Перейти к содержимому
disk1973

Увеличение производительности печки и иже с ними...

Рекомендуемые сообщения

Ну вот назрела очередная наработка. Раньше обращал внимание, что при температуре даже около нуля при включенной на всю печке(заслонка горячего воздуха в крайнем правом положении, вентилятор печки на максимальных оборотах и забор воздуха снаружи) при движении автомобиля даже без пробок, температура всё равно подымалась до температуры включения вентилятора, а в салоне при этом всё-таки явно не жарко. Особенно чётко видна ситуация, если датчик температуры установлен от Тико. В противоположность тут же приходит на ум вазовская классика, где печка перетягивает на себя всё тепло настолько, что на максимальных режимах её работы, даже не даёт порой открыться термостату.

Второй момент, который, казалось бы не связан с печкой - это врождённая матизовская болячка мотора 0,8 литра - проседание впускного клапана 1-го цилиндра. Проседает он у тех, кто любит поддать жару на дороге, нажав на педаль газа посильнее. И чем сильнее нажимают, тем сильнее просаживается клапан. При спокойной езде этого явления не наблюдается.

Именно борьба с этим дефектом, в одном из случаев доведённых до крайности, и привела к озарению.

Итак, смотрим фото 1 с самой точной и именно GM прокладкой. Внешне она ничем не отличается от прокладок многих других производителей. Да и по точности изготовления многие другие прокладки не хуже именно оригинальной. Теперь вставляем в головку направляющие штифты и надеваем на них прокладку. Все прокладки идеально надеваются на штифты головки и также все они точно своими металлическими кольцами становятся на края цилиндров.

А вот с отверстиями для рубашки охлаждения - беда. Они не попадают на отверстия в головке. Причём в каждом моторе смещение своё, не такое как у других. И даже если вы будете надевать на такую головку прокладки разных производителей и даже разных партий картина практически не меняется - отверстия опять попадают на следы от старой прокладки. Проще говоря - прокладки все почти одинаковые, а литьё головки - разное.

Идём дальше. Обратите внимание на то, как выполнены отверстия для охлаждения первого цилиндра. Они уменьшены, а одного даже нет. Вроде бы всё логично - помпа качает в угол первого цилиндра, а выходит жидкость по диагонали из угла третьего цилиндра и для равномерного распределения потока дырочки первого цилиндра уменьшены, а та, на которую качает помпа и вообще отсутствует. И вот тут видна простейшая ошибка конструкторов, которую за столько лет никто не удосужился исправить. А дырочка-то закрыта не с той стороны! То есть в тот угол, куда качает помпа, дырочка есть, а с противоположной стороны, где как раз-таки она должна быть и быть побольше, т.к. там почти нет потока - она закрыта!

И эта дырочка как раз-таки и должна омывать седло впускного клапана первого цилиндра. После долгих попыток расчёта плавного перетока жидкости по диагонали я отбросил эту мысль конструкторов в корне и сделал поток жидкостей в ГБЦ и блоке практически параллельным. Мысль проста. Вместо того, чтобы к течению жидкости в ГБЦ плавно подмешивать жидкость из блока, мы в самом начале пути жидкости расширяем приёмные отверстия под рубашку ГБЦ, и в конце пути жидкости максимально расширяем последние отверстия. Получается, что мы поток жидкости делим примерно пополам сразу и он течёт параллельно в ГБЦ и в блоке почти не смешиваясь, а в конце они сливаются вместе и заходят в корпус термостата.

Надо заметить, что проходные отверстия рубашки в блоке гораздо шире, чем в ГБЦ и поэтому пропиливать отверстия нужно именно под них. Бездумное расширение отверстий первого цилиндра также опасно, потому как тогда вся жидкость пойдёт по ГБЦ, а в блоке поток будет очень слаб. В общем, пример того, как надо делать приведён на фото 3. Имейте в виду, что прокладка пропилена под конкретную головку и форма отверстий в вашем случае может отличаться. Заметьте, что недостающее отверстие мы просверливаем и делаем его примерно втрое больше, чем зеркальное. Отверстие, на которое помпа качает максимальный поток - его лучше не трогать. Оно рассчитано верно. Во втором и начале третьего цилиндра отверстия пропиливаем только если они не попадают более чем на половину сечения. И то запиливаем их не сильно.

 

Следующий этап повышения теплоотдачи печки - уменьшение потока жидкости через дроссельную заслонку. Вы все помните, что при работе двигателя через расширительный бачок идёт довольно сильная струя жидкости, которая при повышении оборотов превращается в мощный поток. Это та жидкость, которая проходит мимо печки через дроссель обратно в двигатель. Поток ОЖ через радиатор печки таким образом, заметно падает, а для подогрева дросселя такого потока не требуется ни при каких температурах. Также летом подогрев дросселя отрицательно сказывается на наполнении цилиндров горючей смесью, уменьшая таким образом, мощность двигателя. Заглушить полностью этот канал нельзя, т.к. при отрицательных температурах дроссельная заслонка может обмерзать, а во-вторых при заливке и прокачке ОЖ в двигателе воздух не будет выходить через этот канал. Решение напрашивается само собой - вставить в канал подогрева дросселя жиклёр.

В качестве заготовки для жиклёра наиболее удобно использовать кусочек резьбы М6 основного шага. Резьба как раз вворачивается внутрь трубочки и хорошо там держится. Я использую ремонтную шпильку с М6 на М8. Укорачиваю ей оба конца и ножовкой прорезаю сквозной продольный паз.

Отверстие в жиклёре в нашем климате, как показала зима, вполне достаточно сделать 1-1,5 мм2. Это с расчётом 20-градусных морозов, которые были у нас в декабре. Смысл в том, что после прогрева двигателя дроссельный узел должен иметь положительную температуру, чтобы не обмерзать.

Не нужно, чтобы он был горячим, но тёпленьким он быть должен. Сечение трубки дросселя около 30мм2. Я сделал жиклёр около 1мм2 и этого оказалось вполне достаточно, чтобы при -18 он не обмерзал. В более северных регионах отверстие должно быть больше с учётом минимальных температур.

После всего проделанного даже при температуре от +15 до +20 градусов окружающего воздуха и работе двигателя на холостом ходу с выключенными фарами и включенной на максимальный режим печке(регулятор температуры - на всю, скорость вентилятора печки - максимальная, забор воздуха снаружи) температура ОЖ падает до температуры открытия термостата и основной радиатор практически не греется. Таким образом при таком режиме печка уже забирает всё тепло от двигателя, позволяя получить максимум тепла. Чем хуже попадала прокладка на место, тем хуже грела печка.

В приведённом на фото примере после доработки прокладки и установки жиклёра теплоотдача выросла примерно на треть. Основную роль играет тут, конечно же, прокладка, жиклёр - это небольшое дополнение.

Несколько доработанных машин активно ездят. У всех прекратилось проседание первого впускного клапана и хорошо стала греть печка.

 

 

P.S. Благодарю Максима (Механик) за информационную поддержку. А также Матиз266 и Palladin8 за моральный толчок :D .

post-22716-0-83490000-1483397794_thumb.jpg

post-22716-0-66418700-1483397807_thumb.jpg

post-22716-0-14056100-1483397822_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

Еще бы найти способ чистить радиатор печки от мусора, без разборки всего салона... :cry:

 

Решение с жиклером очень интересное. А те, кто в свое время последовал рекомендациям по "лечению бронхита" могут и совсем от подогрева отказаться, заглушив эту ветвь: у них ДЗ греется теплым воздухом и не обмерзнет. Если правильно проведено лечение. Очень хорошо это на Е-3 видно, у кого ДТВ на впускном коллекторе установлен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отличная работа Виктор!!!

Сергей, в ФАК???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Однозначно! Только, имхо, отделить мух от котлет прокладку от жиклера. И подождать, что скажут мастера насчет полного перекрытия подогрева дросселя при наличии подогрева воздуха.

 

Сам отказался от этой ветки (греющей ДЗ) когда узнал как это на самолетах реализовано: именно за счет нагрева воздуха от выпускного коллектора! По крайней мере на Rotax'ax.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обратите внимание на то, как выполнены отверстия для охлаждения первого цилиндра. Они уменьшены, а одного даже нет. Вроде бы всё логично - помпа качает в угол первого цилиндра, а выходит жидкость по диагонали из угла третьего цилиндра и для равномерного распределения потока дырочки первого цилиндра уменьшены, а та, на которую качает помпа и вообще отсутствует. И вот тут видна простейшая ошибка конструкторов, которую за столько лет никто не удосужился исправить.

Прокладка называется "доработай сам". Не вижу никакой логики в прокладке уменьшать/закрывать/увеличивать отверстия, они все должны соответствовать блоку и головке. Создается впечатление что такая прокладка создана специально загробить мотор. Это точно оригинал?

Посмотрел картинки по каталогам, везде нет отверстия возле помпы. Вот "дураки" моторостроители канал создали чтобы потом его перекрыть прокладкой.

/Бездумное расширение отверстий первого цилиндра также опасно, потому как тогда вся жидкость пойдёт по ГБЦ, а в блоке поток будет очень слаб/ В чем опасность? Нагреваясь (или закипая) жидкость подымается вверх, создавая естественную циркуляцию. Есть двигатели без помпы работающие по такому принципу. Лучше пусть охлаждайка вскипит на цилиндре не нарушив охлаждение, чем в головке со всеми вытекающими.

Изменено пользователем Анатолий_79

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прокладка называется "доработай сам". Не вижу никакой логики в прокладке уменьшать/закрывать/увеличивать отверстия, они все должны соответствовать блоку и головке. Создается впечатление что такая прокладка создана специально загробить мотор. Это точно оригинал?

 

Я с пузырём читал, однако так током ничего не понял)) Что там проседать должно? :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я с пузырём читал, однако так током ничего не понял)) Что там проседать должно? :blink:

Впускной клапан 1-го цилиндра, так как охлаждайка в головке может кипеть, при общей нормальной температуре.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эх... Месяц назад оборвало ремень, клапана под замену. Естественно, прокладку ГБЦ тоже поменял. Написали бы про это раньше, также бы сделал. Сейчас, ради прорезания прокладки, снимать головку не буду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заметьте, что недостающее отверстие мы просверливаем и делаем его примерно втрое больше, чем зеркальное.

Отверстие, на которое помпа качает максимальный поток - его лучше не трогать.

 

А можно стрелками на фотке с прокладками нарисовать, типа "пилякать тут"? А то я не совсем понимаю где идёт максимальный поток, и отверстие которое не нужно расширять. Буду в перспективе менять прокладку и хочу заранее изучить этот вопрос.

 

В качестве заготовки для жиклёра наиболее удобно использовать кусочек резьбы М6 основного шага.

 

А если просто немного передавить подающий шланг снаружи и этим регулировать поток? :lol:

И не понял, если вставить жиклёр (передавить шланг), струйка тогда же в бачке будет еле-еле течь?

 

 

И ещё видел, чтобы бачок с антифризом не через струйку работал, а снизу стоит проточный тройник, а бачок действительно носит название "расширительного".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А если просто немного передавить подающий шланг снаружи и этим регулировать поток? :lol:
Можно. Но ненадежно. Да и шланг может начать расслаиваться.
И не понял, если вставить жиклёр (передавить шланг), струйка тогда же в бачке будет еле-еле течь?
Совершенно верно. А если совсем пережать то и струйка исчезнет. Но циркуляция по малому кругу через радиатор печки останется. В таком случае точно:
бачок действительно носит название "расширительного".

 

Мы конечно не летаем, и у нас не карбюратор (в котором еще и топливо вносит свой вклад), а просто дроссельная заслонка, но принцип и условия обледенения дросселя такие-же. Обледенение карбюратора (на английском) и картинка с пояснениями на русском.

1989411.jpeg

При Т < -10 обледенения можно не бояться, если влажность не 90-100%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно. Но ненадежно. Да и шланг может начать расслаиваться.

Совершенно верно. А если совсем пережать то и струйка исчезнет. Но циркуляция по малому кругу через радиатор печки останется.

 

Тогда на "морозы" можно снять с бачка длинный "фонтанирующий" шланг и просто его перегнуть и зафиксировать обе половинки вместе хоть той же прищепкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нельзя. В бачке открытое отверстие останется и не создастся рабочее давление.

Вкрутить в шланг "пробку" и перед весной выкрутить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нельзя. В бачке открытое отверстие останется и не создастся рабочее давление.

 

Точно. На практике бы "это" у меня и вылезло. :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот как просили, прикладываю схему с объяснениями. Простите не профессионал в фотошопе :oops: .

Начальные и конечные отверстия пилим как показано на схеме, а средние по возможности не трогаем. Пилим их только если сечение отверстий прокладки не попадает больше, чем наполовину на отверстия головки.

 

Кстати, а что означает кнопочка "Наверх" в информации о пользователе. Ну, которая рядом с кнопочкой "жалоба"? Прошу не пинать за глупый вопрос... :oops:

post-22716-0-54615100-1483806575_thumb.jpg

Изменено пользователем disk1973

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а что означает кнопочка "Наверх" в информации о пользователе. Ну, которая рядом с кнопочкой "жалоба"? Прошу не пинать за глупый вопрос... :oops:

Нажми и увидишь :lol: (если б не ты, не обратил бы внимания на нее :crazy: )

 

з.ы.

хм... а ведь не только наши прокладки не совпадают - я что то на оке подрезал, когда менял,- купленная со стоковой различалась (м.б. не оригинал... ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот как просили, прикладываю схему с объяснениями.

Кстати, а что означает кнопочка "Наверх" в информации о пользователе. Ну, которая рядом с кнопочкой "жалоба"?

Чет не прицепилось.

ЗЫ. Кнопочка для быстрого перехода на начало страницы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простите, в самом деле - главное-то и забыл. Прикрепил фото.

Шланг пережимать в самом деле нельзя - он и так под давлением, да при сильном нагреве работает.

Сергей, не пойму как читать Вашу таблицу. По вертикали - разница температуры с точкой росы. По горизонтали - температура воздуха. А влажность как откладывается?

И ещё. У самолётов тоже картерные газы в карбюратор засасываются? Ведь именно они привносят влажность в на заслонку. Бензин - углеводород. Соответственно после сгорания углерода и водорода образуются углекислый газ и вода.

Это основные продукты сгорания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Влажность можно использовать готовую, если она известна, тогда идти справа по наклонной до пересечения с температурой воздуха. Либо, зная температуру и дефицит точки росы (разницу температур), от их пересечения по наклонной можно посмотреть текущую влажность воздуха. Т.е. эта картинка - наглядно визуализированная психрометрическая таблица.

И ещё. У самолётов тоже картерные газы в карбюратор засасываются? Ведь именно они привносят влажность в на заслонку. Бензин - углеводород. Соответственно после сгорания углерода и водорода образуются углекислый газ и вода.

Это основные продукты сгорания.

Блин, а вот этим что-то и не интересовался, надо посмотреть но думаю что нет. В авиадвигателях вообще нет ничего лишнего, что могло-бы сломаться. (С грустью вспоминая замерзающий клапан PCV).

Но тут ведь вот какой вопрос: основной объем продуктов сгорания все-таки в глушитель идет, а не в картер. И бОльшая часть газов отсасывается на малых оборотах, когда дроссель закрыт и разрежение максимально, через клапан после дросселя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет, Сергей, к сожалению не совсем так. Клапан вентиляции закрывается при возникновении разрежения после дроссельной заслонки. И как раз-таки на холостом ходу практически все картерные газы идут во впускной патрубок перед заслонкой.

Ну а то, что почти все выхлопные газы идут в выхлопную трубу, а не во впускной коллектор - факт, Вы правы. Именно поэтому на холодную иногда просто ручьём бежит вода из глушителя и пар валит.

 

По поводу таблицы понятно. Вещь крайне полезная и наглядная для карбюраторных двигателей. Но в нашем случае она не подходит. Ведь в карбюраторе(вспомните ВАЗы, Москвичи, Оку и т.д.) эжекционная трубка и трубки насоса-ускорителя стоят ПЕРЕД дроссельной заслонкой и распыляют бензин, соответственно перед ней. При испарении бензин отнимает тепло у воздуха и именно поэтому(обратите внимание на таблицу) происходит обмерзание дроссельной заслонки при положительных температурах. Именно поэтому в карбюраторных моторах сделан подогрев не только карбюратора, но и впускного коллектора. Т.к. бензин высасывается из карбюратора, в основном, в виде капелек, причём довольно крупных. И далее топливная плёнка течёт по коллектору к впускным клапанам, по пути испаряясь. Часть её так и не успевает испариться. Кстати, в более сложных, чем у Матиза ПО присутствует расчёт этой самой топливной плёнки. Путь её, конечно, короче, но явления очень похожи.

В нашем же случае, через дроссельный узел проходит только воздух, а вода, содержащаяся в нём может замёрзнуть только при отрицательных температурах. В моторном отсеке всегда теплее, чем за бортом и корпус дроссельной заслонки даже без подогрева тоже будет гораздо теплее забортного воздуха. То есть конденсироваться влага из забортного воздуха на дросселе никак не может. А конденсируется влага из картерных газов - тёплых и влажных. А если температура заслонки ниже нуля, то она замерзает. Есть простой выход - картерные газы из головки выпустить наружу, приделав шланг и прижав его к тёплому блоку, чтобы вода в нём не замерзала :crazy: , а штуцеры впускного коллектора и впускного патрубка - заглушить. Тогда и обмерзать ничего не будет, и дроссельный узел чист будет. Я такую переделку делаю уже не один год на многие матизы - всё Ок.

Но отверстие для ОЖ в дроссельном узле всё-таки должно быть. Дело в том, что из верхней части головки выход только один - на этот самый подогрев дросселя. Если его заткнуть наглухо, то во-первых при заправке двигателя антифризом весь воздух из головки не выйдет, потому как ему выходить просто некуда. И помпа никак его не продавит. Можете попробовать залить антифриз с заглушенной веткой, даже завести его , погазовать. Потом откупорите заглушенную ветку и дольёте недостающую жидкость - ровно столько, сколько было в головке. Будет примерно поллитра. Всё зависит от чистоты эксперимента - чем герметичнее заткнёте, тем больше потом выйдет воздуха.

Второй момент - во время работы двигателя постепенно скапливаются пары в закупоренной вами верхней полости головки. И чем чаще вы придавливаете педаль газа, тем быстрее они собираются. А выйти им некуда и помпа продавить вниз их не может, вот и получается, что часть ГБЦ не заполнена жидкостью, что приводит к местному перегреву, ну и т.д. Уже проверено. Не все эксперименты были удачными, но наука требует жертв, в основном - материальных.

Поэтому, набив на лбу шишек, я и говорю - отверстие, хоть минимальное (1-1,5 кв мм), но нужно. Тепла вы потеряете от печки 1-2%, но избавит это вас от многих проблем.

 

P.S. Бросил взгляд на свою писанину и подумал - А не слишком ли много я пишу? Может я утомляю читателей? Просто в жизни я стараюсь подробно рассказать, то что я вижу, но большинство устаёт меня слушать и перебивает. Я их понимаю - короткая мысль не требует таких усилий, не всем они и нужны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не, всё нормально.

 

Кому НЕ интересно - читают по диагонали или вообще проходят мимо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А не слишком ли много я пишу? Может я утомляю читателей? Просто в жизни я стараюсь подробно рассказать, то что я вижу, но большинство устаёт меня слушать и перебивает. Я их понимаю - короткая мысль не требует таких усилий, не всем они и нужны.

Спасибо!

Интересные мысли, стОящие дела.

Хотелось бы увидеть фото доработанной прокладки установленной на ГБЦ, так будет понятнее.

 

Отличная работа Виктор!!!

Сергей, в ФАК???

Полностью солидарен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Следующие фото это уже на следующем пациенте. Когда будет вскрытие его "грудной клетки" :)

Изменено пользователем disk1973

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

P.S. Бросил взгляд на свою писанину и подумал - А не слишком ли много я пишу? Может я утомляю читателей?

Нормально, интересно. Я, кстати, напряг наших СЛОНов на доки и сейчас курю мануалы по свежим инжекторам. Ограничения на обледенение дросселя имеются. Связано оно всё с тем же pV/T=R, т.е. влага из воздуха выделяется за заслонкой и конденсируется. В общем, много думать продолжаю.

Система вентиляции картера - открытая. Наконец-то понял нафига эта трубочка под двигателем и почему её проверять надо. :ok:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а в поршневых самолётах сейчас применяют инжекторные двигатели или всё те же карбюраторы?

Да, Вы правы - самое "прохладное" место будет за заслонкой после расширения воздуха за прикрытым дросселем.

Открытая система - это пока экологи не добрались своими ручонками до самолётов - они-то уж доведут хороший мотор до конвульсий :lol:

Изменено пользователем disk1973

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может на завод надо отправить информацию что бы сверлили дырку в прокладке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×