Jump to content
Sign in to follow this  
ziks

Задние пружины и амортизаторы.

Recommended Posts

Ну так самое то, именно под Н.Г. аммы от Спарка для Матиза, ставить и нужно. Спарковские аммы длиннее чем матизовские.

Не то, чтобы длиннее, у них различается верхнее крепление. Оно как нижнее, вернее втулка. Похожи на жигулевские.

post-103390-0-57063000-1483713372_thumb.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Короче, кто ставит масляные!!! ТАЧКА СТАНОВИТСЯ ВАТНАЯ!!! КРЕНЫ В ПОВОРОТАХ, ПЛАВАЕТ ВЕЗДЕ!!! Езжу 2-й год - перед NPA газ-мяс (желтые), зад - Каяба-газ. Никаких нареканий. Если хотите комфорт на балке, то мне не о чем разговаривать с вами. На жопу должна быть либо нагрузка (газ под ней мало приседает), либо её не должно быть (попа становится жесткой и не болтается).

Edited by shcherbakoff

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема называется "Задние пружины и амортизаторы", собственно, про амортизаторы тут написано и разжевано все от и до, а вот про пружины ни слова. Так вот, хочу поменять и пружины и амортизаторы, какие пружины ставить - оригинал или нет? Есть опыт у кого-нибудь?

По пружинам либо оригинал, либо Шведы. По амортизаторам задним Каяба.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По пружинам либо оригинал, либо Шведы. По амортизаторам задним Каяба.

По пружинам не понял, оригинальных 2 номера - 94568277 и 96682490 предлагается какой-то аналог - 94555828 который выбирать не понятно, параметры пружин нигде не нашел. А кто такие шведы?

По передним пружинам вообще 3 номера

94568275 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ48 (MFL, FE4)

94568276 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ, CR48 (MFM, FE4)

96682474 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ, CR48 (MFM) (EXC FE4)

И что из этого выбирать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А кто такие шведы?

Пружины Lesjofors :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

По пружинам не понял, оригинальных 2 номера - 94568277 и 96682490 предлагается какой-то аналог - 94555828 который выбирать не понятно, параметры пружин нигде не нашел. А кто такие шведы?

По передним пружинам вообще 3 номера

94568275 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ48 (MFL, FE4)

94568276 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ, CR48 (MFM, FE4)

96682474 ПРУЖИНА, ПЕРЕДН CP, CQ, CR48 (MFM) (EXC FE4)

И что из этого выбирать?

 

Для начала напишите какой у вас авто и в какой комплектации, ещё лучше вин написать, по нему можно точно посмотреть какие детали у вас ставились с завода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поставил наконец Каябу назад. Интересно, завтра жена разницу почувствует. :) Один аморт вытек совсем, второй немного приклинивает, но когда прокачал, вроде заработал.

Не думал я что сидения откручивать придётся :) А так работы немного.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, а кто знает Каяба 348036 двухтрубный или однотрубный? Посмотрел я тут видео одно с пояснениями, там сказано что однотрубный газмяс рукой не продавить будет. То есть шток будет не вдавить руками, либо с очень огромным усилием. Я спокойно прокачал каждый амортизатор по 5 раз перед установкой. Получается что данный амортизатор газо-масляный и двухтрубный. Я правильные выводы сделал?

 

И ещё, какие у кого будут мнения и доводы о правильной прокачки стоек и амортизаторов? Посмотрел несколько видео, каждый по своему делает. Кто 3-4 раза прокачивает, кто не менее 10ти, кто с переворотом, а кто-то при прокачке постоянно переворачивает несколько раз.

Кто-то вообще не прокачивает.

Думаю инфа была бы полезной.

 

Ещё есть вопросы по поводу подделок. Обязательно ли амортизатор должен быть выпущен в Японии. В моём случае никаких гарантийных талонов внутри нет, только инструкция и гайка.

 

Отвечу, пожалуй, на часть поставленных вопросов сам. Новую Каябу разбирать из любопытства не стал, а вот оригинальный GM амортизатор газо-масляный, двухтрубный. Между трубами находится газ, во внутренней трубе масло. Ну точнее, находится и газ и масло :)

post-87135-0-64420500-1492254516_thumb.jpg

post-87135-0-29597700-1492254535_thumb.jpg

post-87135-0-25165100-1492268433_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

 

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

 

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.

 

Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

 

Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;

 

Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

 

Технология прокачки всех остальных амортизаторов:А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

 

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

 

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

 

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

 

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

 

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

 

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

 

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

 

 

Единственное дополнение для заднего амортизатора. После этих всех процедур. Перед непосредственной установкой на штатное место, когда амортизатор находится в рабочем положении, необходимо для своего собственного успокоения раз десять вытащить и убрать шток вверх и вниз, чтобы не было никаких провалов в его движении, а после этого не меняя положения амортизатора установить его на штатное место.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любая газ-мяс Каяба с любым кодом прокачивается одинаково:

Версия Механика.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я просто штоком вверх прокачивал. Если по Механику делать, то придётся снять и перепрокачать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смысл этих кувырканий, как мне кажется, в ПОДГОТОВКЕ НОВОГО АМОРТИЗАТОРА К ПРОКАЧКЕ И СМАЗКЕ ТРУЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, чтобы проршни в амортизаторе по сухому не тёрлись при прокачке и не случилось каких-нибудь заворотов манжет или задиров. А основная прокачка как раз и происходит в рабочем состоянии в многократном движении штока вверх вниз, до того, чтобы шток двигался плавно без провалов. Если нормально работает, то нечего снимать. А если сомневаетесь, то снимите и покувыркайте, там работы на пять минут.

Edited by cot2711

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да так то всё нормально. Вчера проехал около сотни киллометров, никаких замечаний. Наконец то в подвеске тишина. Едешь как на новой машине.

А работы было бы на пять минут, если бы не откручивать спинки сидений и не снимать боковые общивки :) Часок уйдёт, с прокачкой :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да так то всё нормально. Вчера проехал около сотни киллометров, никаких замечаний. Наконец то в подвеске тишина. Едешь как на новой машине.

Ну и не парьтесь - катайтесь дальше. Если бы что-то неправильно работало, то это было бы сразу заметно. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, а кто знает Каяба 348036 двухтрубный или однотрубный? Посмотрел я тут видео одно с пояснениями, там сказано что однотрубный газмяс рукой не продавить будет. То есть шток будет не вдавить руками, либо с очень огромным усилием. Я спокойно прокачал каждый амортизатор по 5 раз перед установкой. Получается что данный амортизатор газо-масляный и двухтрубный. Я правильные выводы сделал?

 

И ещё, какие у кого будут мнения и доводы о правильной прокачки стоек и амортизаторов? Посмотрел несколько видео, каждый по своему делает. Кто 3-4 раза прокачивает, кто не менее 10ти, кто с переворотом, а кто-то при прокачке постоянно переворачивает несколько раз.

Кто-то вообще не прокачивает.

Думаю инфа была бы полезной.

 

Ещё есть вопросы по поводу подделок. Обязательно ли амортизатор должен быть выпущен в Японии. В моём случае никаких гарантийных талонов внутри нет, только инструкция и гайка.

 

Отвечу, пожалуй, на часть поставленных вопросов сам. Новую Каябу разбирать из любопытства не стал, а вот оригинальный GM амортизатор газо-масляный, двухтрубный. Между трубами находится газ, во внутренней трубе масло. Ну точнее, находится и газ и масло :)

 

С этого завода идут амортизаторы с упорным кольцом, на амортизаторах выпущенных в японии этих колец не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то отбойник 96682495 очень дорогой (2190р) и срок поставки 56 дней. Чем заменить можно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то отбойник 96682495 очень дорогой (2190р) и срок поставки 56 дней. Чем заменить можно?

 

Попробуйте в Автодоке посмотреть. Аналоги не показывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что-то отбойник 96682495 очень дорогой (2190р) и срок поставки 56 дней. Чем заменить можно?

Отбойники дорогие, что на передок, что на зад, как вариант-оставить старый если он не убит, или подобрать универсальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот такие аморты стояли с завода. Может кому пригодится.

post-65905-0-04048600-1498989081_thumb.jpg

Edited by shcherbakoff

Share this post


Link to post
Share on other sites

Менял сегодня амортизаторы, столкнулся с неожиданной проблемой-болт, которым нижняя часть держится, намертво прикипел к железной втулке амортизатора. Сколько не старался вынуть не смог-пришлось резать его болгаркой. Ну и несколько удивило, что верхняя крышка родного амортизатора, которая под пыльником, вся ржавая, на обеих стойках, откуда там вода берется?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вода там из под колеса летит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день! Подскажите на XWBMA481JCA511783 какие аморт. ставить?  по GMSsklad идут 95026518, 95026519, 95259950. Подскажите еще каябу с п/н 348036 могу установить?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучшим вариантом задних амортизаторов сейчас является Каяба 348036 .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
Магазин багажников