует, бум работать, как говорится, поскольку нет предела совершенству. Максим, спасибо большое, не бросил в сложной ситуации :) Приехал даже в праздничный день - 12 числа. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К сожалению у Елениного Матиза пониженная компрессия, во всех 3 цилиндрах на 1,5 очка, и надо смотреть резинки стабилизатора, ощутим большой ход подвески при переключениях передач.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×