Jump to content
Sign in to follow this  
механик

Регулировка клапанов на Спарке М300

Recommended Posts

Регулировку клапанов на Спарке и Авео производитель рекомендует производить раз в 150 т. км на Спарке М300 и Авео 1,2л 16кл раз в 100т.км. Следует отметить, что моторы совершенно одинаковые и мотивы производителя в задании разного интервала для регулировки не совсем понятны. Тут явно прослеживается маркетинговая составляющая в привлечении большим межсервисным интервалом.

Всё бы было хорошо, если бы не было отклонений в регулировке клапанов с завода. При замерах на новых моторах зазоров в приводе клапанов присутствуют отклонения как в меньшую, так и в большую сторону. Зазоры проверяют при температуре двигателя +20гр, для впускных клапанов зазор 0,074-0,125мм, для выпускных клапанов 0,245-0,295мм. Постоянно встречаются минимальный зазор на впускных клапанах 0,04-0,06мм, а это крайне мало. На выпускных часто минимальный зазор составляет 0, 14-0,18мм. При этом на Спарке М300 температура включения первой скорости вентилятора охлаждения составляет 108гр. Большие зазоры не так страшны для ресурса мотора и экономичности. Маленькие зазоры не способствует экономичности двигателя, да и ресурс снижается.

Для проверки зазоров на Спарке М300 необходимо демонтировать половину впускного коллектора 9 болтов и клапанную крышку 12 болтов, на Авео более доступно и достаточно снять только клапанную крышку.

Если зазоры не в допуске, на Спарке М300 придётся провести следующие работы, следуя заводским рекомендациям:

- снимаем приводные ремни и шкив К/В( для этого нужно на Спарке М300 опустить мотор, т.к. доступ к болту К\В мешает лонжерон) и помпы 4 болта,

- сливаем масло с поддона двигателя,

- отворачиваем лючок маховика 3 болта

- отворачиваем поддон двигателя и снимаем его 16 болтов и 2 гайки

- отворачиваем 2 болта креплении бочка гидроуселителя и отводим бочёк в сторону

- отворачиваем 2 болта креплении расширительного бочка антифриза и отводим в сторону

- отворачиваем левую опору двигателя от кузова и двигателя и снимаем предварительно вывесив двигатель 4 болта и 2 гайки

- отворачиваем 16 болтов по периметру передней крышки распредвала и снимаем её,

- совмещаем метки на К\В и распредвалах

- отворачиваем гидронатяжитель 2 болта от двигателя предварительно его сжав и зафиксировать чекой

- отворачиваем ось натяжного башмака и снимаем

- снимаем цепь

- отворачиваем крышки распредвалов 20 болтов и снимаем не путая их

- вынимаем валы

- вынимаем толкатели

- после измерения микрометром толщины толкателей, высчитываем толщину новых и устанавливаем подобранные нужной толщины толкатели.

Собираем всё в обратной последовательности, не забыв запастись новой прокладкой клапанной крышки и герметиком.

 

Итого; для регулировки клапанов нужно открутить, а потом закрутить 100 болтов с гайками, не считая крепления защиты двигателя.

Как видно объем работ сопоставим с объемом работ при среднем ремонте двигателя.

 

Официальные дилеры не имеют представления о конструкции продаваемой машины и её обслуживанию, и утверждают что в этих моторах стоят гидрокомпенсаторы, но когда им втолковываешь суть конструкции и перечень работ которых надо провести для регулировки клапанов, впадают в ступор подсчитывая стоимость работ, и называют цену за проверку зазоров 2,5-3т.р, а за разборку и регулировку клапанов ценник примерно от 14т.р. Но самое забавное в другом: НИ у одного дилера в России нет регулировочных толкателей, а их 40 размеров. В идеале в запасе должно быть 40 размеров * 16 клапанов = 640 толкателей.

На вопрос если понадобятся толкатели для регулировки, что делать? Отвечают что только на заказ, срок поставки от 1 до 3 месяцев. Видимо в это время владельцу предложат ходить пешком.

Edited by механик

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Уважаемый механик, очень интересует сколько эта процедура будет стоить у вас? И на сколько уменьшиться расход топлива? Сейчас расход около 10л. пробел 1900км.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возникла мысль, а что если попросить сделать регулировку клапанов во время предпродажной подготовки? С условием, что если зазоры выставлены в пределах допуска, то эту процедуру оплачивает покупатель авто, а если за пределами допуска, то салон :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

В салоне Вам накрутят такого что потом волосы дыбом встанут, или мотор заклинит :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

блин :shock:

но все равно хорошая машина :D

 

самое неприятное в том, что открутить то все эти 100 болтов можно и самому, а вот что делать с 640-ми регулировочными толкателями ? Заказывать и уезжать в трехмесячный отпуск на Гоа видимо :D

Edited by poliakmsk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возникла мысль, а что если попросить сделать регулировку клапанов во время предпродажной подготовки? С условием, что если зазоры выставлены в пределах допуска, то эту процедуру оплачивает покупатель авто, а если за пределами допуска, то салон :)

Думаю в салоне скажут, что машина с завода, все в ней все узлы настроены и ни на какие условия не пойдут

Share this post


Link to post
Share on other sites

найдутся кулибины.и токари которые всё сделают без салонов.и тот же механик грамотный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемый механик, очень интересует сколько эта процедура будет стоить у вас? И на сколько уменьшиться расход топлива? Сейчас расход около 10л. пробел 1900км.

Если делать по заводской технологии, то цена за данную работу будет примерно 13-14т.р.+ стоимость регулировочных стаканов 400р за 1шт. Расход падает примерно на 1-1,5л на 100км. Сейчас уже разработана другая технология регулировки клапанов, менее трудоёмкая и соответственно дешевле. Регулировочные стаканы есть в наличии.

Edited by механик

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас уже разработана другая технология регулировки клапанов, менее трудоёмкая и соответственно дешевле. Регулировочные стаканы есть в наличии.

Расскажите по подробнее про эту технологию :)

И сколько будет стоить по этой технологии? А то я чего-то озадачен этим, бензина жрёт со своим литров движком не меньше 10 л :shock:

Edited by udaff

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если делать по заводской технологии, то цена за данную работу будет примерно 13-14т.р.+ стоимость регулировочных стаканов 400р за 1шт. Расход падает примерно на 1-1,5л на 100км. Сейчас уже разработана другая технология регулировки клапанов, менее трудоёмкая и соответственно дешевле. Регулировочные стаканы есть в наличии.

пожалуйста.хоть в кратких чертах расскажите

Share this post


Link to post
Share on other sites

Концерн GM создав мотор 1,2 16кл, не позаботился об удобном его обслуживании, речь идёт о регулировке клапанов. Хоть и предусмотрено регулировка раз в 100т.км, но занимает много времени и трудозатрат. Мягко говоря, просто не технологично. При этом сделать обслуживание менее простым производителю было бы совсем не сложно, но тут просто есть политика привязки к дилерской сети по обслуживанию.

Рассмотрим более простой способ по доработке мотора и последующей более простой регулировки клапанов. Но это приведёт к снятию с гарантии, если заметят дилеры.

Снимаем впускной коллектор и клапанную крышку и замеряем зазоры, отворачиваем болты крепления бочка ГУРа и антифриза и отводим их в сторону, обмываем цепь и звёздочки от масла. Это снизит прилипание стружки при обработке. Накрываем распредвалы со звёздочками и впускной коллектор, прокладываем плотно всё вокруг цепи и звёздочек ветошью, размечаем глубину и ширину будущих полусфер. Диаметр в головке полусфер, должен быть немного меньше диаметра будущих резиновых заглушек, что бы обеспечить гарантированно герметичность и исключить подтёки масла. Мы когда первый раз дорабатывали, использовали угловой редуктор для дрели, для сверления под углом. Если честно, работать, держа дрель и угловой редуктор очень неудобно. Для дальнейшей работы была куплена специально угловая дрель, что позволило ускорить работы, повысило удобство работы и качество работ. И так, зажимаем фрезу в угловую дрель и вырезаем полусферу в передней крышке мотора, это нам позволит открутить и вынуть болты крепления звёздочек распредвалов. Далее пылесосом с узкой насадкой собираем опилки, и после, на всякий случай, обдуваем всё сжатым воздухом, вынимаем ветошь и снимаем с головки тряпку. Далее совмещаем метки в приводе ГРМ, и придерживая по очереди распредвалы ключом от проворачивания, отпускаем от затяжки болты крепления звёздочек. Перед снятием звёздочек необходимо зафиксировать гидронатяжитель цепи в сжатом состоянии, если этого не сделать, и снять звёздочку с распредвала, то пружина гидронатяжителя цепи просто его вытолкнет из корпуса и он упадёт в поддон мотора, и тогда вам гарантировано придётся всё разбирать, чтобы всё собрать на место. Мы для этой цели вставили вороток между башмаком с цепью и среднем креплением передней крышки. Отворачиваем один болт звёздочки (мы начали с впускного распредвала), отворачиваем крышки впускного вала, снимаем их и раскладываем не путая ( крышки пронумерованы), вынимаем вал, и далее вынимаем по очереди толкатели не путая их. На внутренней стороне толкателей есть номера. Замеряем толщину толкателей микрометром и высчитываем, насколько нужно уменьшить или увеличить толщину каждого толкателя. С учётом вычислений подбираем и проверяем микрометром новые толкатели, что бы попасть в нужный размер. Устанавливаем подобранные толкатели, каждый на своё место, устанавливаем обратно распредвал с крышками, кроме передней крышки. Ставим на место звёздочку впускного вала и заворачиваем болт её крепления. Теперь приступаем аналогично к выпускному распредвалу. Только теперь обратно ставим и переднюю общую крышку распредвалов, затягиваем болты звёздочек, придерживая валы от поворачивания ключом и убираем вороток (фиксатор гидронатяжителя). Наносим герметик на переднию крышку мотора, вставляем резиновые полу- сферы и наносим герметик сверху резиновых полусфер, устанавливаем клапанную крышку и впускной коллектор.

Есть ещё способ распресовки звеньев цепи, если вспомните, так делали ещё на Жигулях. Но от этого метода решили отказаться по нескольким причинам; при каждой регулировке придётся разбирать и собирать цепь, и так же при каждой разборке-сборке будут растягиваться отверстия в звеньях цепи, что сократит срок службы цепи, звёздочек, успокоителя и башмака цепи. Да и гарантировать качественной расклёпки оси звена с 100% уверенностью нельзя, к тому же при расклёпке оси возможна деформация оси. Так же не стоит забывать, что на Жигулях была двух рядная цепь, а тут однорядная. Так что это не наш метод.

Теперь о проверке и настройке перекрытий. Это касается тех, кому хочется нормально настроить мотор, а не ездить на вялом стандарте. Не секрет, что при производстве есть отклонения в деталях, это подтверждено проверкой на многих моторах. Да и сами перекрытия находятся в не оптимальном положении, особенно это относится к 1л моторам, да и на 1,2 не всё так гладко.

Отрегулировав клапана, устанавливаем индикаторы и проверяем перекрытия, если они стоят в не оптимальном положении, снимаем заводские звёздочки и устанавливаем разрезные и уже с ними настраиваем оптимальные перекрытия.

Что это даёт: мотор при правильно установленных перекрытиях, лучше развивает обороты (лучше тянет), при этом сокращается расход топлива.

Фото по переделке можно посмотреть здесь http://photo.qip.ru/users/1667132/4077195/all/?mode=xlarge

Share this post


Link to post
Share on other sites

После всего прочитанного резко расхотелось покупать новый спарк, это ж пипец какой то, пол мотора разобрать нужно чтоб всего то отрегулировать клапана-засада конкретная,САМОМУ НЕ СДЕЛАТЬ ОДНОЗНАЧНО!!!.Фото механика красноречивей всех слов-Максу респект,регулировка КЛАПАНОВ-ВСЁ СЕРЬЁЗНО!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слава, страшного не чего нет, раз отрегулировать и 100т.км катайся без забот. При этом в моторе ЦЕПЬ, не какого геморроя с ремнями ГРМ и роликами + сальники зимой не выдавливает. Мотор нормальный. Самое главное заливать качественное масло, и менять его не реже раз в 10т.км.

Edited by механик

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чёт показалось очень всё заумно регулируется, цепь конечно хорошо но меняю у тебя ремень в положенный срок и по деньгам и по времени не долго а на сколько проще даже не передать,хотя цепь конечно хорошо но не продумано как то обслуживание,фирменные сервис центры наверное наваривают не хило на регулировке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

по цене на обслуживание привода ГРМ и регулировке клапанов Спарка М300 и Матиза 1л, оба мотора за пробег 100-120т.км будут по цене близки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь понятно объяснил,спасибо!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как-то присматривался к хонде джаз, так там тоже регулировка зазоров в приводе клапанов была в районе ста тысяч пробега. Наверное кореяки у япов стянули технологию. А чем был плох метод регулировочных шайб как у "ваз-восьмёрок"?

При выпиливании окон для окручивания болтов распредвалов, на каких операциях разборки "экономим"?

Edited by mavruc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Концерн GM создав мотор 1,2 16кл, не позаботился об удобном его обслуживании, речь идёт о регулировке клапанов.

 

...

 

Фото по переделке можно посмотреть здесь http://photo.qip.ru/users/1667132/4077195/all/?mode=xlarge

Эти толкатели выглядят почти так же, как гидрокомпенсаторы... Спрашивается почему не поднять на сантиметр распредвал и забыть о регулировке? Экономят на копейках. Конечно понятно, что до капремонта всего пара таких регулировок и можно потерпеть, но логику все равно не понимаю, ведь гидрокомпенсаторы дют еще ряд преимуществ, в том числе и для КПд двигателя и для экологии, за которую все борются

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вспоминая проблемы GM с подачей масла в ГБЦ, я бы отказался от "гидриков". Данная конструкция выглядит вполне просто, надежно, зачем усложнять? один раз отрегулировал как следует и забыл надолго. Но сама процедура регулировки конечно требует предельной внимательности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Исключаем следующие операции:

- снимаем приводные ремни и шкив К/В( для этого нужно на Спарке М300 опустить мотор, т.к. доступ к болту К\В мешает лонжерон) и помпы 4 болта,

- сливаем масло с поддона двигателя,

- отворачиваем лючок маховика 3 болта

- отворачиваем поддон двигателя и снимаем его 16 болтов и 2 гайки

- отворачиваем 2 болта креплении бочка гидроуселителя и отводим бочёк в сторону

- отворачиваем 2 болта креплении расширительного бочка антифриза и отводим в сторону

- отворачиваем левую опору двигателя от кузова и двигателя и снимаем предварительно вывесив двигатель 4 болта и 2 гайки

- отворачиваем 16 болтов по периметру передней крышки распредвала и снимаем её,

- совмещаем метки на К\В и распредвалах

- отворачиваем гидронатяжитель 2 болта от двигателя предварительно его сжав и зафиксировать чекой

- отворачиваем ось натяжного башмака и снимаем

- снимаем цепь

При этом двигатель должен быть вывешен и его придётся то подымать, то опускать что бы подлезть то к одним то к другим болтам.

Как видно экономим кучу времени и денег.

 

Эти толкатели выглядят почти так же, как гидрокомпенсаторы... Спрашивается почему не поднять на сантиметр распредвал и забыть о регулировке? Экономят на копейках. Конечно понятно, что до капремонта всего пара таких регулировок и можно потерпеть, но логику все равно не понимаю, ведь гидрокомпенсаторы дют еще ряд преимуществ, в том числе и для КПд двигателя и для экологии, за которую все борются

Кроме ряда преимуществ гидрокомпенсаторов( основное не нужно регулировать зазоры в приводе клапанов), есть и ряд недостатков: дороже в производстве и сложнее по конструкции, капризные по качеству и вязкости масла, капризные по минимальному и максимальному давлению, капризные к отложениям в двигателе, сложнее и дороже изготовление головки-- дополнительные каналы для подачи масла к гидрикам, более высокие требования к биению кулачков распредвалов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это точно, самая надёжная деталь та, которой нет.

Механик, что за заглушки, их происхождение?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кроме ряда преимуществ гидрокомпенсаторов( основное не нужно регулировать зазоры в приводе клапанов), есть и ряд недостатков: дороже в производстве и сложнее по конструкции, капризные по качеству и вязкости масла, капризные по минимальному и максимальному давлению, капризные к отложениям в двигателе, сложнее и дороже изготовление головки-- дополнительные каналы для подачи масла к гидрикам, более высокие требования к биению кулачков распредвалов.

Ясно, но мне все равно не понять, почему 30 лет назад гидрики ставили на простые импортные движки, а тут вдруг отказались. Прогресс куда то не туда идет. А так то конечно, чем меньше механизмов, тем надежнее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много проблем с ними, а удешевлять то надо, да и надёжнее, при этом можно и меж сервисный интервал увеличить, пусть масло не очень и загажено, проблем то меньше в итоге.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много проблем с ними, а удешевлять то надо, да и надёжнее, при этом можно и меж сервисный интервал увеличить, пусть масло не очень и загажено, проблем то меньше в итоге.

а откуда заглушки такие взять?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заглушки берём от Авео, Лачетти, Реззо, Нексия, Ланос с двигателями F14D3 и F16D3, просто отрезаем от прокладки клапанной крышки полусферы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...