Перейти к содержимому
danilainbox

Потеря приемистости двигателя.

Рекомендуемые сообщения

// Не перенаправляйте в другие темы. Весь форум уже перерыл и сделал много.

 

Уже год мучаюсь с проблемой: двигатель не развивает полной мощности. Вибрации, сильно ощущающиеся на педали газа, как мелкая дрожь. Невнятная реакция двигателя на легкие нажатия педали газа (дрыганья). Давишь педаль посильнее - рывки пропадают, но тяги и ровной работы двигателя нет. При этом, по наблюдениям, примерно в 30 процентах случаев машина едет хорошо. То есть никаких вибраций, мотор входит в нормальный режим, работает тихо и ровно, педали почти не дрожат, хорошо и плавно откликается на легкие нажатия педали газа, тянуть лучше начинает.

Что самое противное - машина не становится, работает. Вдавил посильнее педаль, и она едет. Но приемистость не та. Тяжело, как будто на ручнике. Если по трассе раньше было приятно разгонять её выше 110, то теперь при скорости 110 чувство, как будто насилуешь её. Она ни разу не остановилась, не заглохла. Чек не горел ни разу. Отношение диагностов - машина работает нормально, чо ты хочешь, это же не лексус. Делал 2 раза компьютерную диагностику. Результат - все классно.

 

Накатом едет легко, то есть с тормозами нет проблем. Ремень грм выставлен правильно, клапана отрегулированы хорошо. Угол опережения зажигания выставлен по стобоскопу 10 градусов. Фильтры все менялись (кроме сетки бензонасоса). Давление в рампе 3,8. Рхх вроде в норме. Пробовал менять, чистить - ничего не происходит. Дроссельная заслонка вымыта. Дпдз бесконтактный стоит. Клапан вентиляции картера новый, трубки промыты. Генератор менял недавно. Напряжение нормальное. Компрессия кажется 11 во всех цилиндрах. Масло за 10000 опускается между метками на 2/3, доливать не приходится. Форсунки чистили, но без снятия, на работающем двигателе. Вроде после это ехала получше несколько дней, но потом все вернулось. Делали раскоксовку каким то лавром - ноль эмоций. Гонял её по трассе на 4й передачи со скоростью 110 20 километров, чтоб проперделась - не помогает. Цилиндры вроде все работают, по крайней мере поочередное отключение форсунок дает одинаковый результат. Подсоса лишнего воздуха нет, глохнет если заслонку закрыть. В приемной трубе есть такая штука, как нижний катализатор. Его вскрывали, там уже пусто. Свечи и провода менял. Трамблер mando стоит. Машина 0,8 2004 года с кондиционером и гуром. Пробег, наверное, 150 +/-.

 

Хотелось бы услышать ответ на сакраментальное "Куда копать" от тех, кто сталкивался с подобной проблемой.

Изменено пользователем danilainbox

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

Компрессия должна быть 12-14. За какое число качков набирает 11?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Компрессия должна быть 12-14. За какое число качков набирает 11?

 

Точно не помню. Попробую еще раз померять. А вообще 11 это уже критично для 0,8?

Изменено пользователем danilainbox

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 100% бесконтактному ДПДЗ, я бы не доверял, а проверил подменой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Точно не помню. Попробую еще раз померять. А вообще 11 это уже критично для 0,8?

Верно ли измеряете компрессию?:дроссель открыт/закрыт,разъемы форсунок одеты/сняты,из соседних цилиндров свечи выкручены/нет?

Изменено пользователем niecik59

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Верно ли измеряете компрессию?:дроссель открыт/закрыт,разъемы форсунок одеты/сняты,из соседних цилиндров свечи выкручены/нет?

А как правильно мерять? Выкручивать все свечи, полностью открывать дроссель и снимать разьемы с форсунок? Катушку нужно отключать?

Изменено пользователем danilainbox

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...разъемы форсунок одеты/сняты...?

Оно разве нужно при проверке?

 

Сам проверял так:

1.Выкручиваю свечи, предварительно продув свечные колодцы от песка (чтобы не затянуло внутрь).

2. Снимаю фишку с катушки зажигания (у меня одна, Е-2).

3.Один прикладывает компрессометр к отверстию цилиндра и дает команду второму на пуск.

Помощник: газ в пол, крутит стартером до сигнала проверяющего. Тот же, в свою очередь, наблюдает когда стрелка на приборе перестанет двигаться(примерно 3-4 такта сжатия, может больше) и сигналит "стоп".

Изменено пользователем Alex-ost

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выкручивать все свечи, полностью открывать дроссель и снимать разьемы с форсунок? Катушку нужно отключать?

Да.

Да.

Да.

Да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Каждому свое.

Мне легче нейтрализовать бензонасос.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Разъемы форсунок не снимал.

Как понимаю: при положении педали "в пол" на запуске ЭБУ отключает форсунки (режим продувки цилиндров). Зачем тогда отключать насос? Спецы, поправьте, если не прав.

Последние показания (пару недель назад) 11,5-12,0-12,5.

При пробеге 174ткм это нормально.

Изменено пользователем Alex-ost

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кроме максимального значения, имеет большую роль, за сколько качков достигнута величина, и величина первого качка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если режим продувки не включается когда педаль в пол, это нормально?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прямо видели,что из форсов брызжет при педали в пол?Проведите старт двигателя на открытом дросселе-заведется?Чтоб было честное измерение и перестрахованное от неудач,надо снимать подачу высокого катушек,снимать сопротивление воздуху входящему,убирать подачу в форсы,извлекать свечи.А каким образом эти условия соблюсти,дело каждого.

Изменено пользователем Locky

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, у меня не отключается подача бензина при нажатой до пола педали. Думал это норма.

Изменено пользователем Locky
чрезмерное цитирование

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм.Это к специалистам.Вот честно скажу,не грузился никогда по этому поводу.Интересно даже.В движении то понятно,что подача не должна исчезать топлива.Интересует старт стоя на месте.

Изменено пользователем Locky
чрезмерное цитирование

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кроме максимального значения, имеет большую роль, за сколько качков достигнута величина, и величина первого качка.

 

Максим, заново замерил компрессию по всем правилам. Получилось по 12 с небольшим хвостиком во всех цилиндрах. Ну качков за 6-8 набирает. На первых качках вроде 8 сразу показывает, потом до максимума поднимает. Это хороший результат?

Изменено пользователем danilainbox

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Средний, и ещё, у хорошего мотора компрессия как правило 14-14,5. Проверьте форсунки на баланс и производительность на стенде.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня точно такая проблема как у тебя.Если нашел причину поделись пожалуйста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После долгих поисков причины потери мощности выяснилось, что ремень грм был выставлен со смещением на 1 зуб. То есть, при выставлении шкива коленвала по метке, шкив распредвала был смещен на 1 зуб по часовой стрелке. Получается, что двигатель работал в таком режиме больше года, проехал наверное тысяч 25-30. Пока после устранения неисправности проехал совсем немного, разницы особо не заметил. К чему могла привести длительная эксплуатация двигателя в таком режиме?

 

Верно ли соображение, что при таком смещении шкив коленвала "опаздывал" на 32 градуса (поворот распредвала на 1 зуб соответствует повороту на 2 зуба коленвала, а 2 зуба коленвала = 32 градусам, т.к. всего 22 зуба)?

Изменено пользователем danilainbox

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если ремень установлен неправильно, должен гореть чек. по крайней мере когда мне установили неправильно на один зуб ремень, то горел чек.

что интересно, когда "неправильно" установили ремень, он был по заводским меткам, но горел чек - ошибка датчика распредвала?(вроде бы, не помню), а когда вернули как было - чек погас...

интересно мнение знающих людей, возможно ли что метки не правильные? или это была принудительная подстройка програмы ЭБУ под такое положение ремня?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После долгих поисков причины потери мощности выяснилось, что ремень грм был выставлен со смещением на 1 зуб. То есть, при выставлении шкива коленвала по метке, шкив распредвала был смещен на 1 зуб по часовой стрелке. Получается, что двигатель работал в таком режиме больше года, проехал наверное тысяч 25-30. Пока после устранения неисправности проехал совсем немного, разницы особо не заметил. К чему могла привести длительная эксплуатация двигателя в таком режиме?

 

Верно ли соображение, что при таком смещении шкив коленвала "опаздывал" на 32 градуса (поворот распредвала на 1 зуб соответствует повороту на 2 зуба коленвала, а 2 зуба коленвала = 32 градусам, т.к. всего 22 зуба)?

Можно сказать что коленвал "опаздывал" на 32 град., а если точнее, то фазы газораспределения сместились в сторону опережения на 322град. поворота КВ. Если у вас трамблер, то можно было это заметить при регулировке УОЗ (16град). Думаю для двиг. это не критично (возможно "заглатывало" отработанные газы во впускной тракт на малых оборотах)

 

если ремень установлен неправильно, должен гореть чек. по крайней мере когда мне установили неправильно на один зуб ремень, то горел чек.

что интересно, когда "неправильно" установили ремень, он был по заводским меткам, но горел чек - ошибка датчика распредвала?(вроде бы, не помню), а когда вернули как было - чек погас...

интересно мнение знающих людей, возможно ли что метки не правильные? или это была принудительная подстройка програмы ЭБУ под такое положение ремня?

На Е2 нет датчиков КВ и РВ. Зажигание контролируется по трамблеру (оптический датчик) и ЭБУ не "видит" положения КВ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Средний, и ещё, у хорошего мотора компрессия как правило 14-14,5.

Компрессия 14,5 на двигателе со степенью сжатия 9,3?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Компрессия 14,5 на двигателе со степенью сжатия 9,3?

А что тут удивительного???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что тут удивительного???

Удивительно многова-то

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Степень сжатия множим на примерно 1.4 и получаем компрессию (9.3х1.4=13 кг/см2). От нагара и отложений компрессия может быть существенно завышеной. Небольшие отклонения существенно не влияют на работу двигателя. http://chiptuningptz.ru/interesnye-stati/2013-11-01/kompressiya-stepen-szhatiya-odno-i-tozhe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×