Задние пружины и амортизаторы.

[CmeXneru]

Ну так самое то, именно под Н.Г. аммы от Спарка для Матиза, ставить и нужно. Спарковские аммы длиннее чем матизовские.

Не то, чтобы длиннее, у них различается верхнее крепление. Оно как нижнее, вернее втулка. Похожи на жигулевские.

[Kokos337]

Короче, кто ставит масляные!!! ТАЧКА СТАНОВИТСЯ ВАТНАЯ!!! КРЕНЫ В ПОВОРОТАХ, ПЛАВАЕТ ВЕЗДЕ!!! Езжу 2-й год - перед NPA газ-мяс (желтые), зад - Каяба-газ. Никаких нареканий. Если хотите комфорт на балке, то мне не о чем разговаривать с вами. На жопу должна быть либо нагрузка (газ под ней мало приседает), либо её не должно быть (попа становится жесткой и не болтается).

Edited January 7, 2017 by shcherbakoff

[механик]

Тема называется "Задние пружины и амортизаторы", собственно, про амортизаторы тут написано и разжевано все от и до, а вот про пружины ни слова. Так вот, хочу поменять и пружины и амортизаторы, какие пружины ставить - оригинал или нет? Есть опыт у кого-нибудь?

По пружинам либо оригинал, либо Шведы. По амортизаторам задним Каяба.

[staslel]

По пружинам либо оригинал, либо Шведы. По амортизаторам задним Каяба.

По пружинам не понял, оригинальных 2 номера - 94568277 и 96682490 предлагается какой-то аналог - 94555828 который выбирать не понятно, параметры пружин нигде не нашел. А кто такие шведы?

По передним пружинам вообще 3 номера

94568275 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ48 (MFL, FE4)

94568276 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ, CR48 (MFM, FE4)

96682474 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ, CR48 (MFM) (EXC FE4)

И что из этого выбирать?

[cot2711]

А кто такие шведы?

Пружины Lesjofors :)

[механик]

По пружинам не понял, оригинальных 2 номера - 94568277 и 96682490 предлагается какой-то аналог - 94555828 который выбирать не понятно, параметры пружин нигде не нашел. А кто такие шведы?

По передним пружинам вообще 3 номера

94568275 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ48 (MFL, FE4)

94568276 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ, CR48 (MFM, FE4)

96682474 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ, CR48 (MFM) (EXC FE4)

И что из этого выбирать?

 

Для начала напишите какой у вас авто и в какой комплектации, ещё лучше вин написать, по нему можно точно посмотреть какие детали у вас ставились с завода.

[Юрий Б]

Поставил наконец Каябу назад. Интересно, завтра жена разницу почувствует. :) Один аморт вытек совсем, второй немного приклинивает, но когда прокачал, вроде заработал.

Не думал я что сидения откручивать придётся :) А так работы немного.

[Юрий Б]

Кстати, а кто знает Каяба 348036 двухтрубный или однотрубный? Посмотрел я тут видео одно с пояснениями, там сказано что однотрубный газмяс рукой не продавить будет. То есть шток будет не вдавить руками, либо с очень огромным усилием. Я спокойно прокачал каждый амортизатор по 5 раз перед установкой. Получается что данный амортизатор газо-масляный и двухтрубный. Я правильные выводы сделал?

 

И ещё, какие у кого будут мнения и доводы о правильной прокачки стоек и амортизаторов? Посмотрел несколько видео, каждый по своему делает. Кто 3-4 раза прокачивает, кто не менее 10ти, кто с переворотом, а кто-то при прокачке постоянно переворачивает несколько раз.

Кто-то вообще не прокачивает.

Думаю инфа была бы полезной.

 

Ещё есть вопросы по поводу подделок. Обязательно ли амортизатор должен быть выпущен в Японии. В моём случае никаких гарантийных талонов внутри нет, только инструкция и гайка.

 

Отвечу, пожалуй, на часть поставленных вопросов сам. Новую Каябу разбирать из любопытства не стал, а вот оригинальный GM амортизатор газо-масляный, двухтрубный. Между трубами находится газ, во внутренней трубе масло. Ну точнее, находится и газ и масло :)

[cot2711]

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

 

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

 

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.

 

Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

 

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

 

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

 

Технология прокачки всех остальных амортизаторов:А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

 

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

 

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

 

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

 

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

 

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

 

 

Единственное дополнение для заднего амортизатора. После этих всех процедур. Перед непосредственной установкой на штатное место, когда амортизатор находится в рабочем положении, необходимо для своего собственного успокоения раз десять вытащить и убрать шток вверх и вниз, чтобы не было никаких провалов в его движении, а после этого не меняя положения амортизатора установить его на штатное место.

[shcherbakoff]

Любая газ-мяс Каяба с любым кодом прокачивается одинаково:

Версия Механика.

[Юрий Б]

Я просто штоком вверх прокачивал. Если по Механику делать, то придётся снять и перепрокачать.

[cot2711]

Смысл этих кувырканий, как мне кажется, в ПОДГОТОВКЕ НОВОГО АМОРТИЗАТОРА К ПРОКАЧКЕ И СМАЗКЕ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, чтобы проршни в амортизаторе по сухому не тёрлись при прокачке и не случилось каких-нибудь заворотов манжет или задиров. А основная прокачка как раз и происходит в рабочем состоянии в многократном движении штока вверх вниз, до того, чтобы шток двигался плавно без провалов. Если нормально работает, то нечего снимать. А если сомневаетесь, то снимите и покувыркайте, там работы на пять минут.

Edited April 16, 2017 by cot2711

[Юрий Б]

Да так то всё нормально. Вчера проехал около сотни киллометров, никаких замечаний. Наконец то в подвеске тишина. Едешь как на новой машине.

А работы было бы на пять минут, если бы не откручивать спинки сидений и не снимать боковые общивки :) Часок уйдёт, с прокачкой :)

[cot2711]

Да так то всё нормально. Вчера проехал около сотни киллометров, никаких замечаний. Наконец то в подвеске тишина. Едешь как на новой машине.

Ну и не парьтесь - катайтесь дальше. Если бы что-то неправильно работало, то это было бы сразу заметно. :)

[механик]

Кстати, а кто знает Каяба 348036 двухтрубный или однотрубный? Посмотрел я тут видео одно с пояснениями, там сказано что однотрубный газмяс рукой не продавить будет. То есть шток будет не вдавить руками, либо с очень огромным усилием. Я спокойно прокачал каждый амортизатор по 5 раз перед установкой. Получается что данный амортизатор газо-масляный и двухтрубный. Я правильные выводы сделал?

 

И ещё, какие у кого будут мнения и доводы о правильной прокачки стоек и амортизаторов? Посмотрел несколько видео, каждый по своему делает. Кто 3-4 раза прокачивает, кто не менее 10ти, кто с переворотом, а кто-то при прокачке постоянно переворачивает несколько раз.

Кто-то вообще не прокачивает.

Думаю инфа была бы полезной.

 

Ещё есть вопросы по поводу подделок. Обязательно ли амортизатор должен быть выпущен в Японии. В моём случае никаких гарантийных талонов внутри нет, только инструкция и гайка.

 

Отвечу, пожалуй, на часть поставленных вопросов сам. Новую Каябу разбирать из любопытства не стал, а вот оригинальный GM амортизатор газо-масляный, двухтрубный. Между трубами находится газ, во внутренней трубе масло. Ну точнее, находится и газ и масло :)

 

С этого завода идут амортизаторы с упорным кольцом, на амортизаторах выпущенных в японии этих колец не было.

[Tolig]

Что-то отбойник 96682495 очень дорогой (2190р) и срок поставки 56 дней. Чем заменить можно?

[shcherbakoff]

Что-то отбойник 96682495 очень дорогой (2190р) и срок поставки 56 дней. Чем заменить можно?

 

Попробуйте в Автодоке посмотреть. Аналоги не показывает.

[Viktorbenc]

Что-то отбойник 96682495 очень дорогой (2190р) и срок поставки 56 дней. Чем заменить можно?

Отбойники дорогие, что на передок, что на зад, как вариант-оставить старый если он не убит, или подобрать универсальный.

[Tolig]

Вот такие аморты стояли с завода. Может кому пригодится.

Edited July 2, 2017 by shcherbakoff

[Viktorbenc]

Менял сегодня амортизаторы, столкнулся с неожиданной проблемой-болт, которым нижняя часть держится, намертво прикипел к железной втулке амортизатора. Сколько не старался вынуть не смог-пришлось резать его болгаркой. Ну и несколько удивило, что верхняя крышка родного амортизатора, которая под пыльником, вся ржавая, на обеих стойках, откуда там вода берется?

[механик]

Вода там из под колеса летит.

[RAINnvkz]

Добрый день! Подскажите на XWBMA481JCA511783 какие аморт. ставить?  по GMSsklad идут 95026518, 95026519, 95259950. Подскажите еще каябу с п/н 348036 могу установить?

 

[механик]

Лучшим вариантом задних амортизаторов сейчас является Каяба 348036 .