Перейти к содержимому
MinimumLaw

Новый катализатор или таки пламягаситель

Рекомендуемые сообщения

Я всех приветствую!

 

Итак, имеем Matiz Best 1.0 2010 года выпуска (ЕВРО3 естественно). На сегодня пробег около 100 тысяч. Случилась неприятность. Потерял практически полностью выхлопную систему. Приемную трубку, вместе с катализатором, среднюю часть, и заднюю банку. А за одно оторвал лямда-зонд. Торчит четыре провода - два белых, черный и серый. В принципе, регламентный срок замены катализатора практически наступил. А зная о качестве нашего бензина, наступил точно.

 

Вот так. Правильный ремонт, несомненно ставить все родное, восстанавливать фишку на лямду и саму лямду. Но есть проблема - чемодан с деньгами пока не подвезли. Это основная. Не основная - это как раз фишка на лямду. Где, блин ее брать? Расборки их выкидываю или в цвет-мет. Купить нереально. Ну да ладно, буду решать по мере возникновения. Чемодана с деньгами пока все равно нет, а машина стоит в деревне.

 

В ближайшем городке на меня смотрели как на идиота - зачем тебе оригинал? Да с катализатором? Ставь без него и не оригинал и не парься! Особо красиво это выглядит, если сравнить цену вопроса. А машина-то нужна. И на ходу. Вот и возникла шальная мысль - а что если действительно - ну его пока, этот катализатор. Собрать без него и ездить первое время. А со временем сделать по уму.

 

Потому вопрос первый: есть кто-нить из одноклубников, кто реально избавил Matiz ЕВРО3 (желательно литровый) от катализатора? Где грабли? Как разбирались с мозгами? Как себя при этом ведет машина?

 

И, пожалуй, здесь же спрошу про эмуляторы ляда-зонда. Ибо горящий чек - это плохо. О проблемах с выхлопом я и так знаю, а вот проморгать что-то еще при вечно горящей мясорубке - это запросто. Вроде есть простая схема (конденсатор + резистор) - но про нее пишут - ставится на лямбу. А лямды-то у меня нет. И, видимо, первое время не будет. Есть какие-то микропроцессорные эмуляторы. Но тут что-то за гранью добра и зла - отдельно не купить (только с установкой), вопрос надежность отрыт весьма серьезно. Опять же ищу реальный опыт использования подобных примочек.

 

Но думая о правильном ремонте. Ведь фактически регламентный срок. Достаточно ли заменть каталитический нейтрализатор (приемную трубу оригинальную поставить) или надо будет еще и каталлический коллектор менять? По идее ведь и ему регламент? Или нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

MinimumLaw ,у меня бест Е3 ,когда прогорела гофра то вопрос с заменой на оригинал даже не стоял ибо машина давно перешита у механика на Е2 и второй кат просто не нужен.В Питере есть хороший мастер(ник на форуме shish,зовут его Владимир!) который без проблем перечипует ваш бест и тогда за не большие деньги вы купите трубу от Е2 и установите,погасив чек у того же мастера,как это сделано у меня.К стати когда смотрел цену трубы с катом то просто фигел от цены, до кризиса она стоила 18 тыс рублей,сколько сейчас даже представить не могу,так что нафиг все обманки,чипуйте моть и ставте трубу без ката и машина поедет совсем по другому ,отвечаю!!!!Да, ещё добавлю, провода от датчика идут в салон матиза, механик их удалил разобрав тоннель между сиденьями и вытащив разъём,вы думаю поступите так же.

Изменено пользователем SLAVA44

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Выпускной коллектор без катализатора на 1.0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
MinimumLaw ,у меня бест Е3 ,когда прогорела гофра то вопрос с заменой на оригинал даже не стоял ибо машина давно перешита у механика на Е2 и второй кат просто не нужен.

 

Хорошее решение, но обратимо ли оно? Одно дело временно перешить ЕВРО3 в ЕВРО2, и совсем другое оставить это в постоянном режиме. И пусть машина даже поедет лучше, но тот же техосмотр по честному фиг пройдешь. В любом случае для восстановления штатного функционирования, помимо замены деталей придется ехать на перечиповку. Да и в целом это как-то не правильно. Все равно что на меганавороценный i7 ставить Windows 98.

 

Да, ещё добавлю, провода от датчика идут в салон матиза, механик их удалил разобрав тоннель между сиденьями и вытащив разъём,вы думаю поступите так же.

 

А вот за эту инфу спасибо. Я видел, что они в тонель уходят. А вот что там разъем - это очень хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошее решение, но обратимо ли оно? Одно дело временно перешить ЕВРО3 в ЕВРО2, и совсем другое оставить это в постоянном режиме. И пусть машина даже поедет лучше, но тот же техосмотр по честному фиг пройдешь. В любом случае для восстановления штатного функционирования, помимо замены деталей придется ехать на перечиповку. Да и в целом это как-то не правильно. Все равно что на меганавороценный i7 ставить Windows 98.

 

 

 

 

Машина без проблем проходит техосмотр,прохожу сам без взяток, лично на Молодогвардейской у дилера УЗДЕУ,по СО и СН машина укладывается в допуски без проблем.Вернуть всё в сток можно в любой момент :rtfm: , перешить на Е3,поставить трубу с кат и подключить датчик в разъёме думаю будет не сложно НО, по деньгам очень дорого и не нужно, имхо конечно,решать вам,я эту проблему решил давным давно. В чём не правильность перечиповки мне лично не понятно ибо матизы Е2 ездят ещё по стране и их не мало,ну будет на 1 больше и что, экологии вы большой вред не нанесёте ,а вот вашему бюджету удар будет не слабый, подумайте об этом!! :ilove: Изменено пользователем SLAVA44

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
подумайте об этом!! :ilove:

 

Вот я и думаю. Честно - не хочу делать перепрошивку. Считайте, что это профессиональная деформация (я программист-микроконтроллерщик). Нет у меня уверенности, что после двух перепрошивок у меня останется стоковая прошивка со стоковыми данными калибровок. Собственно, это основная причина. Вторичная - так это ехать надо. Договариваться. Деньги опять же.

 

Пока думаю так - заказывать комплект глушителя без катализатора , но с отверстием под лямду. Такие есть - мне их показывали в каталогах и даже предлагали заказать. Как раз к следующим выходным подвезут. А еще универсальную 4-х проводную лямду. Комплект ставлю. От лямды отрываю разъем и в разрыв ставлю тот самый эмулятор на резисторе и конденсаторе. В итоге мозги будут уверенны в том, что каталик есть и он работает (дожигает). А за одно всякие подогреватели лямды работать будут (а соответственно не вызовут ошибок в мозгах). Ну, а при необходимости возврат к штатной конфигурации - всего лишь замена приемной трубы глушителя на штатную (с катализатором) и замена универсальной лямды с эмулятором на штатную.

 

Бюджет, конечно, впечатляет. Около 5 тысяч нештатный комплект + 1...2 тысячи универсальная 4-х проводная лямда - итого около 7 тысяч чтоб поехать. А вот восстановить штатное: 17 тысяч труба и 3,5 лямда. За 20 тысяч. И это если самому делать. Так что есть все шансы на то, что все временное стремится остаться постоянным. Вопрос в честном прохождении ТО таким образом остается повешенным в воздухе. Но если что, то его можно решить как раз перепрошивкой в ЕВРО 2.

 

Вот и думаю, не забыл ли я чего критически важного... Вроде все продумал, но есть ощущение, что что-то забыл.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот я и думаю. Честно - не хочу делать перепрошивку. Считайте, что это профессиональная деформация (я программист-микроконтроллерщик). Нет у меня уверенности, что после двух перепрошивок у меня останется стоковая прошивка со стоковыми данными калибровок. Собственно, это основная причина. Вторичная - так это ехать надо. Договариваться. Деньги опять же.

Не стоит бояться перепрограммирования под Е-2, тут проблем нет, да и вернуться к штатной прошивке проблем нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не стоит боятся перепрограммирования под Е-2, тут проблем нет, да и вернутся к штатной прошивке проблем нет.

 

Верю. Но все ж таки - перепрошивка всегда операция опасная. Мало ли - питание прыгнет и чип убьется. Вероятность такого исхода именно в процессе прошивки многократно возрастает. Поверьте, я знаю о чем говорю. Перепрошика в изделии самая страшная штука. У нас в конторе это в среднем один серьезный сбой на 100...200 операций. По мне это очень много. Не хочу рисковать без нужды. Тем более, что таки хочется поиметь штатную выхлопную систему. Пусть и позже.

 

А что скажете про предложенный мной вариант? Жизнеспособно (хотя бы на время: либо до восстановления штатного, либо до перепрошивки в Евро 2)?

 

И в качестве оффтопика: А где физика? Почему прошитая в Евро 2 машина проходит по уровню выхлопа? Ведь даже в варианте ЕВРО 2 был катализатор за лямдой. А у нас его нет. Совсем. Или наши нормы по выхлопу настолько зверские, что и старые карбюраторы без всех этих экологических штучек покатят и вопрос лишь в том, что бы не превышать норму, а не в соответствии заявленному экологическому классу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Верю. Но все ж таки - перепрошивка всегда операция опасная. Мало ли - питание прыгнет и чип убьется. Вероятность такого исхода именно в процессе прошивки многократно возрастает. Поверьте, я знаю о чем говорю. Перепрошика в изделии самая страшная штука. У нас в конторе это в среднем один серьезный сбой на 100...200 операций. По мне это очень много. Не хочу рисковать без нужды. Тем более, что таки хочется поиметь штатную выхлопную систему. Пусть и позже.

 

А что скажете про предложенный мной вариант? Жизнеспособно (хотя бы на время: либо до восстановления штатного, либо до перепрошивки в Евро 2)?

 

И в качестве оффтопика: А где физика? Почему прошитая в Евро 2 машина проходит по уровню выхлопа? Ведь даже в варианте ЕВРО 2 был катализатор за лямдой. А у нас его нет. Совсем. Или наши нормы по выхлопу настолько зверские, что и старые карбюраторы без всех этих экологических штучек покатят и вопрос лишь в том, что бы не превышать норму, а не в соответствии заявленному экологическому классу?

Кат в коллекторе остаётся,проходил ГТО спокойно,всё в норме.Блок ЭБУ на литровый матиз стоит 3-5 тыс рублей БУ, вариант что загнётся при пепрепрошивке минимальный если не сказать вообще отсутствует, я о таком ни разу не слышал, спросите механика, возможно он знает но блок ЭБУ это не настольный комп под виндой или андроидом, там всё совсем по другому устроено,перешивать можно многократно без потерь,лично механик шил мой моть в сток и обратно несколько раз чтоб на династенде характеристики мощности мотора проверить,всё реально не долго и безопасно,многие кто прошил подтвердят но если есть устойчивое неприятие то покупайте трубу с катом и ставьте,в чём проблема то или хочется за минимальные деньги самому что то сколхозить?Вообще то кроилово ведёт к попадалову, я чёт не уверен что какой то резистор и кондёр помогут перевести работу ЭБУ из аварийного режима в штатный,я б сто раз подумал прежде чем это сделать, убить ЭБУ или мотор таким образом вы не боитесь,а прошить боитесь, чёт логики не вижу.Я свой вариант решения проблемы предложил, машина ваша, думайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот я и думаю. Честно - не хочу делать перепрошивку. Считайте, что это профессиональная деформация (я программист-микроконтроллерщик). Нет у меня уверенности, что после двух перепрошивок у меня останется стоковая прошивка со стоковыми данными калибровок. Собственно, это основная причина. Вторичная - так это ехать надо. Договариваться. Деньги опять же.

Вот и думаю, не забыл ли я чего критически важного... Вроде все продумал, но есть ощущение, что что-то забыл.

Сделайте, как сделал я. Я просто купил уже прошитый блок ЭБУ у нашего форумчанина. Установил на машину (там 2 болта отвинтить, два ослабить, отсоеденить разъём - ничего сложного). Тоже мысли такие, как у Вас были по поводу того, что если не понравится, то опять платить за стоковую прошивку. Опять же по деньгам, ЭБУ б/у стоит дешевле ката с лямбдой. Да и машинка на евро 2 бежит пошустрее и в динамике немного выигрывает при разгоне. ИМХО

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
блок ЭБУ это не настольный комп под виндой или андроидом, там всё совсем по другому устроено,

 

Давайте на этом и остановимся. Поверьте, перешить блок ЭБУ - это не винду переставить. Это винду можно пять раз ставить и ничего не бояться. А то и Linux вместо нее накатить, а потом обратно вернуться. Хотите прямую аналогию - это BIOS обновить. И на больших компьютерах мат. платы в ремонт попадают по причине сбоя при обновлении BIOS совсем не редко. И путь восстановления только один - выпаивать микросхему и шить сторонним программатором. Не спроста на современных матерях ДВЕ микросхемы и джампер для выбора активной. Не хочу дальше полемику разводить. Просто нет ни малейшего желания перешивать ЭБУ.

 

Вообще-то кроилово ведёт к попадалову, я чёт не уверен что какой то резистор и кондёр помогут перевести работу ЭБУ из аварийного режима в штатный,я бы сто раз подумал прежде чем это сделать, убить ЭБУ или мотор таким образом вы не боитесь, а прошить боитесь, чёт логики не вижу. Я свой вариант решения проблемы предложил, машина ваша, думайте.

 

Вот и думаю. Лямбда, как я понимаю, это емкостный датчик, емкость которой зависит от количества кислорода в среде. Вся идея этого устройства проста как мычание - мегаомный резистор тупо отключает штатную лямбду. Вместо него можно разрыв цепи устроить - ровно ничего не поменяется. А конденсатор как раз дает то самое правильное значение идеально дожженого выхлопа. Еще бы быть уверенным в том, что микрофарада это именно оно. Но ТТХ лямбды скорее всего не найдешь, поэтому верю на слово. Потенциально есть еще засада - цепь разогрева. Резистор с конденсатором ее не эмулируют. Но она остается рабочей, так как лямбда таки стоит. А поломать ЭБУ микрофарадным конденсатором между двумя не быстрыми сигнальными линиями? Я, конечно, программист. Но таки контроллерщик и схемотехнику понимаю на достаточном уровне. Поэтому абсолютно не боюсь.

 

И про кроилово. Еще неизвестно что дороже встанет - новая лямбда или перепрошивка. А попадалово... Ну куда ж без этого. С другой стороны - а чего б и не попробовать? Вдруг получится. Да даже если и не получится, то лямбду в качестве банальной заглушки можно будет и оставить. Блок ЭБУ под перепрошивку отдельно прикупить или свои перешить. Я, вроде, ни чем особо не рискую. Цена риска около 1,5 тысяч. Но если стрельнет, то обхожусь без перепрошивки и штатную систему восстанавливаю легко. Пожалуй, рискну...

 

Сделайте, как сделал я. Я просто купил уже прошитый блок ЭБУ у нашего форумчанина.

 

Это маловероятно. Разве что на разборке блок под перепрошивку. Чтоб свои не трогать. Но в целом вариант.

 

Да и машинка на евро 2 бежит пошустрее и в динамике немного выигрывает при разгоне. ИМХО

 

Блин, ну как объяснить - мне это совсем не надо. Равно как и двигатель 1.2. И дроссель хочется поменять не потому что "машинка плохо бежит", а потому что на морозе его иногда клинит. Меня вполне устраивают динамические характеристики Матиза. И так не всякий Land Cruiser за мной успевает. :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

MinimumLaw ,попробуйте и нам не забудьте рассказать,возможно это и ваш вариант,удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блин, ну как объяснить - мне это совсем не надо. Равно как и двигатель 1.2. И дроссель хочется поменять не потому что "машинка плохо бежит", а потому что на морозе его иногда клинит. Меня вполне устраивают динамические характеристики Матиза. И так не всякий Land Cruiser за мной успевает. :-)

Что-то я неправильно Вам объяснил. Попробую попроще. У Вас всего два варианта. Первый купить новый выхлоп с катализатором, заменить и не париться (на разборках не советую, потому что смысла нет старый на старый менять). Второй вариант купить выхлоп без католизатора или выбить имеющийся, но тогда, чтобы не возникала ошибка в ЭБУ, его надо будет прошить на евро 2. Просто, как бонус от перешивки на евро 2, улучшается динамика, и нет задыхания двигателя при резком нажатии на педаль на повышенной передаче и это не зависит от того надо Вам это или нет :D . Ваш вариант что-то туда припаять - это называется "методом научного тыка", лучше уж замена лямбды обманкой, что уже давно применяется, если уж не хотите перепрошивать :D Хотя как говорится: "Не попробуешь - не узнаешь"

Изменено пользователем cot2711

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Я, конечно, программист. Но таки контроллерщик и схемотехнику понимаю на достаточном уровне.
Тогда наверное вам известны понятия "BootLoader" и "FullFlash"? И, надеюсь, вы догадываетесь что прошивку (калибровки) индивидуально под каждый двигатель на заводе не подгоняют?

Шить ЭБУ, как и любой контроллер, можно пока EEPROM (или Flash память) не сдохнет.

 

PS. ДК это не конденсатор. а "батарейка" с такими же характеристиками (источник ЭДС).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тогда наверное вам известны понятия "BootLoader" и "FullFlash"?

 

Ну ведь просил закрыть тему перепрошивки. Давайте так - попадется вам битая ЭБУ - пришлите фотографию. На ней найдем микросхему Flash'а (если она отдельно будет, конечно). Так вот - с вероятностью 99% там будет обычная NOR-флешь на небольшой объем (до 512Кб). Это автомобили - тут нет и не может быть никаких NAND-флешей (особенно в ЭБУ). А соответственно и секции "BootLoader", которая гарантирует сохранность загрузочного участка методом подстановки даже если физически сектор поврежден. И еще. Я не автор прошивки ЭБУ, но не уверен что в ней в принципе есть разделение на загрузчик и код. Опять же - BIOS пишется на NOR'ку, а мат. платы все равно летят.

 

И, надеюсь, вы догадываетесь что прошивку (калибровки) индивидуально под каждый двигатель на заводе не подгоняют?

 

Я не автор прошивки ЭБУ. Допускаю, что от реальной калибровки каждого двигателя бегут как черт от ладана (дорого - лишние операции). Но я почти на 100% уверен в том, что секция калибровочных данных у ЕВРО2 и ЕВРО3 разные. И не факт, что они содержатся непосредственно в прошивке. Вернее факт что содержатся, но для горящего CHECK'а. А вот рабочие могут быть и в другом месте. Но я не разбирал блок ЭБУ Матиза. И это просто мысли вслух, основанные на опыте в параллельных отраслях и анализе ЭБУ старых опелей (Ascona, Omega, Vectra).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Современное " Горе от ума " покруче Грибоедовского

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блок Сириус который стоит на Матизах, очень сложно убить, тем более перепрограммирование, этот ЭБУ восстанавливается из любого положения без проблем. Кстати вышедших из строя блоков Сириус я видел всего два раза, и оба после аварии авто когда коротнула проводка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раз пошла такая пьянка про ЭБУ, такой вопрос. Если я с Матиза 0,8 евро2 сниму блок ЭБУ и поставлю на Матиз 0,8 евро3 все будет работать нормально?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так евро3 стоит блок сириус,а евро2 блок феникс вроде.Выводы не те)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Современное " Горе от ума " покруче Грибоедовского

 

Может и так. А может лучше горе от ума, нежели огалделая радость от его отсутствия.

 

Кстати вышедших из строя блоков Сириус я видел всего два раза, и оба после аварии авто когда коротнула проводка.

 

Сириусы я видел на Opel'ях. Правда, те ЕВРО2 были. Если я правильно помню, то к ним была претензия - слабая защита силовых исполнителей. В том смысле, что [условно] закоротившая форсунка выбивала ключь в ЭБУ. Лечилось пайкой и несложной модернизацией. Но давно это было - могу и ошибаться.

 

Если нет денег и нужна машина, то надо делать как пишут - шить на евро2 и ставить без ката. Если есть деньги = покупайте все оригинальное и ставите у оф. дилера :)

 

Угу. Только машина стоит в 200 километрах от Питера и до ближайшего города, где хоть что-то из запчастей есть (Луга) 50 километров. Не ехать же вообще без глушителя в Питер. Не поймут окружающие. И эвакуатор слишком накладно встанет, а на галстуке... ну его нафиг. И про деньги. Не то, чтоб их нет. Но в силу ряда обстоятельств ближайшие месяца три-четыре их крайне мало. Потом можно (и нужно) и у официального дилера и чисто оригинал. Тем более, что со времен Opel'ей я весьма нехорошо отношусь к любому проявлению колхоз-тюнинга, кроме вынужденного (но, как любой другой вид народного творчества, не осуждаю - каждому свое). Там на Ascon'у, допустим, оригинальные запчасти просто не найти было. Отсюда и мое категорическое нежелание перешивать ЭБУ. Надеюсь мотивировка моих действий стала понятнее?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если кратко, то я сделал это. Чек не горит, нужды в перепрошивке нет. Что хотел, то поимел. Подробнее и с фото будет в ближайшее время.

 

Ну что, начинаю обещанные подробности.

 

Меня выше обвиняли в том, что я чуть ли не объемный монтаж задумал. Это откровенная провокация. Сделал маленькую простейшую плату. По краям четыре разъема под винт, провода подогрева по центру, от датчика по краям - со стороны ЭБУ в параллель датчику конденсатор (у меня большой, аж на 100В). Минусовой провод проходит сквазняком, в разрыв плюсового ставлю 1МОм резистор. Конструкция сделана такой из-за габаритов конденсатора (как раз две дороги под ним проходили). Можно использовать любые другие компоненты, вплоть до SMD. Плата дико простая и режется даже ножом. Краевые разъемы по вкусу. У меня получилось так:

post-60165-0-45246100-1506916741_thumb.jpg

Цена компонентов в не самом дешовом магазине (Чип и Дип): что-то около 100 рублей. Плату не знаю.

 

Приемная труба. Вот ее наклейка

post-60165-0-92200000-1506917264_thumb.jpg

Код 136287, как замена оригинальному 96571321 (М100, Корея). Изготовитель - Ижорский клушитель. Могу сказать, что эта деталь - самая подстава. Из-за нее все очень и очень плохо. Дело в том, что она где-то на 5 сантиметров короче штатной. Как результат резинки не просто поддерживают трубы, а висят в натяг. Ну и чуть позже будут еще эмоции на тему неоригинальных запчастей.

 

Остальные части опознать не удалось. Но, почти уверен, что и остальное - это тот же самый Ижорский глушитель.

post-60165-0-16712700-1506917644_thumb.jpg

Внешне все выглядит вполне приемлемо. Но, блин, неоригинальные детали - это фарш. Собрали все - на машине задняя банка упирается в бак, резинки в натяг. Разобрали заднюю часть, выгнули (слегка разогнули) трубу перед банкой - бака теперь не касаемся, за то изгибом упираемся в днище. Много ходили, думали. В итоге плюнул нафиг. Один черт буду ставить оригинал. Даже думать не хочется. Для остальных, кто не боится резать и варить трубы выхлопной системы, могу заметить - скорее всего самым правильным вариантом было бы заменить гофру на более длинную на входной трубе.

 

Далее ламбда зонд. Оригинал - дороговато (да и все равно резать). Потому выбрал универсальный.

post-60165-0-22528200-1506918242_thumb.png

В комплекте соединитель (на самом деле довольно толковый, хоть и габаритный) для подсоединения к любому разъему.

 

Код для интересующихся:

post-60165-0-11867900-1506918251_thumb.jpg

0258986507. На самом деле на все 100% уверен, что его можно ставить вместо оригинала без всяких переходок (это если вдруг кому понадобится).

 

В инструкции весьма толкова таблица по подключению к раным автомобилям.

post-60165-0-06769500-1506918269_thumb.jpg

 

Вроде как о датчике и хватит.

 

Ладно. Переходим к электрике. Снимаю с защелок черное корытце под ручником и поворачиваю его на 90 градусов, чтоб не мешалось. Оно остается висеть на рычаге переключения передачь. Обнаруживаю под ним разъем лямбды. Да, там просто защелки - даже отвертка не нужна. Увы, не заснял этот момент. Отсоединяю от разъема остатки проводов. Видно, что по цветам совпадают в BOSCH. И это хорошо.

 

Ну, собственно, обрезаем, зачишаем, прикручиваем. Для начала со стороны разъема Matiz (или же ЭБУ)

post-60165-0-49569300-1506918580_thumb.jpg

 

Монтируем зонд и гермоввод на трубу. Трубу на машину. Кабель в машину, гермоввод защелкиваем.

post-60165-0-63946000-1506918587_thumb.jpg

 

Осталось только закрепить под винт провода в датчика.

post-60165-0-17545300-1506918595_thumb.jpg

 

Все, проверяем. Работает - чек не горит. Изолируем (термоусадка, изолента), собираем и наслаждаемся.

 

Несколько замечаний:

  1. Эта штука реально работает. Не плацебо. Пробовал просто перемыкать - ошибка. Правда, провода датчика можно отключить - ничего страшного не произойдет, а вот обрыв по подогреву вызывает ошибку. Так что без зонда даже с этим эмулятором не обойтись.
  2. Особых изменений в поведении машины не заметил. Впрочем, и не должен был. Рано. Но дополнительной резвости или чего-то похожего в глаза не бросается.
  3. Неоригинальные запчасти - зло. Стало много шумнее и значительно менее комфортно. Так что при первой же возможности заменю весь этот колхоз на штатное оснащение. Но, резистор с конденсатором реально работают. Это проверено.

Изменено пользователем MinimumLaw

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отечественные глушители на Матиз оставляют желать лучшего, без какой то матери и доработок как правило нормально не поставить. Хотя и другие производители грешат не соответствие геометрии и размерами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну правда это был сервис именно по ремонту глушаков. У них этих глушителей... куча

 

Вот и я плюнул на все и заехал в сервис по ремонту глушителей. Выяснилось - средняя и задняя часть у меня польские и не самые плохие. Среднюю часть мы с отцом поставили неправильно (перевернули) - потому и резинки сильно в натяг и задняя труба не ахти до чего правильно в пазы попадает. А после исправления всей этой ерунды мне еще и приемную трубу удлинили. Денег за все взяли совсем немного. Пока общий бюджет даже на половину к оригиналу (только запчасти) не приблизился. Стало заметно лучше, но это еще не все.

 

Проблема в следующем - в диапазон оборотов от 2950 до 3400 есть резонанс и что-то сильно звенит. Аналогично на неровной дороге - где-то цепляет и подзвякивает. Подозреваю свою BOSH'евскую лямбду (уж больно здоровый на ней набалдашник). Да и дергал я за трубу в сервисе - запас хода офигенный везде, кроме как у датчика. Судя по всему надо искать на разборках оригинальную. Кстати, никто номер не подскажет?

 

Из прочих наблюдений. Упал расход. Практически он вернулся к состоянию сразу после покупки. И я бы готов бы списать это дело на не раскручивание двигателя больше 2900 об/мин, но БК и расход на холостых теперь показывает 0.9..1.0 л/ч, вместо уже привычных 1.1..1.2 л/ч, да и обороты стали значительно ближе в 850, нежели к 900 ранее. У меня нет объяснений этому факту (особенно в связи с экологией) - но и оснований не верить БК нет. Впрочем, придет время заправляться - проверю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Из прочих наблюдений. Упал расход. Практически он вернулся к состоянию сразу после покупки. И я бы готов бы списать это дело на не раскручивание двигателя больше 2900 об/мин, но БК и расход на холостых теперь показывает 0.9..1.0 л/ч, вместо уже привычных 1.1..1.2 л/ч, да и обороты стали значительно ближе в 850, нежели к 900 ранее. У меня нет объяснений этому факту (особенно в связи с экологией) - но и оснований не верить БК нет. Впрочем, придет время заправляться - проверю.

Что то большой расход на холостых. Это БК откалиброван, двигатель полностью прогретый? У меня на 0,8 двигателе около 0,5л/ч. после отработки вентилятора радиатора, с выключенными электропотребителями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Что то большой расход на холостых.

 

У меня весьма странный китайский БК. Брался в свое время вместо тахометра и как диагностический прибор (с чем счастливо и справляется). При подключении определил протокол по моему как Aveo-2 (и только он знает, что это значит). И да, в настройках вроде стоит объем двигателя 1.2 литра. Что до цифр, то интересно не их абсолютное значение, а динамика. Через пол года после покупки (когда БК был воткнут) значения были именно такими как сейчас. А со временем (за 6 лет) эти цифирки подросли. Ну и расход по заправкам, конечно тоже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×